Schnittmuster Kwik Sew 3511

Transkript

1 Schnittmuster Kwik Sew Vorderteil Modell A, B und C 2. Rückenteil Modell A, B und C 3. Ärmel Modell A und B 4. Ärmelfutter Modell A und B und Ärmel Modell C 5. Oberkragen Modell A und C 6. Unterkragen Modell A und C 7. Einfass-Streifen Modell B Für Modell A: Schnitt-Teile 1 bis 6. Für Modell B: Schnitt-Teile 1 bis 4 und 7. Für Modell C: Schnitt-Teile 1, 2, 4, 5 und 6. Wie man Kwik-Sew Mehrgrößenschnitte verwendet Das Schnittmuster enthält fünf Größen, die zur besseren Unterscheidung jeweils unterschiedlich farbig markiert sind. Der Schnitt wurde für unterschiedliche Maße erstellt, mit unterschiedlichen Weitenzugaben für Bequemlichkeit und Design. Vergleichen Sie Ihre Maße mit den auf der Rückseite des Umschlages angegebenen und wählen Sie die Größe, die Ihrer am Ähnlichsten ist. Wählen Sie die Schnitt-Teile aus, die für das von Ihnen gewählte Modell nötig sind. Den Schnittmuster-Bogen mit einem normalen Bügeleisen glätten (kein Dampfbügeleisen verwenden!). Schneiden Sie die Schnitt- Teile aus, folgen Sie dabei den farblich markierten Linien und den Modell-Linien Ihres Modells. Überprüfen Sie die korrekte Länge und führen Sie notwendige Änderungen an den Papierteilen aus, ehe Sie zuschneiden. Zuschneiden Waschen Sie den Stoff vor, wenn es nötig ist. Den Stoff rechts auf rechts falten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders verlangt. Papierschnitt-Teile auf der linken Seite des Stoffes platzieren, richten Sie sich dabei nach der Zuschneide-Übersicht. Wenn Schnitt-Teile einlagig zugeschnitten werden, liegt die rechte Seite des Stoffes oben. Jede Änderung, die Sie am Schnittmuster machen, kann die Lage Ihre Schnitt-Teile verändern. Verwenden Sie in diesen Fällen die Zuschneide-Übersicht lediglich als Richtlinie. Die Zuschneide-Übersicht geht von glatten, unstrukturierten und einfarbigen Stoffen aus. Richten Sie die Schnitt-Teile immer so aus, dass die Fadenlauf-Pfeile in dieselbe Richtung verlaufen. Die Schnitte so auflegen, dass die der eingezeichnete Fadenlauf parallel zum Stoffbruch verläuft. Fixieren Sie die Schnitt-Teile mit Gewichten oder Nadeln. Schneiden Sie den Schnitt mit einer Schere oder dem Rollschneider zu. Ehe Sie die Papierschnitt-Teile von den Stoffteilen entfernen, übertragen Sie bitte alle Passzeichen, Punkte und Stepplinien mit Kreide oder wasserlöslichem Stift. Passzeichen, Ansatzpunkte, vordere und rückwärtige Mitte lassen sich am einfachsten mit kleinen Knipsen im Stoff übertragen, bitte nur in den Nahtzugaben. Beschriften Sie die Schnitt-Teile auf der linken Seite mit beschreibbarem Klebeband. Zuschneide-Legende ( Layout-Code ) schwarz Stoff weiß Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach oben grau Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach unten Extra-Anweisungen beim Zuschneiden Ist ein Schnittmuster halb weiß/halb grau auf dem Zuschneideplan abgebildet, so bedeutet dies, dass Sie erst alle anderen Schnitt-Teile gemäß Plan zuschneiden sollten. Anschließend den Stoff so zusammenlegen, dass genau an der weiß/grauen-trennlinie ein Stoffbruch entsteht. Jetzt dieses Schnitt-Teil entsprechend zuschneiden.

2 Zuschneide-Übersicht Wichtige Vokabeln: All Sizes = alle Größen Armhole = Armausschnitt Back = hinten Bottom Edge = Unterkante, Saum Buttonhole Placement = Knopfloch Center Back = rückwärtige Mitte Center Front = vordere Mitte Cutting Line for Interfacing = Schnittkante für Einlage Dart = Abnäher End of Collar = Kragenende Facing = Beleg Fold = Stoffbruch Fold Line = Umbruch Front = vorne Gather = einhalten Grain of Fabric = Fadenlauf Hem Allowed = Saumzugabe angeschnitten Natural Waist = Taille Neckline = Ausschnitt Outer Edge = Außenkante Place on Fold = Stoffbruch Selvages = Webkanten Shorten or Lengthen Line = hier kürzen oder verlängern Shoulder = Schulter Side Seam = Seitennaht Single Layer = einlagig Sleeve Seam = Ärmelnaht View = Modell Aus Stoff (Fabric) gemäß Plan: Modell A (View A): Vorderkanten der Modelle Schnitt-Teil 3 (Ärmel) 2x Schnitt-Teil 6 (Unterkragen) 1x im Stoffbruch Modell B (View B): Vorderkanten der Modelle Schnitt-Teil 3 (Ärmel) 2x Schnitt-Teil 7 (Einfass-Streifen) 1x, Stoff auffalten und dann zuschneiden Modell C (View C): Vorderkanten der Modelle Schnitt-Teil 4 (Ärmel) 2x, auf die verschiedenen Saumlinien der Modelle Schnitt-Teil 6 (Unterkragen) 1x im Stoffbruch Aus Futter (Lining) gemäß Plan: Modell A & B (View A & B): Schnitt-Teil 4 (Ärmelfutter) 2x, auf die verschiedenen Saumlinien der Modelle Aus Einlage (Interfacing) gemäß Plan: Modell A & C (View A & C): Schnitt-Teil 1 (Vorderteil) 2x, auf die unterschiedlichen Schnittkanten für Einlage der Modelle Modell B (View B): Schnitt-Teil 1 (Vorderteil) 2x, auf die unterschiedlichen Schnittkanten für Einlage der Modelle

3 NÄHHINWEISE ( Sewing Procedures ) Verwenden Sie Polyesternähgarn und eine 12/80er Nähmaschinennadel für leichte bis mittelschwere und eine 12/80er oder 14/90er Nähmaschinennadel für mittelschwere bis schwere Stoffe. Haushaltsnähmaschine. Die Nähte mit mittellangem Geradstich steppen. Wenn die Nahtzugaben auseinander gebügelt werden, entsprechend die Nahtzugaben auch getrennt versäubern. Werden die Nahtzugaben auf eine Seite gebügelt, genügt es, diese auch gemeinsam zu versäubern. Verwenden Sie zum Versäubern einen breiten Zickzack oder dem genähten Zickzack. Overlock. Nähen Sie die Nähte und Säume mit der 3fädigen Naht. Achten Sie darauf, dass Sie nur die 6 mm Nahtzugabe verwenden. Untersteppen ( Understitching ) hält Belege und Einfass-Streifen im Inneren des Kleidungsstückes und verhindert das unschöne Hervorblitzen. Hierfür die Nahtzugabe in den Beleg legen und knappkantig wie gezeigt durch den Beleg und die Nahtzugabe steppen. Einhalten und kräuseln ( Easing and gathering ). Hiefür eine oder zwei Reihen Geradstich auf der Nahtzugabe steppen, mit langer Stichlänge und lockerer Fadenspannung. Die Stichlänge kann zwischen 3 5 Stichen per cm variieren, ein kürzerer Stich sollte für feine, leichte Stoffe gewählt werden, entsprechend ein etwas längerer für mittlere und schwere Stoffe. Stütznaht ( Staystitching ). Stabilisiert einlagigen Stoff und ermöglicht es, den Stoff bis zur Ecke einzuknipsen. Es ist ein Geradstich knapp neben der eigentlichen Stepplinie. NAHTZUGABEN 6 mm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders angegeben. Bügeln Nähte, wenn nötig mit viel Dampf ausbügeln. Nahtzugaben auf eine Seite bügeln, wenn nichts anderes vermerkt. Nahtzugaben, wo nötig, einschneiden. Von links nach rechts: Innenkurven einknipsen, Außenkurven einknipsen, Ecken zurückschneiden. Nählegende ( Fabric Illustration Code ) grau rechte Stoffseite weiß linke Stoffseite weiß mit Pünktchen Einlage grau mit xx rechte Futterseite weiß mit xx linke Futterseite Modell A 1. Einlage auf die linke Seite der vorderen Belege und auf den Oberkragen aufbügeln. Die Außenkante der Belege versäubern. Vorderen Beleg entlang des Umbruchs links auf links legen und bügeln. 2. Die Brustabnäher in den Vorderteilen steppen und nach unten bügeln. Die Taillenabnäher steppen und in Richtung vordere Mitte bügeln. Die Taillenabnäher im Rückenteil steppen und in die rückwärtige Mitte bügeln. 3. Rechts auf rechts die Schulternähte von Vorder- und Rückenteil aufeinander stecken und steppen. 4. Oberkragen rechts auf rechts auf den Unterkragen stecken und die Außenkante steppen. Gebogene Nahtzugaben einschneiden. Wenden und bügeln, dabei die Naht etwas auf den Unterkragen einrollen.

4 5. Unterkragen rechts auf rechts entlang des Ausschnitts auf die Bluse stecken, die Passzeichen treffen auf die Schulternähte, der Kragen endet an den eingezeichneten Markierungen des Vorderteils. Im Bereich des Rückenteils nur den Unterkragen aufstecken, ansonsten den gesamten Kragen. Vorderen Beleg entlang des Umbruchs rechts auf rechts über den Kragen legen, die Passzeichen treffen aufeinander, die Enden der Belege enden an den Schulternähten. Stecken. Nahtzugaben am Oberkragen bis zu den Enden der Belege einknipsen. Ausschnitt durch alle Lagen hindurch steppen, dabei im Rückenteil nur den Unterkragen fassen. Gebogene Nahtzugaben einschneiden. Beleg nach innen wenden. Nahtzugaben des Ausschnitts an den Belegenden einknipsen. Nahtzugaben in den Kragen bügeln. Nahtzugaben des Oberkragens einschlagen und auf die Naht legen. Knappkantig den Oberkragen aufsteppen. Beleg an den Nahtzugaben der Schulternähte mit Handstichen annähen. 6. Rechts auf rechts die Seitennähte schließen. 7. Am Ärmelsaum Einhaltfäden zwischen den Passzeichen arbeiten, einmal auf der Stepplinie, einmal mittig auf der Nahtzugabe (siehe Einhalten und kräuseln in den Nähhinweisen). Ärmel rechts auf rechts auf den Futterärmel legen. Einhaltfäden entlang des Ärmelsaums soweit anziehen, dass die Längen übereinstimmen, Futterärmel entlang des Saums aufstecken, Kräuselungen gleichmäßig verteilen und steppen. Nahtzugaben des Futterärmels auf der Nahtzugabe untersteppen (siehe Untersteppen in den Nähhinweisen). Einhaltfäden entfernen. Für den zweiten Ärmel wiederholen. 8. Ärmel rechts auf rechts legen und die Ärmelnaht steppen. Dabei Ärmel und Futterärmel getrennt arbeiten. Nahtzugaben auseinander bügeln. Ärmel und Futterärmel links auf links ineinander legen, die Seitennähte treffen aufeinander, stecken. Die Armausschnittkanten aufeinander heften. Für den zweiten Ärmel wiederholen. 9. Ärmel rechts auf rechts in den Ausschnitt stecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Für den zweiten Ärmel wiederholen. 10. Blusensaum versäubern. An der Unterkante der Vorderteile den Beleg rechts auf rechts legen und mit 1 cm Abstand zur Unterkante den Beleg steppen. Nahtzugaben des Belegs knappkantig zurückschneiden. Beleg nach innen legen und bügeln. Für das zweite Vorderteil wiederholen. 1 cm Saumzugaben nach innen einschlagen, bügeln und stecken. Knappkantig säumen. 11. Am rechten Vorderteil das oberste Knopfloch wie im Schnitt eingezeichnet auf die Bluse übertragen. Drei weitere Knopflöcher mit folgendem Abstand zueinander einzeichnen: Gr. XS & S 9 cm Gr. M & L 9,5 cm Gr. XL 10 cm Die Knopflöcher arbeiten. Am linken Vorderteil passend die Knöpfe dazu annähen. Modell B 1. Einlage auf die linke Seite der vorderen Belege aufbügeln. Die Außenkanten der Belege versäubern. Belege entlang des Umbruchs links auf links legen und bügeln.

5 2. Die Brustabnäher in den Vorderteilen steppen und nach unten bügeln. Die Taillenabnäher steppen und in Richtung vordere Mitte bügeln. Die Taillenabnäher im Rückenteil steppen und in die rückwärtige Mitte bügeln. 3. Rechts auf rechts die Schulternähte von Vorder- und Rückenteil aufeinander stecken und steppen. 4. Den Einfass-Streifen der Länge nach links auf links legen und bügeln. Vordere Belege entlang des Umbruchs legen und am Ausschnitt stecken. Einfass-Streifen entlang des Ausschnitts rechts auf rechts legen, die Schnittkanten schließen bündig miteinander ab, die Passzeichen treffen auf die Schulternähte, die rückwärtigen Mitten treffen entsprechend aufeinander. Der Streifen überlappt in der vorderen Mitte 1,3 cm weit in den Beleg hinein, siehe Zeichnung. Ausschnitt steppen und Nahtzugaben einschneiden. Streifen nach innen legen. Nahtzugaben des Ausschnitts auf dem Streifen untersteppen (siehe Untersteppen in den Nähhinweisen). Nahtzugaben knappkantig zurückschneiden. Streifen nach innen legen, bügeln und stecken. Knappkantig steppen. 5. Weiter mit den Schritten 6, 7, 8, 9 und 10, Modell A. 6. Am rechten Vorderteil das oberste Knopfloch wie im Schnitt eingezeichnet auf die Bluse übertragen. Drei weitere Knopflöcher mit folgendem Abstand zueinander einzeichnen: Gr. XS & S 9 cm Gr. M & L 9,5 cm Gr. XL 10 cm Die Knopflöcher arbeiten. Am linken Vorderteil passend die Knöpfe dazu annähen. Modell C 1. Die Bluse gemäß den Schritten 1 bis 6, Modell A, arbeiten. 2. Eine Stütznaht entlang der Armkugel zwischen den Passzeichen in Vorder- und Rückenteil arbeiten (siehe Stütznaht in den Nähhinweisen). 3. Rechts auf rechts die Ärmelnaht steppen. Für den zweiten Ärmel wiederholen. 4. Ärmel rechts auf rechts in den Ausschnitt stecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Für den zweiten Ärmel wiederholen. 5. Ärmelsaum versäubern. 2,5 cm Saumzugaben nach innen legen und bügeln. Knappkantig säumen. 6. Weiter mit den Schritten 10 und 11, Modell A.