BAUANLEITUNG UND HANDBUCH

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1 XX RO TER FIFTY FIVE POWERED BY LF TECHNIK BAUANLEITUNG UND HANDBUCH V1.2 01/06 COPYRIGHT BY LUTZ FOCKE LF TECHNIK R LF TECHNIK FL UGMODELLSPORT AUS SPASS AM FLIEGEN Inh. Dipl. Ing. (FH) Lutz Focke Lohfeld Kulmbach Tel Fax info@lf-technik.de

2 Sicherheitshinweise: Achtung! Gehen Sie verantwortungsbewußt mit Ihrem Modellhubschrauber um. Die drehenden Teile können sehr große Energie freisetzen, die bei falscher oder unsachgemäßer Handhabung erhebliche Verletzungen und sogar Todesfälle hervorrufen können. Betreiben Sie Ihren Modellhelicopter NIEMALS unter folgenden Umständen: - Wenn Sie das Fliegen von Modellhelicoptern noch nicht beherrschen. - in der Nähe von Menschen oder Tieren, halten Sie immer AUSREICHEND Abstand, überfliegen Sie NIEMALS Lebewesen. - in Wohngebieten, Siedlungen oder über einzelnen Gebäuden - in Gebäuden oder Innenräumen - an Strassen, Wegen, Bahnschienen oder Flüssen / Seen - bei starkem Wind oder Regen, Schnee, Hagel. - Wenn Ihre Modell und die Elektronik nicht einwandfrei funktioniert. - Wenn die Akkus nicht frisch geladen sind. - Wenn Sie sich nicht vergewissert haben, daß niemand Ihre Fernsteuerfrequenz (Kanal) benutzt. - Wenn Sie keine gültige Haftpflichtversicherung besitzen. Beachten Sie, dass Sie für Ihre Verletzungen und die anderer Menschen und Tiere sowie für Sachschäden jeglicher Art haftbar sind. Kontrollieren Sie immer vor dem Fliegen den Ladezustand aller Akkus. Wenn Sie sich nicht sicher sind, laden Sie erst alle Akkus vorschriftsgemäß auf und fliegen Sie erst dann. Mit nicht geladenen Akkus können plötzlich Ausfälle oder Störungen auftreten, die zum sofortigen Absturz führen können. Fliegen Sie nur auf zugelassenen Geländen und schalten Sie Ihren Sender niemals ein, bevor Sie Ihre Fernsteuerfrequenz bekannt gegeben haben. Kontrollieren Sie immer VOR DEM EINSCHALTEN, ob Ihre Frequenz nicht bereits benutzt wird. In diesem Fall dürfen Sie NICHT EINSCHALTEN, sonst wird die Funkübertragung beeinflusst und beiden Modelle können abstürzen. Fliegen Sie nicht, wenn das Modell nicht einwandfrei funktioniert. Wenn Ihnen ungewöhnliche Punkte auffallen, wenn das Modell anders als normal reagiert, wenn es ungewöhnliche Geräusche erzeugt: Stellen Sie den Betrieb sofort ein. Kontrollieren Sie alle Teile auf festen Sitz, Leichtgängigkeit, einwandfreie Funktion und auf Verschleisspuren. Verschlissene Teile müssen ausgetauscht werden. Nach einem Absturz müssen alle Teile, die beschädigt sein können, ausgetauscht werden. Verbogene Wellen dürfen UNTER KEINEN UMSTÄNDEN gerichtet werden, da dies zum Bruch der Wellen und zum Absturz führen kann. Verwenden Sie nur Original LF-Technik Ersatzteile. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie Reparaturen und Einstellarbeiten von uns oder von einem erfahrenen Helicopterpiloten gewissenhaft durchführen. Verwenden Sie bei den RC- und Antriebskomponenten keine billigen No Name Produkte, diese können den Helicopter zum Absturz bringen. Halten Sie sich an unsere Empfehlungen. Programmieren Sie die Fernsteuerung und den Antrieb nach den beiliegenden Anleitungen der jeweiligen Komponenten. Beachten Sie beim Starten folgende Punkte: - Schalten Sie zuerst den Sender ein (Gasschalter oder Knüppel muss auf AUS stehen). - Schalten Sie dann die Empfangsanlage des Helicopters ein, warten Sie ab, bis das Gyro System betriebsbereit ist (Helicopter solange nicht bewegen). - Stecken Sie nun den Antriebsakku an. - Montieren Sie die Kabinenhaube. - Entfernen Sie sich mindestens 20 Meter vom Helicopter. - Kontrollieren Sie, ob sich niemand in Ihrem Flugraumaufhält. - Starten Sie vorsichtig das Modell. Beachten Sie nach dem Landen folgende Punkte: - Lassen Sie den Rotor ausdrehen, bis er zum Stillstand gekommen ist. - Nehmen Sie die Kabinenhaube ab. - Stecken Sie den Antriebsakku ab. - Schalten Sie die Empfangsanlage aus. - Schalten Sie zuletzt den Sender aus. ACHTUNG: ALS ANFÄNGER KÖNNEN SIE DEN HELICOPTER AUF KEINEN FALL ALLEINE FLIEGEN. SIE MÜSSEN DAS FLIEGEN UND DEN RICHTIGEN UMGANG MIT DEM MODELL ERST LERNEN. WENN IHNEN NIEMAND HELFEN KANN, BESUCHEN SIE UNSERE FLUGSCHULE. HIER LERNEN SIE SCHRITT FÜR SCHRITT DAS RICHTIGE STEUERN UND DEN VERANTWORTUNGSBEWUSSTEN UMGANG MIT MODELLHELICOPTERN. DA DIE ORDNUNGSGEMÄSSE MONTAGE DES HELICOPTERS UND DER SACHGEMÄSSE UMGANG NICHT KONTROLLIERT WERDEN KANN, LEHNT DIE FA. LUTZ FOCKE, LF-TECHNIK JEGLICHE HAFTUNG AB.

3 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Roxxter 55: Sie haben hiermit einen High-End Elektrohelicopter erworben, der unter Berücksichtigung neuester Antriebs und Akkutechnologie kompromisslos für den Neuen Elektroflug entworfen wurde. Er erlaubt Ihnen extreme Flugmanöver, ohne Rücksicht auf Motorleistung oder Flugzeit nehmen zu müssen. Die Fertigung erfolgt ausschliesslich auf CNC-Maschinen und mit Hilfe neuester Technologien zur Materialauswahl und Dimensionierung. Durch die alleinige Auslegung auf moderne Hochleistungs-Elektroantriebe konnten wir eine Mechanik designen, die extrem leicht bei hoher Steifigkeit ist und dadurch die Leistung des Antriebs mit geringsten Verlusten umsetzen kann. Der Rotorkopf ist dabei speziell auf modernes Elektrofliegen ausgelegt und unterstützt alle Gangarten vom präzisen Schweben über grossräumiges F3C bis hin zu extrem leistungsbetontem 3D Fliegen. All diese Massnahmen und eine Entwicklungszeit von ca. 2,5 Jahren haben zu diesem Helicopter geführt, auf den wir mehr als stolz sind und von dem wir glauben, dass er Ihnen den Spass am Fliegen in einer neuen Dimension vermitteln wird. Diese Bauanleitung gliedert sich in einzelne Baustufen, denen jeweils ein Teilebeutel zugeordnet ist. Arbeiten Sie diese Anleitung bitte der Reihe nach ab. Wenn eine Baustufe beendet ist, müssen alle Teile des jeweiligen Beutels verarbeitet sein, es darf kein Teil übrig bleiben. Achten Sie dabei bitte GENAU auf die Explosionszeichnungen und die richtige Anordnung der Teile. ACHTUNG: WICHTIGER HINWEIS: ALLE SCHRAUBEN MÜSSEN MIT SCHRAUBENSICHERUNGSLACK (MITTELFEST, MIT NORMALEM WERKZEUG LÖSBAR) GESICHERT WERDEN. DIES STEHT NICHT BEI DEN EINZELNEN BAUSTUFEN UND GILT WIRKLICH FÜR ALLE SCHRAUBEN EINSCHLIESSLICH DER GEWINDE AUF DER STABILISIERUNGSSTANGE FÜR DIE PADDEL. ACHTUNG: DAS ROTORKOPFSYSTEM IST FÜR MAXIMALE DREHZAHLEN VON 2000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE AUSGELEGT. DIESE DREHZAHL IST IN KEINEM FALL ZU ÜBERSCHREITEN! Empfohlene Komponenten: Motor: Plettenberg Orbit oder Hacker C50-16 XL Regler: Kontronik Jazz (ohne BEC) Riemenrad Motor: 22 Zähne (Orbit 30-12), 14 Zähne (Hacker C50-16 XL) Gyro: Futaba GY 601 mit Servo S9251 Taumelscheibenservos: Hitec HS 5245 MG digital Empfängerakku: 4 Zellen Sanyo NiMh 2300 mah (AA-Größe) Empfänger: SPCM Empfänger SMC 19 DS Graupner oder PCM Empfänger R138DP bis R149DP Futaba Ferritkern in der Regler Zuleitung zum Empfänger Antriebsakku: Lithium Polymer 10S2P Kokam 2000H /15C oder 10S1P Kokam 3200H/20C (Ein leistungsstarker Antrieb mit Orbit sowie 6S3P Kokam 2000H/15C Akku ist ebenfalls möglich). Diese Komponenten wurden von uns ausgiebig getestet. Damit können Sie alle Flugstile absolvieren. Für genaue Anpassungen beachten Sie bitte die Programmierhinweise am Ende dieser Anleitung.

4 Baustufe 1 Ein wichtiger Punkt, um von Anfang an für einen störungsfreien Flugspaß zu sorgen, ist die elektrisch leitende Verbindung von Heckgetriebe und Chassis. Dieser Punkt ist unbedingt durchzuführen, da sonst die Aufladungen des Zahnriemens nicht gleichmässig abfliessen können und sich dann schlagartig entladen. Dies ergibt massive Störungen auch bei schnellen PCM Systemen. Messen Sie nach Fertigstellung des Modells bitte unbedingt nach, ob eine elektrisch leitende Verbindung zwischen der Heckrotorwelle und der Motorplatte (1101) besteht. Dazu nehmen Sie einfach eine kleine Fahrradglühbirme, eine Batterie und ein entsprechend langes Kabel. Verbinden Sie den Pluspol der Batterie direkt mit der Glühbirne. Den Minuspol der Batterie verbinden Sie bitte mit der Heckrotorwelle und den anderen Pol der Glühbirne durch ein langes Stück Kabel mit der Motorplatte. Jetzt muß die Glühbirne unbedingt leuchten. Dazu müssen am Heckrohr und an den Chassisplatten die isolierenden Schichten abgeschliffen werden. Schleifen Sie zunächst beide Chassisplatten auf den Innenseiten mit Schleifpapier so an,daß die isolierende Harzdeckschicht entfernt wird(ca. 160er Körnung). Die Verbindungen zwischen allen Lagerböcken und beiden Chassisplatten sollen leitend verbunden sein Anzahl Bauteil Maße Nr M3-Schraube M3x U-Scheibe 3,2x9x Abbildung 1 Verschrauben Sie jetzt das Chassis wie auf der Abbildung 1 gezeigt. Legen Sie dazu, vor dem endgültigen Festziehen der Schrauben die Konstruktion auf eine ebene Platte und kontrollieren Sie sie auf eine parallele Ausrichtung der Seitenteile.Schneiden Sie die Siliconschläuche (51) einseitig auf und stülpen Sie diese über die Kanten der RC-Platte (1001). Schieben Sie die Platte nun zwischen die Seitenteile in die vorgesehenen Schlitze. Falls dies nicht möglich ist, schleifen Sie bitte an der Unterseite der RC-Platte die Zapfen etwas ab. Schrauben Sie die 8 Schrauben (108) mit Unterlegscheiben (62) für die Zwischenwellenlagerböcke (1103) (beide Kugellagerflansche (216) zeigen nach unten) vorerst ohne Schraubensicherung ein, da hiermit später das Zahnflankenspiel eingestellt wird. Für die exakte Ausrichtung der Heckrohrlagerböcke (1104) ist es sinnvoll, vorab das Heckrohr lose einzuschieben und dann die Schrauben anzuziehen, die oberen Bohrungen bleiben vorerst frei. Die Kugellagerflansche (Bünde) der Hauptrotorwellenlager (219) zeigen beide nach außen. (Teil 1102: Flansch zeigt nach oben. Teil 1101: Flansch zeigt nach unten.)

5 Tipp: Wenn Sie die empfohlenen Hitec Servos für die Taumelscheibe verwenden, sollten Sie jetzt schon den Einbau der Servos vorziehen, da Sie jetzt noch mehr Platz zum bohren und festschrauben haben. Gehen Sie dazu bitte nach Baustufe 18 vor und arbeiten Sie danach bei Baustufe 2 weiter. Baustufe 2 Verschrauben Sie zunächst die Nabe (1124) mit den beiden Madenschrauben (44) auf den Abflachungen der Hauptrotorwelle (248). Die Schrauben sollen mittig auf die Abflachungen der Welle drücken und müssen gut festgezogen werden, da hier das gesamte Drehmoment des Hauptrotors übertragen wird. Verschrauben Sie jetzt das Hauptzahnrad (1217) mit den 4 Senkkopfschrauben (235) mit der Nabe. Schieben Sie zuletzt die Paßscheibe (52) von oben auf die Rotorwelle. Anzahl Bauteil Maße Nr. 4 M3-Senkkopf-Schraube M3x Paßscheibe 10x13,9x M4 Madenschraube M4x4 44 Rechts- und Linksdreher Abbildung 2 235

6 Baustufe 3 Schieben Sie nun die Rotorwelleneinheit von unten durch die beiden Kugellager im Chassis bis zum Anschlag nach oben. Fixieren Sie jetzt den Rotorwellenstellring (1203) mit Absatz nach unten mit den 3 Madenschrauben (44), indem Sie den Ring nach unten drücken, die Welleneinheit nach oben drücken und jetzt die Madenschrauben fest anziehen. Die Rotorwelle und das Hauptzahnrad dürfen sich nach oben oder unten nicht bewegen lassen (kein Spiel), sollen sich aber leicht drehen. Anzahl Bauteil Maße Nr. 3 M4 Madenschraube M4x Abbildung 3

7 Baustufe 4 Verschrauben Sie nun das Chassis-Unterteil gemäß der Abbildung 4 und verbinden Sie es dann mit dem bereits montierten Chassis-Oberteil. Verwenden Sie für die 4 Schrauben (108), die senkrecht nach oben in die Teile 1101 und 1104 geschraubt werden, einen Inbusschlüssel, der kurz abgewinkelt oder mit Kugel versehen ist. Befestigen Sie dann die 2 Schrauben (108), die seitlich durch die Chassis-Seitenteile (1002) in den hinteren Akkurahmen (1105) eingedreht werden. Anzahl Bauteil Maße Nr. 14 M3-Schraube M3x Abbildung 4

8 Baustufe 5 Der Akku-Vorbau wird nun entsprechend der Abbildung 5 verklebt. Schleifen Sie zuerst die Klebeflächen beidseitig etwas an. Verschrauben Sie den trocken zusammengesteckten Vorbau mit den 4 Schrauben (108) nun so am Chassis, dass beide Seitenteile die gleiche Befestigungshöhe in den Langlöchern haben (siehe Abbildung 6). Achten Sie auf eine parallele und winkeltreue Ausrichtung der Vorbau-Seitenteile. Verkleben Sie jetzt den Vorbau vorerst mit dünnflüssigem Sekundenkleber in den Fugen. Wenn der Kleber getrocknet ist, schrauben Sie den Vorbau wieder ab und verkleben ihn jetzt richtig, indem Sie aus Microballons (weisses Pulver) und Sekundenkleber auf allen 4 Fugen kleine Leimraupen erstellen. Sinnvollerweise sollten Sie erst Kleber in die Fuge fliessen lassen, dann vorsichtig Microballons darüber träufeln und dann wieder Kleber auftragen. 2-3mm Fugenbreite ist vollkommen ausreichend. Etwas Aktivatorspray am Schluss beschleunigt die Trockenzeit und es ergibt sich eine sehr stabile Verbindung. Falls Sie mit der Optik Ihrer Arbeit nicht ganz zufrieden sind, können Sie mit einem schwarzen Permanentmarker die Klebestellen einfärben. Anzahl Bauteil Maße Nr. Abbildung 5 8 U-Scheibe 3,2x9x M3-Schraube M3x M3-Schraube M3x Distanzbuchse Nylon 3,2x6x Nun verschrauben Sie den Vorbau zusammen mit den seitlichen Akkubegrenzern (1016) lose und vorerst ohne Schraubensicherung am Chassis. Die jeweils 4 U-Scheiben (62) werden zwischen das Vorbau-Mittelstück (1017) und den vorderen Akkurahmen (1105) geschoben. Die endgültige Verschraubung erfolgt in der nächsten Baustufe zusammen mit dem Kufenlandegestell. ACHTUNG: Wenn Sie schmale Akkus verwenden (z.b. 10S1P Kokam 3200H), montieren Sie den Vorbau bitte wie in Abbildung 6 und 8 dargestellt. Wenn Sie breite Akkus benutzen (z.b. 10S2P Kokam 2000H), montieren Sie den Vorbau bitte wie in Abbildung 6a und 8a (4x) Abbildung 6 (für schmale Akkus) (4x)

9 Abbildung 6a (für breite Akkus) (4x) (4x)

10 Baustufe 6 Das Kufenlandegestell wird aus den beiden Kufenbügeln (1006) und den beiden Kufenrohren (1106 links und 1107 rechts) verklebt. Da jeder eine andere Vorstellung von der Standposition seines Helicopters hat, werden die Kufenbügel mit etwas Übermaß geliefert. Mit den in Abbildung 7 gezeichneten Maßen erhalten Sie ein Landegestell, auf dem Ihr ROXXTER sehr tief und leicht nach vorne geneigt steht, was der schlanken und agressiven Linienführung sehr gut entspricht. Dazu kürzen Sie bitte die beiden Kufenbügel auf die angegebenen Maße. Achten Sie darauf, symmetrisch von den Befestigungsbohrungen zu messen und messen Sie NICHT von den Kufenbügelenden, da diese nicht gleich lang sind. Wenn Sie unsicher sind, zeichnen Sie sich die Maße im Masstab 1:1 auf ein Blatt Papier und legen Sie den jeweiligen Kufenbügel darauf. Die Maße beziehen sich auf die Projektion der Vorderansicht, die Pfeilung der Bügel ist also nicht berücksichtigt. Schleifen Sie jetzt die Enden der gekürzten Kufenbügel etwas an (ca. 1cm) und verschrauben Sie sie gemäß der Abbildung 8 am Chassis. Stecken Sie die Bügel lose in die Kufenrohre (109 in Flugrichtung links, 110 in Flugrichtung rechts) und richten Sie das ganze gerade und parallel aus. Stellen Sie das Chassis mit dem Landegestell auf eine ebene Platte und richten Sie die Kufenrohre parallel aus, so daß es nicht kippt. Fixieren Sie jetzt die Verbindungen zwischen Bügel und Rohr mit etwas dünnflüssigem Sekundenkleber und wenig Aktivatorspray. Wenn die Position fixiert ist, verkleben Sie alle 4 Fugen wieder mit Sekundenkleber und Microballons in der gleichen Weise, wie Sie es vorher beim Akkuvorbau getan haben. 40 mm 52 mm 228 mm 212 mm Abbildung 7

11 Anzahl Bauteil Maße Nr. 2 M3-Schraube M3x M3-Schraube M3x Stoppmutter M3 11 Abbildung 8 (für schmale Akkus) Verschrauben Sie nun das fertig verklebte Kufenlandegestell und den Akkuvorbau endgültig mit dem Chassis. Dazu lösen Sie die seitlichen Vorbaubefestigungsschrauben (108) wieder etwas. Dann schrauben Sie den vorderen Kufenbügel zuerst von unten mit den Schrauben (116) an den vorderen Akkurahmen (1105). Dann schieben Sie auf den überstehenden Teile der Schraube (über dem Akkurahmen) jeweils 4 U-Scheiben (62) aus Baustufe 5. Verschrauben Sie den Vorbau nun endgültig mit den beiden Stoppmuttern (kleinen 5,5 er Maul-oder Ringschlüssel verwenden) und den seitlichen Vorbau-Befestigungsschrauben (108) am Chassis. Tipp: Sie haben durch diesen Vorbau die Möglichkeit, verschiedenste Akkugrössen zu verwenden. Bei breiteren Akkus verschrauben Sie einfach die seitlichen Akkubegrenzer (1016) mit längeren Schrauben und Distanzbuchsen, so dass diese weiter aussen liegen. Bekleben Sie den Boden des Vorbaus mit ca. 3mm starkem selbstklebendem Moosgummi, damit der Akku weich aufliegt. Die Befestigung des Akkus kann mit Gummiringen oder idealerweise mit unseren Klettbändern (nicht im Baukasten enthalten) erfolgen (siehe Abbildung 49-51).

12 Abbildung 8a (für breite Akkus)

13 Baustufe 7 Montieren Sie die Zwischenwelleneinheit wie in Abbildung 9 gezeigt. Die Einheit sollte im Chassis aufgebaut werden. Dazu sollten Sie erst die Befestigungsschrauben der Lagerböcke (1103) nochmals etwas lösen. Bauen Sie nun die Einheit wie in Abbildung 9a gezeigt ein. Beginnen Sie damit, die Zwischenwelle (256) von unten durch den mittleren der 3 Lagerböcke (1103) zu schieben, dann von oben die Distanzbuchse (1130) aufzuschieben und das Riemenrad (21) für den Heckrotorantriebsriemen zu montieren. Vergessen Sie nicht, den Riemen aufzulegen. Achten Sie darauf, dass Sie vor dem Anziehen der Madenschrauben (34) die Zwischenwelle ganz nach oben und das Riemenrad ganz nach unten schieben, so dass sich die Welle danach nicht mehr axial (nach oben und unten) verschieben lässt. Tipp: Um genau die Abflachung auf der Welle zu finden, drehen Sie die Madenschraube hinein, während Sie das Riemenrad leicht auf der Welle hin- und herdrehen. Je stärker Sie die Schraube festziehen, desto weniger lässt sich das Riemenrad drehen. Zum Schluß ziehen sie die Schraube endültig fest und können sicher sein, genau die Abflachung getroffen zu haben. Erst jetzt ziehen Sie die zweite Madenschraube (ohne Abflachung auf der Welle) an. Nun verschrauben Sie die zwei oberen Lagerböcke (1103) endgültig und mit Schraubensicherung im Chassis. Durch die Langlöcher im Chassis stellen Sie das Zahnflankenspiel zwischen dem Zahnrad der Zwischenwelle (255) und dem Hauptzahnrad (1217) ein. Stellen Sie das Spiel relativ eng ein. Der Test mit dem Papierstreifen sollte auf keinen Fall angewendet werden, da hier das Zahnflankenspiel zu gross wird. Wenn Sie die Zahnräder gegeneinander bewegen, sollten sie ein minimales Spiel spüren. Achten Sie auch darauf, dass die Zwischenwelle senkrecht (gerade) im Chassis steht. Ziehen Sie die Schrauben (108) mit den Scheiben (62) nun gut an. Anzahl Bauteil Maße Nr. 2 M3 Madenschraube M3x Distanzbuchse 5x7x10, Passcheibe 10x16x0, Sicherungsring 7,8x15,5x M3 Schraube M3x U-Scheibe 3,2x9x (Mit Kugellager 216, Aus Baustufe 1) (Mit Kugellager 216, Aus Baustufe 1) 256 (Zwischenwelle mit Ritzel 32 Z., M. 0,7) Abbildung (Mit Kugellager 216)

14 ohne rechtes Chassisteil gezeichnet Abbildung 9a Schieben Sie nun die Passcheibe (59) und das große Riemenrad (1127) von unten auf die Zwischenwelle. Achten Sie darauf, dass der Freilauf in die richtige Richtung dreht. Wenn Sie einen Rechtsdreher bauen, muss sich das Riemenrad von oben gesehen nach rechts drehen lassen, während Sie die Zwischenwelle festhalten. Beim Linksdreher muss sich das Riemenrad von oben gesehen nach links drehen lassen. Befestigen Sie nun den Sicherungsring (39) in der Nut der Zwischenwelle, achten Sie darauf, dass der Ring fest eingerastet ist. Montieren Sie zuletzt den unteren Lagerbock (1129) mit dem Kugellagerflansch nach oben in den jeweils 2 Langlöchern der Akkuschacht-Seitenteile (1003).

15 Baustufe 8 Führen Sie nun den Zahnriemen in das Heckrohr (1222) und schieben Sie dann das Rohr mit der ungebohrten Seite nach vorne in das Chassis bis zum Zahnriemenrad. Ziehen Sie den Zahnriemen mit einem langen Draht o.ä. durch das Rohr und achten Sie darauf, daß er sich nicht verdreht. Schieben Sie nun die zwei Gewindestäbe (166) durch die Bohrungen im Chassis und den Heckrohrlagerböcken. Drehen Sie die 4 Stoppmuttern vorerst nur locker darauf. Tipp: Wenn Sie jeweils eine Stoppmutter mit Schraubensicherungslack fest auf eine Seite des Gewindestabes aufschrauben (außen bündig), dann drehen Sie beim späteren Spannen des Riemens oder nach Demontage des Heckrohres immer nur die gegenüberliegende Mutter und die Handhabung wird wesentlich vereinfacht Abbildung Anzahl Bauteil Maße Nr. 2 M3-Schraube M3x Stoppmutter M M3-Gewindestab M3x Abbildung 11

16 Baustufe 9 Verkleben Sie nun die 2 Heckstreben (1019) und das Heckgestänge (1020) jeweils auf beiden Seiten mit einem Gestänge (94) so, dass nur ca. 8 mm Gewinde sichtbar bleibt. Rauhen Sie dazu den glatten Teil der Gestänge mit Schleifpapier etwas an und entfetten Sie diesen. Kleben Sie nun mit Uhu-Plus Endfest 300 die Gestänge in die CFK-Rohre. Tipp: Wenn Sie sofort weiter arbeiten möchten, erhitzen Sie die Klebestellen mit einer Heissluftpistole (nur erste Stufe verwenden) ca. 5 Minuten, der Kleber wird zuerst sehr dünnflüssig und härtet dann sehr schnell aus. Achten Sie darauf, dass der Kleber im Rohr bleibt und tupfen Sie überschüssiges Material mit einem Lappen ab. Schrauben Sie die Kugelgelenke (1215) erst auf, wenn die Klebestelle ausgehärtet und erkaltet ist, sie werden bis zum Anschlag aufgeschraubt, so dass das Stahlgestänge nicht mehr sichtbar ist. Drehen Sie nun den Zahnriemen am Ende des Heckrohres um 90 Grad. Der Riemen wird (von hinten gesehen) um 90 Grad nach rechts gedreht, egal ob Sie einen Linksdreher oder Rechtsdreher bauen. Anzahl Bauteil Maße Nr. 6 Gestänge M2,5x Kugelgelenke M2, Heckgestänge CFK Heckstreben CFK x1019 und 1x1020 2x1019 und 1x1020 Abbildung 12

17 Baustufe 10 Montieren Sie nun das Heckgetriebe wie in Abbildung 13 dargestellt. Die Paßscheiben (57) dienen dazu, evtl. Spiel in Axialrichtung auszugleichen, die Heckrotorwelle darf sich nach dem Einbau nicht mehr verschieben lassen. Die erste Madenschraube (34) muss wieder direkt auf die Abflachung der Welle treffen, danach wird die zweite Madenschraube angezogen. Die Heckrotorwelle soll auf der linken Seite bündig mit der Aussenkante des Kugellagers sein. Schieben Sie das vormontierte Heckgetriebe jetzt in das Heckrohr, indem Sie den Zahnriemen zur Seite (gegenüber des Heckrotors, von hinten gesehen nach links) drücken. Jetzt wird das Heckrohr ganz nach vorne ins Chassis geschoben und der Riemen hinten von links über das Heckgetriebegehäuse (1120) gelegt. Schieben Sie dazu den Riemen vorne nochmal vom Riemenrad der Zwischenwelle, hängen Sie ihn jetzt hinten ein und hängen ihn anschliessend wieder vorne ein. ACHTUNG: Der Zahnriemen darf keinesfalls geknickt oder zu stark deformiert werden. Abbildung 13 Anzahl Bauteil Maße Nr. 2 M3 Madenschraube M3x Stoppmutter M M3-Schraube M3x Paßscheiben 5x10x0, Distanzbuchse 5x7x5 1122

18 Baustufe 11 Schliessen Sie das Heckgetriebegehäuse durch einsetzen des Querverbinders (1121) und verschrauben Sie gleichzeitig das Seitenleitwerk mit. Montieren Sie nun den Heckrotor wie in Abbildung 14 dargestellt. Beim Rechtsdreher dreht der Heckrotor (oben) nach hinten, beim Linksdreher (oben) nach vorne. Achten Sie auf leichtgängige Beweglichkeit und darauf, dass die Madenschraube (33) wieder direkt auf die Abflachung der Heckrotorwelle trifft. Eine Fotodarstellung finden Sie in Abb. 29 und 30. Achtung: Die Hecksteuerbrücke (1210) wir vorsichtig auf die Messinghülse (1208) geschraubt (nicht gedrückt, was auch möglich ist) und mit Loctite gesichert, bis die Kugellager im Teil 1123 gerade noch leicht laufen Baugruppe1218 Teil von Baugruppe (Kugellager) 217 (Kugellager) Abbildung 14 Teil von Baugruppe1219 Rechtsdreher (Linksdreher siehe Abbildung 30) Abbildung 15 Teil von Baugruppe1219 Teil von Baugruppe1219 Verschrauben Sie jetzt jeweils zwei zusammengehörige Blatthalterhälften mit jeweils 2 Schrauben M2,5x10 und je zwei Stoppmuttern M2,5 (Alles Teile von Baugruppe 1219). Hierbei greifen die Muttern in die sechseckigen Vertiefungen in den Blatthaltern.

19 Rechtsdreher (Linksdreher siehe Abbildung 30) Abbildung 15 a Teil von Baugruppe 1220 Abbildung 15 b Rechtsdreher (Linksdreher siehe Abbildung 30) Teil von Baugruppe 1220

20 Rechtsdreher (Linksdreher siehe Abbildung 30) Abbildung 15 c Anzahl Bauteil Maße Nr. 2 M3-Schraube M3x M3-Schraube M3x M3-Schraube M3x Schlitzschraube M2x Schlitzschraube M2x Kugeln 4,8x Distanzbuchse 2,2x4x Kugellager 5x10x Messing-Buchse 3x4x Kugellager (eingepresst) 6x10x2, Stoppmutter M3 Baugruppe Stiftschrauben M3x18 Baugruppe M2,5-Schraube M2,5x10 Baugruppe Stoppmutter M2,5 Baugruppe M3-Schraube M3x Baugruppe Stoppmutter M3 Baugruppe Stahlstift 2x8,7 Baugruppe Stahlbuchse 2x3x4,2 Baugruppe Blechschraube Kreuzschlitz 2x10 Baugruppe 1220 Schrauben Sie zum Schluss noch die beiden Schrauben M3x14, Härte 12.9 mit den beiliegenden M3 Stoppmuttern lose in die Heckblatthalter (bitte die Sechskantvertiefungen beachten), die Heckrotorblätter werden in einer späteren Baugruppe montiert. Nachdem Sie alles fertig montiert haben, geben Sie etwas dünnflüssiges Öl (MOS2 Öl, Caramba, WT40 o.ä.) auf die Heckrotorwelle, so dass sich die Schiebehülse leicht darauf bewegen lässt. Tipp: Wenn die Heckrotormechanik schwergängig läuft, liegt das Problem wahrscheinlich in einer geringen Verspannung der Hecksteuerbrücke zwischen den Blatthaltern. Erwärmen Sie in diesem Fall VORSICHTIG die Hecksteuerbrücke (Teil von Baugruppe 1220) an ihren beiden Steuerarmen mit einem Fön oder der Heissluftpistole (NUR 1.STUFE UND NUR FÜR SEKUNDEN). Gehen Sie hierbei sehr vorsichtig und in kleinen Schritten vor, ein zu starkes oder zu langes Erwärmen beschädigt die Kunststoffteile.

21 Spannen Sie jetzt den Heckrotorantriebsriemen, indem Sie das Heckrohr im Chassis soweit nach hinten ziehen, dass der Riemen gut gespannt ist und dann gleichzeitig die beiden Gewindestäbe (166) mit den M3 Stoppmuttern (11) im Chassis fest anziehen. Die richtige Riemenspannung ist dann erreicht, wenn Sie den Zahnriemen an der offenen Stelle im Chassis vor dem Eintritt ins Heckrohr nur ca. 3mm (pro Seite) zusammendrücken können (mit Gefühl!!) und wenn der Heckrotor beim Festhalten des Hauptrotors und drehen des Heckrotors nicht überspringt. Achten Sie weiterhin darauf, dass das Heckrohr gerade sitzt, d.h. das Seitenleitwerk muss senkrecht stehen. Tipp: Das Spannen des Heckriemens wird sehr einfach, wenn Sie erst einen Gewindestab anziehen. Setzen Sie dazu einen 5.5 Ringschlüssel (für M3 Muttern) so an eine Mutter an, dass sich dieser beim Anziehen am Chassis abstützt und nicht gehalten werden muss. Fassen Sie nun mit der linken Hand das Heckrohr und drücken Sie es mit dem Daumen vom Chassis weg, ziehen Sie mit der rechten Hand mit Hilfe eines 5.5 Steckschlüssels die gegenüberliegende Mutter an. Ziehen Sie dann den zweiten Gewindestab fest. Verschrauben Sie nun die Heckstreben wie in der Abbildung 16 und 17 gezeigt. ACHTUNG: Die Kugelgelenge (1215) müssen vor dem Verschrauben über die Kugeln (1216) geschnappt werden. Mit der hinteren Befestigung fixieren Sie gleichzeitig das Höhenleitwerk (1007) incl. Halter (1113), achten Sie bitte auf eine waagrechte Ausrichtung und feste Klemmung Andere Seite identisch Abbildung 16 Anzahl Bauteil Maße Nr. 2 Schlitzschraube M2,5x Schlitzschraube M2,5x Mutter M2, Kugeln 4,8x2, Abbildung 17

22 Baustufe 12 Stellen Sie zunächst alle Gestänge her. Das linke Mass bezieht sich immer auf die Länge des Stahlgestänges, das rechte Mass gibt die fertige Gesamtlänge mit den Kugelgelenken(1215) an. Unter der jeweiligen Zeichnung steht die Bestellnummer des Gestänges sowie der beiden Kugelgelenke. Für die beiden Gestänge (96) müssen die Kugelgelenke mit einem scharfen Messer gekürzt werden. Schneiden Sie dazu die 5 des Aufdruckes 2,5 mittig durch. Beachten Sie auch die unterschiedlichen Winkelstellungen der Kugelgelenke. Abbildung 18 Anzahl Bauteil Maße Nr. 18 Kugelgelenke M2, M3-Schraube M3x Gestänge M2,5x Gestänge M2,5x Gestänge M2,5x Gestänge M2,5x40 97 Abbildung 19 Montieren Sie nun die Taumelscheibe wie abgebildet. Achten Sie dabei auf die richtige Anordnung und Länge der Kugelbolzen.Klipsen Sie jetzt auf den hinteren (langen) Bolzen das Gestänge (97 + 2x1215) mit 67 mm Gesamtlänge auf. Schieben Sie die so vorbereitete Taumelscheibe auf die Rotorwelle und schrauben Sie nun den Taumelscheibenhalter (1010) mit den beiden Schrauben (106) fest. Der hintere, lange Kugelbolzen muss zwischen der Aussparung im Taumelscheibenhalter platziert werden, das Gestänge verläuft innerhalb nach unten. ACHTUNG: Je nach Kaufdatum Ihres Modells kann bereits die neue 120/140 Grad Taumelscheibe beiliegen. In diesem Fall montieren Sie alles genauso wie bei der abgebildeten 120 Grad Taumelscheibe. Für die beiden 68,5 mm langen Gestänge schrauben Sie die Kugelgelenke jeweils um 90 Grad versetzt auf. Die dem Baukasten beiliegende Taumelscheibe ist für die standardmässige 120 Grad Anlenkung vorgesehen. Mit zusätzlichen längeren Kugelbolzen können Sie auch eine 140 Grad Anlenkung realisieren.

23 Baustufe 13 Montieren Sie den Pitchkompensator je nachdem, ob Sie ein rechtsdrehendes (Abbildung 20) oder linksdrehendes (Abbildung 21) System bauen möchten, gemäß der entsprechenden Abbildungen. Achtung: Fetten Sie den Paßstift (64) etwas ein, so dass er sich leicht im Pitchkompensatorarm (1119) dreht. Der Stift klemmt in den Y-Gelenken (1211) und dreht sich im Pitchkompensatorarm. Pressen Sie den Stift vorsichtig mit einemschraubstock ein, bis er beidseitig nicht mehr übersteht. Tipp: Die Y-Gelenke (1211) lassen sich leichter in den Pitchkompensatorarmen (1119) drehen, wenn Sie sie nach der Montage des Paßstiftes (64) einigen Male axial (in Richtung des Bolzens) hin- und herdrücken und dabei drehen. Schieben Sie den fertigen Pitchkompensator auf die Hauptrotorwelle und klipsen Sie die Y-Gelenke in zwei gegenüberliegende Kugeln des Taumelscheibeninnenrings ein. Abbildung 20 Anzahl Bauteil Maße Nr. 2 M3 Schraube M3x Schlitzschraube M2x Kugellager 3x7x Paßscheiben 3x5x0, Paßscheiben 3x5x0, Kugeln 4,8x Paßstift 3x14 64 Abbildung 21

24 Baustufe 14 Montieren Sie den Rotorkopf wie in Abb. 22 (für Rechtsdreher) oder Abb. 23 (für Linksdreher) gezeigt. Achtung: Die Teile 214 (2x), 52 und ein Teil von 215 sind schon im Teil 1125 montiert. Für eine evtl. Reparatur sollten Sie immer darauf achten, dass das Drucklager (215, dreiteilig) so eingebaut wird, dass der Ring mit dem grösseren Innendurchmesser nach innen kommt und dass beide Ringe mit den Kugellaufbahnen (Vertiefungen) zu den Kugeln zeigen. Die Kugeln der Drucklager sollten leicht eingefettet werden (weisses Teflonfett o.ä.) kleiner Innendurchmesser grosser Innendurchmesser 1125 Die Stabiwippe (1115) wird von unten auf das Zentralstück (1109) geschoben und dann um 90 gedreht. Achten Sie beim Festschrauben darauf, dass jeweils eine Scheibe (55) zwischen Kugellager (212, schon montiert) und Zentralstück eingebaut wird. Jeweils eine Scheibe (56) wird direkt unter dem Schraubenkopf (188) montiert. Stabiwippe und komplette Blatthalter müssen sich leicht drehen lassen (für 3D, geringe Eigenstabilität) oder 1131 (für FAI und Anfänger, hohe Eigenstabilität) Rechtsdreher Andere Seite identisch Abbildung 22 Tipp: Schieben Sie zuerst die Blattlagerwelle (250) ungefähr mittig in das Zentralstück (1109). Schieben Sie jetzt jeweils gleichzeitig von beiden Seiten nacheinander die Gummi O-Ringe (81 und 80) über die Blattlagerwelle und bis zum Anschlag in das Zentralstück ein. Verwenden Sie dazu z.b. einen passenden Inbusschlüssel mit stumpfer Spitze. Bei richtiger Montage müssen jeweils beide O-Ringe im Zentralstück versenkt sein. Hinweis zu den Flugeigenschaften: Mit den kurzen Anlenkhebeln für 3D (1126) wird Ihr Roxxter sehr wendig und wenig eigenstabil, hier benötigen Sie auch den Mischer zwischen Roll und Nick, um z.b. gerade Rollen fliegen zu können. (siehe Seite 3 unten). Mit den langen Anlenkhebeln (1131) wird das Modell eigenstabiler im Schwebe- und Rundflug. (Sie können auch mit diesen Hebeln 3D fliegen, wobei die zyklischen Ausschläge sowie der verfügbare Pitchweg etwas reduziert ist, hier benötigen Sie keinen Mischer).

25 Anzahl Bauteil Maße Nr. 2 M3 Schraube/Linsenkopf M3x M4 Schraube M4x M3 Schraube M3x M2 Inbusschraube M2x Kugeln 4,8x Buchse unter Kugeln 2,2x4x Drucklager 3tlg. 6x14x U-Scheiben 4,3x12x Paßscheibe 10,5x13,9x Kugellager Blatthalter 8x14x Paßscheibe 8x11x O-Ringe außen 8x O-Ringe innen 7x2, Paßscheiben 3x5x0, Paßscheiben 3x5x0, Paßstift 2x Kugellager/Flansch 3x7x3 212 Linksdreher Abbildung 23

26 Baustufe 15 Montieren Sie die Mischhebeleinheit wie in Abb. 24 (für Rechtsdreher) oder Abb. 25 (für Linksdreher) gezeigt. Verschrauben Sie den Rotorkopf mit der Hauptrotorwelle, achten Sie darauf, dass die Schraube (120) SICHER durch das Loch in der Rotorwelle geführt wird und NICHT oberhalb der Welle. Ziehen Sie die Mutter (11) gut an Rechtsdreher 120 Andere Seite identisch Abbildung 24 Anzahl Bauteil Maße Nr. 4 Paßscheiben 3x5x0, Paßscheiben 3x5x Kugeln 4,8x Buchse unter Kugeln 2,2x4x M3 Schraube lang.schaft M3x M3 Schraube M3x M2 Inbusschraube M2x Stoppmutter M Kugellager/Flansch 3x7x3 212 Linksdreher Abbildung 25

27 Baustufe 16 Montieren Sie die Stabilisierungstange einschliesslich der Anlenkhebel und der Hillerpaddel wie in Abb. 26 (für Rechtsdreher) oder Abb. 27 (für Linksdreher) gezeigt. Achten Sie darauf, dass die Stabilisierungsstange (251) genau mittig eingebaut wird und die beiden (bereits beklebten) Hillerpadde l(213) genau gleich weit aufgeschraubt werden. Das Gewinde soll komplett eingeschraubt und noch ca. 2mm versenkt sein. Verwenden Sie hier (obwohl die Paddel aus Kunststoff bestehen) etwas Schraubensicherungslack. Achten Sie darauf, dass beide Hillerpaddel (213) und beide Stabi-Anlenkhebel (1117) exakt parallel sind. Ziehen Sie die Madenschrauben (34) gut fest. Die Hebel dürfen sich nach der Montage nicht mehr verdrehen lassen. Tipp: Bekleben der Paddel: Die Paddel sind zur Gewichtsersparnis (agilere Steuerreaktionen) ausgespart und werden mit der beiliegenden Klebefolie beklebt. Die Folie wird so aufgebracht, dass die Vorderkante geschlossen ist, damit sie sich nicht durch den Luftstrom ablösen kann. Kleben Sie die Klebefolie so an die Nasenleiste des Paddels, dass sie genau in der kleinen Vertiefung sitzt. Achten Sie dabei auf die Seitenrichtigkeit. Streichen sie die Folie auf der Oberseite des Paddels (je nach Drehrichtung) von vorne nach hinten fest, ohne Luftblasen zu erzeugen Andere Seite identisch. (Bitte Drehrichtung beachten) Rechtsdreher Abbildung Rechtsdreher Anzahl Bauteil Maße Nr. 2 M3 Madenschrauben M3x Paßscheiben 3x5x0,5 55 An der Hinterkante wird die Folie scharfkantig und ohne Lufteinschlüsse umgeklebt und auf der Unterseite festgedrückt. Jetzt wird der andere Teil der Folie auf der Unterseite wieder von vorne nach hinten festgestrichen und über den umgeklebten Teil der Oberseite geklebt. Falls noch etwas Folie über die Hinterkante übersteht, kann diese mit einem scharfen Messer abgeschnitten werden. Andere Seite identisch. (Bitte Drehrichtung beachten). Abbildung 27 Linksdreher

28 Baustufe 17 Montieren Sie die bereits vorbereiteten Gestänge wie in Abbildung 28 (für Rechtsdreher) gezeigt. Für Linksdreher verbinden Sie sinngemäß die gleichen Punkte. Der gesamte Rotorkopf einschliesslich Pitchkompensator ist für Linksdreher an der senkrechten Ebene durch die Stabilisierungsstange gespiegelt. Rechtsdreher 96+2x x x x x1215 (Länge 67) 98+2x x x1215 (Länge 68,5) Abbildung 28 Montieren Sie nun Haupt- und Heckrotorblätter gemäss der Drehrichtung und Abbildungen. Verwenden Sie für die Hauptrotorblätter (siehe Abb. 31) zwei Schrauben (127) M4x27 mit langem Schaft und zwei M4 Stoppmuttern (12). Für die Heckrotorblätter verwenden Sie bitte die bereits montierten M3 Schrauben und M3 Stoppmuttern. Drehrichtung Rechtsdreher Drehrichtung Linksdreher Drehrichtung Abbildung 29 Abbildung 30 Drehrichtung

29 Anzahl Bauteil Maße Nr. 2 M4 Blattschrauben M4x M4 Stoppmuttern M4 12 Rechtsdreher Abbildung 31 Baustufe 18 Bauen Sie nun die drei Taumelscheibenservos und das Heckservo gemäß der Abbildung 31 bis 35 ein. Bohren Sie dazu für die Taumelscheibenservos jeweils 2,5 mm Löcher in das Chassis. Die vorderen beiden Servos (Rollservos) sollten bis auf ca. 1mm ganz nach vorne eingebaut werden. Die Anlenkkugeln werden im äußersten Loch des Ruderhebels (ca. 20 mm vom Drehpunkt) nach innen montiert. Abbildung 32 Auf der in Flugrichtung linken Seite direkt hinter dem Rollservo (1mm Abstand) liegt das Nickservo. Dieses wird mit dem Hebel nach innen und mit den 4 Kunstoff- Distanzbuchsen (46) eingebaut, damit der Abtriebshebel direkt in der Mitte des Chassis liegt. Achtung: Der Ruderhebel darf nicht die Hauptrotorwelle berühren (sauber kürzen und abrunden). Die Anlenkkugel wird hier im äußersten Loch von aussen aufgeschraubt. Das Heckservo wird gemäß Abbildung 35 hinten rechts von innen eingebaut. Der Abtriebshebel ist hinten und zeigt dabei nach oben. Die Anlenkkugel wird ca. 17 mm vom Drehpunkt verschraubt. Klipsen Sie nun das bereits vorbereitete Heckgestänge und die Taumelscheibengestänge ein.

30 Abbildung 33 Abbildung 34 Anzahl Bauteil Maße Nr. 8 Schlitzschrauben M2,5x Schlitzschrauben M2x Schlitzschrauben M2,5x Muttern M2, Muttern M Kugeln 4,8x Nickservounterlagen/Nyl. 3,2x6x8 46

31 Anzahl Bauteil Maße Nr. 1 Schlitzschraube M2x Schlitzschrauben M2,5x Muttern M2, Muttern M Heckservounterlagen/Nyl. 3,2x6x Kugel 4,8x Abbildung 35 Abbildung 36 Abbildung 37 Abbildung 38

32 Baustufe 19 Montage der Kabinenhaube: Fräsen Sie mit einer Minibohrmaschine (Proxxon, Dremel usw.) und einem kleinen Fräser entlang der Markierungen folgende Öffnungen aus der Kabinenhaube: 4 Befestigungsbohrungen für Gummitüllen, 3 Lüftungsöffnungen oben vor der Rotorwelle, 1 Lüftungsöffnung vorne unten. Die Befestigungsbohrungen sollten genau so gross sein wie die Markierung. ACHTUNG: Für die neue 120/140 Grad Taumelscheibe müssen Sie die beiden Ausbuchtungen für die vorderen Gestänge (Rollgestänge) vergrössern, bitte kontrollieren Sie bei montierter Haube, ob alle Steuerbewegungen möglich sind und kein Gestänge die Haube berührt. Abbildung 39 Abbildung 40 Abbildung 41 Abbildung 42 Tipp: Fräsen Sie jeweils von innen bis auf ca. 1mm an die Kante heran. Verwenden Sie dann etwas Schleifpapier (ca. 120er Körnung) und arbeiten Sie sich jetzt an die exakte Kante heran. So können auch Rundungen sehr sauber und schnell ausgebildet werden. Achtung: Beim Fräsen ist es sehr wichtig, die Kabinenhaube und die Minibohrmaschine richtig fest zu halten, da sonst der Fräser zu vibrieren beginnen kann, dann reisst er in Sekunden sehr große Locher aus dem Material. Stecken Sie nun die vier Gummitüllen (42) mit einem stumpfen Gegenstand (Inbusschlüssel) durch die Bohrungen und montieren Sie die Haube probeweise auf den Helicopter. Wenn alles stimmt, demontieren Sie die Haube wieder und verkleben Sie die Gummitüllen von innen vorsichtig mit dünnflüssigem Sekundenkleber (nur sehr wenig verwenden, da sonst Kleber nach aussen auf die Oberfläche kommen kann. Achtung: Die Demontage der Haube sollte immer durch vorsichtiges Drücken von innen gegen die Befestigungspunkte erfolgen. Die Befestigungsbolzen und die Gummitüllen müssen unbedingt mit Silikonspray eingesprüht werden, da das Auf- und Abknöpfen dann sehr leicht geht. Die Haube muss zum Fliegen unbedingt im hinteren Bereich gesichert werden. Sehr gut bewährt haben sich hier zwei Sicherungssplinte (nicht im Lieferumfang enthalten) durch die hinteren Haubenbolzen. Dazu müssen 2mm Löcher mit einem hochdrehendem Bohrer durch die hinteren Haubenbolzen gebohrt werden.

33 Das Haubendekor trägt stark zum äusseren Erscheinungsbild des Roxxter bei, wenn Ihnen die schnittige und langgestreckte Linienführung gefällt, sollten Sie die Scheibenatrappe nach der Abbildung 43 lackieren oder aufkleben. Wenn Sie lackieren wollen, muss die Fläche vorher mit Aceton o.ä. gereinigt und mit Schleifpapier Körnung 600 angeschliffen werden. Eine Schablone finden Sie einige Seiten später in dieser Anleitung. Abbildung 43 Einbau der weiteren Komponenten Der Motor wird lose eingebaut und dann mit dem entsprechenden Riemenrad (nicht im Baukasten enthalten) versehen (Motorwelle unbedingt für Madenschraube abflachen!). Danach wird der Motor mit den beiden Schrauben (188) M3x8 Linsenkopf von unten durch die Motorlagerplatte (1102) verschraubt. Durch die Langlöcher haben Sie die Möglichkeit, den Zahnriemen des Hauptgeriebes zu spannen. Schieben Sie dazu den Motor soweit nach vorne zum Akkuvorbau, daß der Riemen leicht gespannt ist. Dieser Riemen muss nicht so stark gespannt sein wie der Heckriemen. Montieren Sie jetzt noch die zweite Lagerung der Welle (1129 mit Kugellager 216) (Lagerflansch nach oben) in der Flucht der Motorwelle. Benutzen Sie dazu die 4 Schrauben 188) und U-Scheiben (62) und verschrauben Sie das Teil in den Langlöchern der Teile Diese Schrauben sollten gut, aber mit Gefühl angezogen werden. Die Höhe des Riemenrades sollten Sie vorerst so einstellen, dass der Riemen optisch waagrecht verläuft. Drehen Sie jetzt das Riemenrad in die Richtung, in die es sich auch beim Flug dreht und kontrollieren Sie, ob der Riemen auf dem hinteren Riemenrad (1127) in der Mitte der Verzahnung läuft. Wenn dies nicht der Fall ist, verschieben Sie das vordere Riemenrad so lange in der Höhe, bis der Riemen hinten einwandfrei mittig läuft (siehe auch Abb. 33). ACHTUNG: Kontrollieren Sie den korrekten Lauf des Riemens unbedingt nochmal mit laufendem Motor auf dem Flugfeld, bevor Sie den ersten Flug absolvieren. Achten Sie auch unbedingt darauf, dass die Motorwelle nicht beim Einbau durch den Zahnriemen verspannt (verbogen) wird. Der Riemen darf nur so viel gespannt sein, dass er die Welle nicht belastet, erst dann können Sie die 2. Lagerung (1129) verschrauben. Abbildung 44 Alle weiteren Komponenten sollten Sie wirklich so einbauen, wie es in den folgenden Abbildungen dargestellt ist, da wir diese Anordnung ausgiebig getestet haben und so keinerlei Störungen o.ä. auftreten.

34 Anzahl Bauteil Maße Nr. 4 Gummitüllen für Haube 42 4 Gummiringe zur Akkubef M3 Schrauben Linsenkopf M3x M3-Schraube M3x U-Scheibe 3,2x9x1 62 Abbildung 45 Abbildung 46 Abbildung 47

35 Abbildung 48 Abbildung 49

36 Abbildung 50 Abbildung 51

37 Abbildung 52 Abbildung 52 53

38 Abbildung 54 Achtung: Montieren Sie den Regler (wenn Sie ein Kontronik Modell verwenden) mit der beschrifteten Seite nach innen zum Motor. Da die Leistungsteile im Regler auf der unbeschrifteten Seite liegen und diese zur besseren Kühlung nach aussen gerichtet sein sollten. Abbildung 55

39 Antennenverlegung Verlegen Sio die Empfängerantenne wie in der Abbildung gezeigt zuerst in einem Silikonschlauch seitlich am Chassis nach unten und dann in einem Bowdenzugröhrchen (z.b. von Graupner) vom linken hinteren Kufenbügel erst zum Höhenleitwerk und dann weiter zum Seitenleitwerk. Diese Verlegung hat sich als sehr gut herausgestellt, hiermit sollten Sie (in Kombination mit schnellen PCM Systeme) absolut störungsfrei fiegen. Tipp: Zur Befestigung des Antennenröhrchens am Kufenbügel eignen sich ca. 5 mm breit geschnittene Ringe eines Fahrradschlauchs (Rennradschlauch verwenden) sehr gut. Zur Befestigung an den Leitwerken verwenden Sie kleine Kabelbinder). Wenn Sie das Röhrchen nicht spannen, sondern nur locker verlegen, gibt es beim Fliegen keine Schwingungen. Der Empfängerakku sollte hinten gegenüber des Heckservos von innen mit selbstklebendem Moosgummi und Kabelbinder montiert werden. Achtung: Achten Sie bei allen Komponenten auf einen festen und scheuerfreien Sitz, es darf kein Kabel frei schwingen oder vibrieren können. Vibrationen und Scheuerstellen führen nach einiger Zeit zu Kabelbrüchen und dadurch zum Absturz. Der Schwerpunkt muss nach dem Einbau aller Komponenten und der Akkus immer genau in der Hauptrotorwelle liegen. Heben Sie dazu den fertigen Helicopter incl. Haube an den quer stehenden Hauptrotorblättern an (innen), das Modell muss nach dem auspendeln relativ waagerecht hängen. Abbildung 56 Kabinendekor: Drucken Sie sich die Schablone (Abbildung 56) im Masstab 1: 1 aus. Übertragen Sie die weisse Kontur auf dünne schwarze selbstklebende Plotterfolie. Dieser Teil wird links und rechts (einmal natürlich gespiegelt) aufgeklebt. (Position siehe Abbildung 43). Vorne in der Haubenmitte bleibt ein ca. 5,5 cm breiter Streifen frei. Dieser Bereich wird dann mit 2-3 zusätzlichen Streifen(mit Übermass in der Länge zuschneiden) beklebt. Anders ist die Rundung nicht faltenfrei zu bekleben. Zum Schluss wird die obere und untere Rundung im aufgeklebten Zustand mit einem scharfen Messer ausgeschnitten.um Faltenbildung zu vermeiden, sollten alle Teile von der Mitte nach Aussen gestrichen bzw. gezogen werden. Wenn Sie die Haubenkontur lieber lackieren möchten, können Sie das Negativ (schwarzer Teil) natürlich auch als Lackierschablone verwenden.

40 Abbildung 57

41 Anbringen des Dekorbogens: Schneiden Sie den Dekorbogen entlang der grünen Linie mit einem scharfen Messer und einem Lineal auseinander. Kleben Sie nun zuerst den Roxxter Schriftzug auf die Haube. Kleben Sie danach den Teil Powered by... auf. Jetzt kleben Sie noch den Text Fifty-Five oben über die Buchstaben TER des Roxxter-Schriftzuges. Achtung: Versuchen Sie bitte nicht, den Schriftzug in einem Stück aufzukleben. Durch die Rundung der Haube sind Falten unvermeidbar und Ihr Dekorbogen wird unbrauchbar. Die zweite Seite ist bewusst spiegelverkehr gedruckt, so ergibt sich eine symmetrische Ausrichtung des relativ grossen Roxxter -Logos auf der Kabinenhaube. Der Schriftzug sollte auf dem Heckrohr platziert werden. Hierbei ist es wichtig, das Rohr vorher UNBEDINGT zu reinigen und zu entfetten. Abbildung 58 Abbildung 59

42 Einstellen und Einfliegen 3D- und Kunstflugeinstellung Aktivieren Sie im Sender ein Heliprogramm mit 120 Grad Anlenkung (2 Rollservos, 1 Nickservo),stellen Sie alle Taumelscheibenservos so ein, dass bei Pitchknüppelmitte die Servohebel waagerecht stehen. Jetzt sollen 0 Grad Pitch an den Blättern anliegen. Achtung: Die Blatthalter werden von hinten (nacheilend) angelenkt, die Taumelscheibe bewegt sich bei positiv Pitch (der Helicopter steigt) nach UNTEN, NICHT NACH OBEN. Stellen Sie nun für den Anfang eine symmetrische lineare Pitchkurve von +/-10 Grad ein. Die zyklischen Ausschläge der Taumelscheibe sollten anfangs etwas kleiner gewählt werden, da der Heli auch bei niedrigen Drehzahlen bereits sehr agil reagiert. +/- 15 Grad Neigung der Taumelscheibe für Roll und Nick sind zum eingewöhnen ein guter Wert. Stellen Sie den Kreisel im Normal Modus so ein, dass bei senkrecht stehendem Heckservohebel die Heckrotorblätter ca. 10 Grad Anstellung gegen das Drehmoment des Hauptrotors haben. Schalten Sie dann zum Fliegen auf Heading Lock, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Stellen Sie die Kreiselempfindlichkeit vorerst auf 35% (GY 601) und tasten Sie sich beim Fliegen an den Maximalwert heran. Programmieren Sie dem Regler möglichst mit 2 Drehzahlen im Reglermodus. Gehen Sie dazu folgendermassen vor: Stecken Sie das Reglerkabel im Empfänger auf einen freien Kanal (nicht den Gaskanal). Legen Sie auf diesen Kanal am Sender einen 3-Stufen-Schalter (unten-mitte-oben). Der Regler wird wie ein Servo angesteuert. Die erste Stellung des Schalters (unten) bedeutet Motor aus. Die Mittelstellung des Schalters schaltet die niedrige Drehzahl, die Feineinstellung wird über den Menüpunkt Servomitte eingestellt. Stellen Sie hier für den Anfang die Servomitte um 50% in Richtung Motor aus. Die dritte Stellung des Schalters (oben) schaltet die hohe Drehzahl, reduzieren Sie hierfür den Servoweg auf 15% (NICHT um 15%). Diese Werte sind nur Richtwerte und abhängig vom Fernsteuersystem, Regler usw. Der Regler muss hierbei über einen Helimodus mit Sanftanlauf verfügen, dann können Sie aus dem Stand mit dem Schalter (ohne eine Verzögerung programmieren zu müssen) hochschalten. Zur Feinabstimmung sollten Sie mit Hilfe der virtuellen Taumelscheibendrehung Ihrer Sender Software eine absolut lineare Wirkung von Roll und Nick erreichen. Gehen Sie dabei wie folgt vor: Programmieren Sie die Taumelscheibendrehung so, dass beim Rechtsdreher zum Rollausschlag nach Links etwas Nick nach hinten beigemischt wird. Beginnen Sie mit ca. 5 % und fliegen Sie dann eine Rolle nur mit Roll und Pitch. Verändern Sie den Prozentwert der virtuellen Taumelscheibendrehung in kleinen Schritten solange, bis das Modell die Rolle wie an einer Schnur gezogen fliegt. Diese Einstellung ist nur bei Verwendung der 3D Anlenkhebel (1126) nötig. Wenn Sie die FAI Anlenkhebel (1131) verwenden, benötige Sie diesen Mischer nicht. Anfängereinstellung Der Roxxter 55 ist gleichermassen für Anfänger und 3D- oder Kunstflug geeignet. Um den Helicopter für Anfänger einzustellen, verwenden Sie die 3D Einstellung und reduzieren den Pitchweg auf +8 Grad und -5 Grad. Verwenden Sie nur die niedrige Drehzahl (hier reicht ein 2-Stufen-Schalter) und montieren Sie Tariergewichte (für 3mm Stabilisierungstangen) auf der Stabistange direkt innerhalb der Paddel. Sie können auch schwerere Paddel verwenden (Diese sind ebenfalls bei uns erhältlich). Wenn das Modell dann noch zu agil ist, reduzieren Sie die Taumelscheibenausschläge schrittweise noch um einige Prozentpunkte. Jetzt schwebt Ihr Roxxter durch die spezielle Auslegung des Rotorkopfes sehr stabil und mit hoher Flugruhe. Einstellung der Rotorkopfdämpfung Die Rotorkopfdämpfung besteht aus je 2 Gummi-O-Ringen und verändert sich durch Temperaturänderungen. So ist z.b. Die Dämpfung im Winter härter und im Sommer weicher. Die Dämpfung lässt sich härter einstellen, indem Sie auf beiden Seiten zwischen den O-Ring (80) und die Passcheibe (53) eine weitere Passcheibe mit 0,5 mm Dicke (8x11x0,5) (Best. Nr. 58) einlegen. Grundsätzlich gilt: 1. Wenn beim Schwebeflug keine seitlichen Schwingungen des Modells (oszillieren) (zuerst sichbar am Kufengestell) auftreten, ist die Dämpfung in Ordnung. 2. Wenn die Schwingungen nur bei hoher Drehzahl auftreten, ist die Dämpfung zu weich (1-2, max. 3 Scheiben(58) pro Seite einlegen, schrittweise erhöhen und dazwischen im Flug testen). 3. Wenn die Schwingungen nur bei niedriger Drehzahl auftreten, ist die Dämpfung zu hart (die 1mm Scheiben (53) gegen die 0,5 mm Scheiben (58) tauschen. Achtung: Alle Einstellangaben sind nur Richtwerte. Wir setzen in jedem Fall voraus, dass Sie Erfahrung im Umgang und in der Einstellung von Modellhelicoptern haben. Für Anfänger ist es UNMÖGLICH, den Helicopter alleine einzustellen und zu fliegen. Ein ABSTURZ ist unvermeidlich. Lassen Sie sich auf jeden Fall von erfahrenen Piloten helfen und einweisen. Falls Ihnen niemand helfen kann, wenden Sie sich an uns. Wir betreiben eine professionelle Flugschule, hier können Sie lernen, wie man richtig Modellhubschrauber fliegt, einstellt, wartet usw. Zögern Sie nicht, uns anzurufen und gefährden Sie auf keinen Fall Ihre Sicherheit und die Ihrer Zuschauer. Wir wünschen Ihnen viele schöne Flüge mit Ihrem ROXXTER 55. Ihr LF-Technik Team