Bauanleitung Mistral 4300/4900 von Windwings

Transkript

1 Bauanleitung Mistral 4300/4900 von 1. Einleitung Mit dem Mistral haben Sie ein Hochleistungs-Sportmodell in Vakuum Sandwich Bauweise für den rauen Flugalltag erworben. Damit Sie möglichst viel Spaß mit dem Modell haben, lesen Sie sich bitte diese Hinweise zum Aufbau des Modells sorgfältig durch. Sollten Fragen beim Bau oder Fliegen auftreten, scheuen Sie sich nicht kurz bei uns anzurufen. Wir helfen gerne! Servo-Empfehlungen: QR außen 11 mm, QR Innen max. 13 mm und WK max. 15 mm, Höhenruder ca mm. Seitenruder 13 mm. Es sollten digitale Servos eingesetzt werden. Der Mistral ist für den erfahrenen Modellbauer gedacht. Daher beschränkt sich die Bauanleitung auch nur auf die wichtigsten Punkte. Das Modell ist mit lichtechtem Lack versehen, den Sie bitte nur mit lösungsmittelfreien Reinigern reinigen. Versiegeln können Sie den Lack mit handelsüblichen Autopolituren. Achten Sie beim Einsatz des Modells auf Überhitzung. Ab 50 Grad C kann ein Verzug oder eine wellige Oberfläche entstehen. Ein in der Sonne stehendes Auto kann ohne Probleme + 70 Grad C und mehr entwickeln. 2. Aufbauanleitung Nach Erhalt des Modelles prüfen Sie bitte alle Teile auf Vollständigkeit und Mängelfreiheit. Wir haben dies zwar im Vorfeld nach bestem Wissen getan, aber Fehler kommen vor. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nur nicht bearbeitetet Bausätze reklamiert werden können. Prüfen Sie die Nasenleisten der Flächen und Höhenruder auf Gratfreiheit. Ev. kann hier noch eine leichte Nacharbeit mit einer Schlüsselfeile oder ganz feinem Naßschleifpapier nötig sein. 3. Tragflächen Der erste Bauabschnitt ist die Tragfläche. Man sollte mit dem Kabelbaum beginnen. Wir empfehlen hier unseren fertigen Kabelbaum zu verwenden. Alternativ können Sie sich einen Kabelbaum selber fertigen. Tips dazu gebe ich Ihnen gerne. An den Wurzelrippen werden nun ca. 2,5 cm hinter der hinteren Steckung am Innen- und Außenflügel die Ausschnitte für die Steckverbindung gemacht. Wir verwenden dazu MPX-

2 Stecker grün und verkleben diese auf beiden Seiten. Eine fliegende, nicht fixierte Verbindung ist aber ebenfalls möglich und leichter zu erstellen. Am Mittelteil können Sie entweder eine Bohrung analog dem Bild vornehmen oder den verwendeten Stecker einbauen. Achten Sie darauf, die Öffnung mit jeweils 2,5 cm Abstand ab Bohrlochrand für die Flächenverbindung vorzunehmen, damit die Holme nicht beschädigt werden! Im Rumpf nehmen Sie eine analoge Bohrung für die Kabel vor, oder bauen den Stecker fest ein.

3 4. Ruderanlenkungen Flügel Alle Ruder sollten über Kreuz angelenkt werden. Diese Anlenkung muß in Eigenregie erstellt werden und setzt ein gewisses Maß an Bauerfahrung voraus. Dazu werden die beiliegenden Ruderhörner mit der Drehachse auf dem Übergang Dichtlippe/Ruder mit ca. 5-6 mm Überstand Ruder zu Drehpunkt in der Augenschraube eingeklebt. Dazu die Augenschraube provisorisch mit Sekundenkleber fixieren und von innen großzügig mit eingedicktem Harz verkleben. Wählen Sie den Abstand so, dass Sie die Servohebel auf der Flächenunterseite unter die Deckel bekommen und ausreichend große Ausschläge bekommen. Vor allem die Wölbklappe muß zur Landung einen Ausschlag von ca erreichen können. Den Hilfsholm in der Tragfläche müssen Sie für die Gestänge durchbohren. Dies hat keinen Einfluss auf die Stabilität. Auf der Oberseite wird für den Gabelkopf ein entsprechender Schlitz ausgefräst. 5. Rumpfausbau Passen Sie die Kabinenhaube an und bringen analog dem Bild die Befestigung (GFK Stab 3mm) mit einen Streifen Gewebe und Harz an.

4 Höhenruder: Für das Pendelruder feilen Sie ausgehend von der hinteren Steckungsmitte einen kleinen Kreisbogen für das Pendelruder. Das Pendelruder wird mit dem beiliegenden Kugelkopf, einer 3 mm Gewindestange und einem Gabelkopf direkt vom Servo angelenkt. Ev. müssen Sie noch den Kugelkopf auf einer Seite des Stahldrahtes vor dem hin- und her rutschen sichern, damit die Anlenkung spielfrei ist. Das Servo sollte in einem Servorahmen eingebaut werden, damit man dieses jederzeit ausbauen kann. Durch den Kugelkopf wird dann von außen der 3 mm Stahldraht und die Höhenruderblätter mit dem 8 mm Kohleverbinder gesteckt. Gesichert wird das Höhenruder durch leichtes verbiegen des Stahldrahtes. Verschlossen wird der Ausschnitt für das HR-Servo mit beliegendem GFK-Deckel der noch angepasst werden muss und einem Stück weißer Klebefolie o.ä. Das Seitenruderlager erstellen Sie durch eine der beiliegenden M3 Augenschrauben oder schneiden Sie sich aus einem kleinen Abfallstück GFK oder Sperrholz ein Drehlager und passen dies an der SR-Abschlußleiste ein. Ev. müssen Sie noch am Seitenleitwerk-Abschluss ein wenig links und rechts bei schleifen, damit das Ruder wirklich rechts und links Vollausschlag erreicht. Das Seitenruder wird nun mit dem beiliegenden abgebogenen Stahldraht von unten durch das Loch am Rumpf angeschlagen. Ev. noch den Stahldraht im Seitenruder-Bürzel ein wenig abstützen, damit das Ruder spielfrei wird. Harzen Sie noch die Augenschraube am Seitenruderblatt ein und lenken dieses mit dem Stahldraht an.

5 Technikausbau Die meisten werden das Modell mit Motor ausstatten. Als Antrieb hat sich der Torcman NT L 18w mit 6S und mah Akku bewährt. Hierbei kommen Sie ohne Blei mit dem Schwerpunkt aus. Zum Einbau des Motorspants muß der Rumpf vorne entsprechend dem verwendeten Spinner abgeschnitten werden. 45mm-50mm Spinner bieten sich dabei je nach Motor an. Wir bauen den Motor OHNE Zug oder Sturz ein. Ein leichtes wegsteigen des Modelles im Kraftflug nach oben ist hier ja gewünscht. Beim Motoreinbau gehen wir wie folgt vor: - Motor mit dem zu verwendenden Motorspant verschrauben. - Rumpf mit ca mm Untermaß zum Motorspant/Spinner abschneiden. Hierbei schon auf geraden Einbau achten. - Motorspant mit Motor von hinten fest in den vorher gut angeschliffenen Rumpf schieben und genau einmessen. - Motorspant mit ein paar Tropfen Sekundenkleber fixieren, Motor ausbauen und den Spant sauber von innen und außen einharzen. - Motor wieder einbauen. Danach mit einem Schleifklotz der auf die Motorwelle gesteckt wird, Stück für Stück soweit den Rumpf abschleifen, bis der Spinner perfekt passt. Zwischendurch immer mit dem Spinner die Passung kontrollieren. Damit sind die wichtigsten Bauabschnitte erfolgt. 6. Einstellen und einfliegen Das Abfluggewicht wird in der E-Segler Version bei ca. 6,2 kg beim Mistral 4300 und ca. 6,9 kg beim Mistral 4900 liegen. Aufballastieren über die Ballastrohre im Innenflügel auf ca. 7 kg, bzw. ca. 8 kg beim Mistral 4900 erhöht die Dynamik entsprechend. Denken Sie daran, dass der Mistral sehr dynamisch fliegt und locker Geschwindigkeiten von >250 km/h erreichen kann. Entsprechende Sorgfalt bei der Auswahl und Einbau der RC-Komponenten ist daher unbedingt nötig. Schwerpunkt: Hier hat sich ein Schwerpunkt von ca mm ab Nasenleiste bewährt und ist auf der sicheren Seite. Auch Schwerpunkte bis 120 mm sind möglich, setzen aber etwas mehr Erfahrung mit der geringen Eigenstabilität so einer Schwerpunktlage voraus. Das Modell läßt sich noch einmal langsamer landen und hat ein geringeres Eigensinken. Eine gute Methode diesen einzustellen ist, den flugfertigen Rumpf mit Akkus und Höhenrudern an der vorderen Flächenschraube anzuheben. Wenn der Rumpf dann in der Waage bleibt, ist der Schwerpunkt grob voreingestellt. Die EWD beträgt im Speedflug ca. 1 (Anformung am Rumpf), im Normalflug ca. 1,5 und in der Thermikstellung ca. 1,8

6 oben 14 mm unten 8 mm Querruder Außen Landung ca. 5 mm hoch Thermik & Start ca. 2 mm tief oben 12 mm unten 8 mm Querruder Innen Landung ca. 5 mm hoch Thermik & Start ca. 3 mm tief Wölbklappen Thermikstellung & Start ca. 4-5 mm tief Landestellung maximal nach unten (ca. 80 ) Höhenruder oben 9 mm unten 9 mm Thermikstellung & Start ca 1 mm hoch Seitenruder links maximal rechts maximal Alle Maße in mm im tiefsten Klappenbereich gemessen (Innen, Mitte, Unten). Die angegebenen Werte bewirken ein sehr wendiges Flugverhalten. Individuelle Abweichungen sind möglich. Eine Speedflugstellung ist aus unserer Sicht bei der geringen Profilwölbung nicht notwendig. Ev. Können alle Klappen ganz leicht negativ gestellt werden. Die Querruder sollten in der Speedflug- und Normalflug-Phase mit den Querrudern mitlaufen. Noch ein paar Tips zum fliegen. Starten Sie das Modell unbedingt in der Thermikstellung um ein Durchsacken zu vermeiden. In Thermikstellung kann der Mistral sehr langsam geflogen werden und nimmt wunderbar Thermik an. Auch zur Landung empfiehlt es sich in Thermikstellung anzufliegen. Die Rollrate in Normalflugstellung ist auch ohne Mitnahme der WK sehr hoch. Hier kann durch programmieren einer Kunstflugphase mit reduzierter Differenzierung nochmals einiges an Rollrate dazugewonnen werden. Auch werden die Rollen runder. Negatives Verwölben im Speedflug hatte bei unseren Flügen keinen nennenswerten Geschwindkeitszuwachs gebracht. Dies liegt an dem schon von Natur aus sehr gering gewölbten Profil. Ev. Können Sie maximal 1 mm alle Ruder negativ verwölben, um die Ruder zu entlasten.

7 Das Programmieren von Snap-Flap (QR und WK gehen beim ziehen am HR gleichzeitig nach unten) lässt den Mistral in Wenden nochmals eindrucksvoll beschleunigen und kann z.b. auf die Speedflugphase gelegt werden. Sollten Sie noch Fragen oder Wünsche haben, rufen Sie uns bitte an wir helfen gerne. Und nun wünschen wir viel Spaß mit dem Mistral! Ihr Team Version August 2016