Mittelartillerie und Relings

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1 241 Mittelartillerie und Relings c a d b e g f h a Rohr für 15,5-cm- Geschützturm, 3 x b Panzerblende, 2 x c Rohrhose für 15,5-cm- Geschützrohr, 3 x d 15,5-cm-Geschützturm e Leiter f Relingstütze, 80 x g Bodenplatte für 15,5-cm-Geschützturm h Faden Sekundenkleber Metallfeile 400er- und 800er-Schleifpapier Modellbauspachtel Hobbymesser Holzspachtel Doppelseitiges Klebeband Mini-Handbohrersatz Bleistift Werkzeug und Material Schere Holzgrundierung Metallgrundierung Modellbaufarbe, Spraydose ( Kure-Grau ) Pinsel Modellbaufarbe ( Kure-Grau, Matt-schwarz, Matt-weiß, Matt-beige, Silber) 15,5-CM-GESCHÜTZTURM Sie entgraten die Bauteile 1 1 bis 4 mit einer Metallfeile. Wo die Feile nicht hinreicht, mit der Spitze des Hobbymessers arbeiten. Gehen Sie mit dem scharfen Werkzeug äußerst behutsam vor. Die seitlichen Kanten der Leiter 5 glätten Sie mit einer Feile. Anschließend werden die 2 Bauteile mit 800er-Schleifpapier geglättet. Falls die Bauteile unerwünschte Vertiefungen aufweisen, schließen Sie diese mit Modellbauspachtel, der nach dem Aushärten mit 800er- Schleifpapier beschliffen wird. Anhand des Fotos zu Schritt 310 die Blenden 2 probehalber an den Geschützturm 4 setzen. Sind sie zu groß, passen Sie ihre Form mit einer Flachfeile an. Anhand des Fotos zu Schritt 13 mit den Rohrhosen 3 ebenso verfahren. Die Rohrhosen bestanden beim Original aus 4 schwerem Segeltuch. Die Falten darin betonen Sie mit einer Feile oder mit 800er-Schleifpapier (siehe Foto). Die Bodenplatte 7 wird 5 aus ca. 30 cm Abstand mit Holzgrundierung versehen. Dazu fixieren Sie sie mit doppelseitigem Klebeband auf einem Stück Pappe. Ist die Grundierung getrocknet, wird sie mit 400er-Schleifpapier geglättet. Die Metallteile 1 bis 5 6 aus ca. 30 cm Abstand mit Metallgrundierung versehen. Dazu fixieren Sie die Bauteile mit doppelseitigem Klebeband auf einem Stück Pappe.

2 Ist die Grundierung getrocknet, lackieren Sie aus rund 7 30 cm Entfernung die Bauteile mit Ausnahme der Teile 3 im Farbton Kure-Grau. Tragen Sie mehrere dünne Schichten auf, und wechseln Sie die Richtung, aus der Sie lackieren. 242 Mit Sekundenkleber 12 statten Sie die 15,5-cm-Geschützrohre 1 mit je einer Rohrhose 3 aus. Die Rohrhosen 3 mittels 8 doppelseitigem Klebeband auf einer Restleiste fixieren und mit einer 2:1-Mischung aus Matt-weiß und Beige anstreichen. Den Geschützturm 4 13 nun mit den Rohren 3 versehen. Die Befestigung erfolgt mit Sekundenkleber. Mit matt-schwarzer Modellbaufarbe betonen Sie die 9 Vertiefungen an den Seiten und der Rückwand des Turms 4. Von der Leiter 5 ein 14 für die Seitenwand des Geschützturms 4 passendes Stück ablängen und mit Sekundenkleber fixieren. Auf der anderen Seite verfahren Sie ebenso. Oberes Foto: Den Geschützturm 4 nun mit 10 den Panzerblenden 2 an den Hauben des Entfernungsmessers ausstatten. Unteres Foto: Die Vertiefungen in den Blenden 2 silberfarben streichen. RELINGS FÜR 46-CM-GESCHÜTZTÜRME Den 46-cm-Geschützturm B (mit Flak- 15 plattformen) mit 0,5-mm- Bohrungen für Relingstützen versehen. Bevor Sie das Werkzeug ansetzen, markieren Sie anhand der Abb. A die Positionen mit einem Bleistift. Die Bodenplatte 7 probe- in den Geschütz- 11halber turm 4 einsetzen. Ist sie zu groß, werden ihre Kanten mit dem Schleifblock beschliffen. A

3 Befestigen Sie nun die 16 Relingstützen 6 senkrecht mittels Sekundenkleber in den Bohrungen von Schritt 15. Lassen Sie Sorgfalt walten, da die Stützen 6 sich zu keiner Seite neigen dürfen. Die Relingstützen 6 nun 17 mit dem Faden 8 verbinden er stellt die Relingdurchzüge dar, die blauen Linien in Abb. B geben die Richtung vor. An der ersten Stütze soll der Faden 5 mm überstehen. Optimalerweise verläuft er 3 mm oberhalb der Turmdecke. 243 Wenn die Klebeverbindungen belastbar 20 sind, werden die Relingstützen 6 und die Durchzüge (Fäden 8) Kure-Grau gestrichen. Auf die gleiche Weise den 46-cm-Geschützturm C (ebenfalls mit Flak- Plattformen) mit Relings versehen. Der 46-cm-Geschütz- 21 turm A (ohne Flakplattformen) soll ebenfalls Relings erhalten. Siehe Abb. C zur Positionierung der Stützen 6. Auch hier wird der unterste Durchzug 3 mm oberhalb der Turmdecke angeklebt. B C Sind die Klebeverbindungen belastbar, 18 werden die Fäden 8 mit einer Schere an den mit roten Strichen markierten Stellen entfernt, damit die Zugänge zu Leitern und Plattformen nicht versperrt bleiben. Analog zu den Schritten 1917 und 18 die Spitzen der Stützen mit Durchzügen versehen. Überstände mit einer Schere abtrennen. Analog zu Schritt Durchzüge (Fäden 8) an die Spitzen der Stützen 6 kleben. Wenn die vier Zugänge (rote Striche in Abb. C) freigeschnitten, Überstände abgetrennt und die Klebeverbindungen belastbar sind, werden die Relings Kure-Grau gestrichen. IHR BAUFORTSCHRITT 15,5-CM-GESCHÜTZ- TURM RELINGS FÜR 46-CM- GESCHÜTZTÜRME

4 244 15,5-cm-Geschützturm, Relings für diese Türme c a d b e g 15,5-CM-GESCHÜTZTURM Sie entgraten die 23 Bauteile 1 bis 4 mit einer Metallfeile. f Wo die Feile nicht hinreicht, mit der Spitze des 24 Hobbymessers arbeiten. Gehen Sie mit dem scharfen Werkzeug äußerst behutsam vor. Schützen Sie Ihre Finger! h a Rohr für 15,5-cm- Geschützturm, 3 x b Panzerblende, 2 x c Rohrhose für 15,5-cm- Geschützrohr, 3 x d 15,5-cm-Geschützturm e Leiter f Relingstütze, 55 x g Bodenplatte für 15,5-cm-Geschützturm h Faden Sekundenkleber Metallfeile 400er- und 800er- Schleifpapier Modellbauspachtel Holzspachtel Hobbymesser Bleistift Anhand des Fotos zu 27 Schritt 35 die Blenden 2 probehalber an den Geschützturm 4 setzen. Sind sie zu groß, passen Sie Blenden und Turm einander an. Anhand des Fotos zu Schritt 38 mit den Rohrhosen 3 ebenso verfahren. Werkzeug und Material Doppelseitiges Klebeband Pinzette Mini-Handbohrersatz Holzgrundierung Metallgrundierung Schere Modellbaufarbe, Spraydose ( Kure-Grau ) Die Geschützturmbauteile 1 bis 4 mit 800er- 26 Schleifpapier beschleifen (oberes Foto). Gehen Sie behutsam vor, um keine Details einzuebnen. Vertiefungen mit Modellbauspachtel verschließen, dann mit 800er- Schleifpapier glätten (unteres Foto). Modellbaufarbe ( Kure-Grau, Matt-schwarz, Matt-weiß, Matt-beige, Silber) Pinsel Mit einer Flachfeile 25 werden die seitlichen Kanten der Leiter 5 geglättet. Die Rohrhosen 3 bestanden beim Origi- 28 nal aus schwerem Segeltuch. Die Falten darin betonen Sie mit einer Feile oder mit 800er-Schleifpapier (siehe Foto).

5 Die Bodenplatte 7 wird 29 aus ca. 30 cm Abstand mit Holzgrundierung versehen. Dazu fixieren Sie sie mit doppelseitigem Klebeband auf einem Stück Pappe. Ist die Grundierung getrocknet, wird sie mit 400er-Schleifpapier geglättet. 245 Mit matt-schwarzer 34 Modellbaufarbe betonen Sie die Vertiefungen an den Seiten und der Rückwand des Turms 4. Die Metallteile 1 bis 5 30 werden aus ca. 30 cm Abstand mit Metallgrundierung versehen. Anschließend die Bauteile 311, 2, 4, 5 und 7 im Farbton Kure-Grau lackieren. Oberes Foto: Den 35 Geschützturm 4 nun mit den Panzerblenden 2 an den Hauben des Entfernungsmessers ausstatten. Unteres Foto: Die Vertiefungen in den Blenden 2 werden silberfarben gestrichen. Die Bodenplatte 7 36 probehalber in den Geschützturm 4 einsetzen. Ist sie zu groß, werden ihre Kanten mit dem Schleifblock beschliffen. Tragen Sie mehrere 32 dünne Schichten auf, und wechseln Sie die Richtung, aus der Sie lackieren. Mit Sekundenkleber 37 statten Sie nun ein 15,5-cm-Geschützrohr 1 mit einer Rohrhose 3 aus. Das erste Geschützrohr ist jetzt bereit für den Einbau; bereiten Sie auf die gleiche Weise die beiden verbliebenen vor. Wie gezeigt, die Rohrhosen 3 mit doppelseitigem 33 Klebeband auf einem Stück Pappe befestigen und mit einer 2:1-Mischung aus Mattweiß und -beige streichen. Am Geschützturm 4 38 nun die Geschützrohre 3 ankleben. Alle drei sollten die gleiche Rohrerhöhung aufweisen.

6 Von der Leiter 5 längen 39 Sie ein für die Seitenwand des Geschützturms 4 passendes Stück ab und fixieren es mit Sekundenkleber. Auf der anderen Seite verfahren Sie ebenso. 246 Ein Faden 8 dient als 43 Relingdurchzug, der die Stützen 6 miteinander verbindet. Die blaue Linie in Abb B. gibt den Verlauf an. An der ersten Stütze 5 mm Faden überstehen lassen. Den Faden nahe den oberen Enden der Stützen befestigen. RELINGS FÜR DIE 15,5-CM-GESCHÜTZTÜRME Einen 15,5-cm-Geschützturm mit 0,5-mm- 40 Bohrungen für Relingstützen versehen. Bevor Sie das Werkzeug ansetzen, markieren Sie anhand der Abb. A die Positionen mit einem Bleistift. B A Sind die Klebeverbindungen belastbar, 44 werden die Fäden 8 mit einer Schere an den mit roten Strichen markierten Stellen entfernt, damit die Zugänge zu Leitern nicht versperrt sind. Befestigen Sie nun Relingstützen 6 senkrecht mittels 41 Sekundenkleber in den Bohrungen von Schritt 40. Lassen Sie Sorgfalt walten, damit sich die Stützen 6 zu keiner Seite neigen. Wenn die Klebeverbindungen belastbar sind, 45 werden die Relingstützen 6 und die Durchzüge (Fäden 8) Kure-Grau gestrichen. Statten Sie ebenso den zweiten 15,5-cm-Geschützturm mit Relingstützen 6 und Durchzügen aus Fäden 8 aus. Damit die Relingstützen 426 die gleiche Höhe von 6 mm aufweisen, legen Sie eine 6-mm-Leiste, wie gezeigt, an und längen die Überstände der Stützen ab. IHR BAUFORTSCHRITT 15,5-CM- GESCHÜTZ- TURM RELINGS FÜR DIE 15,5-CM- GESCHÜTZTÜRME

7 Bordkran mit Mast 247 a-b b-a b-d c b-c b-b d a-e e f g a-a a-c a-d h i a Fotoätzteile b Fotoätzteile c Kranbauteil d Grundplatte e Kranbauteil f Umlenkrolle, 10 x g Metallstab h Drahtseil i Draht Sekundenkleber Metallfeile 800er-Schleifpapier Modellbauspachtel Hobbymesser Holzspachtel Werkzeug und Material Seitenschneider Pinzette Holzgrundierung Metallgrundierung Modellbaufarbe, Spraydose ( Kure-Grau ) BORDKRAN MIT MAST Die Bauteile 3 bis 6 mit 46800er-Schleifpapier glätten. Falls die Bauteile unerwünschte Vertiefungen aufweisen, schließen Sie diese mit Modellbauspachtel, den Sie nach dem Trocknen mit 800er-Schleifpapier beschleifen. Mit Sekundenkleber 47 befestigen Sie nun das zylindrische Bauteil 3 auf der Grundplatte 4. Ein Bauteil 2A, 49 wie gezeigt, mit zwei Bauteilen 2B versehen. Nicht verkleben! Das Bauteil 2D so 50 biegen, wie im oberen Foto gezeigt, dann das zweite Bauteil 2A hinzufügen (unteres Foto). Die Befestigung erfolgt mit Epoxidklebstoff. b-b b-a Mit scharfer Klinge von 48 den Ätzteilrahmen 1 und 2 die Bauteile 1A bis 1E sowie 2A bis 2D lösen. Die Reste der Verbindungsstege lassen sich am besten mit einer Flachfeile entfernen. An Baugruppe von 51 Schritt 47, wie gezeigt, die Baugruppen der Schritte 49 und 50 kleben. Die Abb. A zeigt in der Draufsicht, wie die Baugruppen auf der Grundplatte 3 angeordnet werden. Die Grundplatte ist im Rohbau nun fertig. A 4 5

8 Das Gitter 1A sehr behutsam so biegen, dass sich 52 die Gitter 1B und 1C, wie in den Schritten 53 und 54 erkennbar, nahtlos einfügen lassen. Gehen Sie behutsam vor, da die dünne Biegestelle leicht brechen kann. 1B 248 Mittels Epoxidklebstoff 57 kleben Sie vier Umlenkrollen 6 aufeinander und befestigen sie, wie im unteren Foto gezeigt, zwischen den Armen des Bauteils 5. Zwischen den Hälften 53 des Gitters 1A wird nun, wie im Foto und in Abb. B gezeigt, das Gitter 1C eingefügt und mit Epoxidklebstoff befestigt. a-a B a-c Beachten Sie die Einbaurichtung (siehe Markierungen). Gitter 1C ist jenes mit VIER Querstreben. Das Gitter 1D sehr 58 behutsam so biegen, dass sich, wie in Schritt 59 gezeigt, die beiden Gitter 1E einfügen lassen. Vorsicht! Die Bauteile brechen leicht! Auf der anderen Seite 54 fügen Sie das Gitter 1B ebenfalls zwischen den Hälften des Gitters 1A ein. C a-c Das Gitter 1D halten, 59 wie gezeigt, dann an beiden Hälften die beiden Gitter 1E befestigen (siehe auch Abb. D). D a-b a-e a-e Bauteil 2C zusammenbiegen (linkes Foto), dann 55 eine Umlenkrolle 6 zwischen die Bleche kleben (rechtes Foto). a-d Vom Draht 9 ein passend abgelängtes Stück 60 als Scharnier in die Bohrungen am unteren Ende des Auslegers 1E kleben. Sind die Klebeverbindungen belastbar, biegen Sie beide Enden rechtwinklig um und kürzen diese auf jeweils 2 mm ein. Ein Ende des Drahts 9 56 wird zu einem 2 mm weiten Halbkreis gebogen, den Sie mit dem Seitenschneider abtrennen und, wie im unteren Foto gezeigt, an das Bauteil 2C kleben. Der Kranhaken ist nun bereit für die Lackierung. Eine Umlenkrolle 6 in 61 der Spitze des Kranauslegers 1D befestigen (oberes Foto), ggf. schmaler feilen. Den Draht 9 in die gezeigten Löcher des Auslegers 1E kleben und nach dem Trocknen die Überstände mit dem Seitenschneider entfernen.

9 249 Je eine Umlenkrolle 6 62 mittels Epoxidklebstoff an die Enden des in Schritt 61 befestigten Drahts 9 kleben. Das Drahtseil 8 67 um den Kranhaken legen, mit Sekundenkleber befestigen. Sobald dieser getrocknet ist, beide Enden entsprechend den Maßangaben im Foto ablängen. ca. 2 mm ca. 7 mm An gezeigter Stelle an der 63 Oberseite des Auslegers 1D den Metallstab 7 ankleben und nach dem Trocknen bündig am Ausleger abtrennen (oberes Foto). Anschließend beide Enden mit einer Umlenkrolle 6 bestücken (unteres Foto). Der Kranausleger ist nun fertiggestellt. Die Fixierung des Auslegers an der Grundplatte 64 erfolgt über die umgebogenen Stücke des Drahtes 9 (siehe Schritt 60). Sie verwenden Epoxidklebstoff. Beachten Sie die Einbaurichtung. Der Kranausleger ist nun bereit für die Lackierung. Den mit dem 68 Drahtseil versehenen Kranhaken am Ausleger befestigen. Das kurze Ende des Drahtseils unterhalb der an der Spitze befindlichen einzelnen Umlenkrolle 6 ankleben, darüber das lange Ende legen und ebenfalls am Ausleger befestigen. Das verbliebene Stück 69 Drahtseil in der Mitte umbiegen und die Biegestelle an die Umlenkrollen 6 in der Gabel kleben. Ausleger, Mast, Haken 65 und Gabel des Masts mit Metallgrundierung versehen. Ist die Grundierung getrocknet, tragen Sie das Kure-Grau Ihrer Wahl in mehreren dünnen Schichten auf. Dabei wechseln Sie die Richtung, aus der Sie lackieren. Die Gabel 5 wird mit 66 Epoxidklebstoff am Draht 9 des Auslegers und im Winkel von ca. 20 zur Grundplatte befestigt (oberes Foto). Anschließend den Mast, wie im unteren Foto gezeigt, auf die Grundplatte kleben. Das Gitter 1C mit den vier Querstreben weist dabei nach vorne zum Ausleger. Die beiden Enden des 70 Drahtseils 8 den Ausleger entlang führen, ein Ende an den Metallstab 7 von Schritt 63 kleben, dann beide Enden an die Umlenkrollen 6 von Schritt 62. Nach dem Trocknen die Überstände abtrennen (siehe Strichlinie). IHR BAUFORTSCHRITT KRANMAST BORDKRAN Auf 7 befestigen. Nach dem Trocknen die Enden abtrennen. Auf 6 befestigen.

10 250 Katapult und Details fürs Achterschiff a-a g b c a-b d e f h a Fotoätzteile b Katapult-Unterbau c Schutzhaube d Schutzhaube e Richtgerät f Platte g Katapultbahn h Faden Sekundenkleber Metallfeile 400er- und 800er-Schleifpapier Modellbauspachtel Holzspachtel Hobbymesser Klebeband Doppelseitiges Klebeband Werkzeug und Material Spitzzange Pinsel Holzgrundierung Metallgrundierung Modellbaufarbe, Spraydose ( Kure-Grau ) Modellbaufarbe ( Kure- Grau, Matt-schwarz) KATAPULT UND DETAILS FÜRS ACHTERSCHIFF Mit einer Metallfeile 71 entgraten Sie die Bauteile 2 bis 6. Wo die Feile nicht hinreicht, mit der Spitze des Hobbymessers arbeiten. Gehen Sie mit dem scharfen Werkzeug äußerst behutsam vor. Anschließend werden die fünf Bauteile mit 72800er-Schleifpapier geglättet. Den Katapult-Unterbau 2 mit der Platte 74 6 versehen (siehe Foto). Der Katapult-Unterbau ist nun bereit für die weiteren Montageschritte. Mit scharfer Klinge 75 und untergelegter Glasplatte lösen Sie aus dem Rahmen der Fotoätzteile 1 die Bauteile 1A und 1B. Anschließend die im Foto A rot markierte Verbindung durchtrennen. Unerwünschte Vertiefungen an den Bauteilen 2 73 bis 6 mit Modellbauspachtel verschließen und nach dem Aushärten der Masse mit 800er- Schleifpapier beschleifen. A

11 251 Die Bauteile 1A und 761B behutsam mit einer Flachfeile glätten. Die Katapultbahn 7 81 wird aus ca. 30 cm Abstand mit Holzgrundierung versehen. Dazu fixieren Sie sie mit doppelseitigem Klebeband auf einem Stück Pappe. Das Katapult 1B so 77 halten, wie im Foto gezeigt, dann die obere rechte Gitterstruktur behutsam rechtwinklig umbiegen. Lassen Sie Vorsicht walten, und sofern Sie eine Zange verwenden, umwickeln Sie die Zangenarme mit Maskierband, um die Ätzteile nicht zu beschädigen. Ist die Grundierung 82 getrocknet, wird sie mit 400er-Schleifpapier geglättet. Den unteren Teil des 78 Katapultbodens nun so biegen, dass er sich wieder in seiner Ausgangsposition befindet (linkes Foto). Anschließend die linke Gitterstruktur rechtwinklig in Richtung des Bodens biegen (rechtes Foto). Ein Bauteil 1A kleben 83 Sie in den Spalt der Katapultbahn 7 hinein. Sie kann nun lackiert werden. Das kleine, rechteckige 79 Paneel oben jetzt in Richtung der Gitter biegen. Sie halten das Bauteil, 80 wie im oberen Foto gezeigt, und befestigen zwei Bauteile 1A in senkrechter Position an den im unteren Foto angegebenen Stellen. Der Katapult-Unterbau ist nun nahezu fertig. 42mm 13mm Aus ca. 30 cm Entfer- 84 nung die Komponenten des Katapults sowie die Bauteile 3 bis 5 mit Metallgrundierung versehen. Dazu fixieren Sie die Bauteile mit doppelseitigem Klebeband auf einem Stück Pappe. Ist die Grundierung 85 getrocknet, tragen Sie ebenfalls aus 30 cm Entfernung das Kure-Grau Ihrer Wahl auf in mehreren dünnen Schichten. Dabei wechseln Sie die Richtung, aus der Sie lackieren. a-a a-a

12 252 Ein Richtgerät 5 mit doppelseitigem Klebeband auf 86 einer Holzleiste fixieren, dann mit einer 2:1-Mischung aus Matt-schwarz und Kure-Grau versehen. Die Schutzhaube 3 90 gemäß Abb. B ankleben, dann... Das Katapult halten, 87 wie gezeigt, und mit Sekundenkleber ein Ende des Fadens 8 an die linke Laufrolle 1A kleben. Ist die Klebeverbindung belastbar, wird er an der rechten Laufrolle 1A befestigt. Den Faden 8 nach rechts aus dem Katapult herausführen, aber noch nicht ablängen. Das Katapult wird nun 88 mit der Katapultbahn versehen. Zur Befestigung eignet sich Sekundenkleber, den sie äußerst sparsam auftragen. B Katapult- Unterbau... darin das 91 Richtgerät 5 von Schritt 86 ankleben. c e d Den aus dem Katapult 89 herausragenden Faden 8 nun an die Laufrolle 1A der Katapultbahn 7 kleben, dann zum äußeren Ende der Bahn führen und dort befestigen. Nach dem Trocknen die Überstände des Fadens 8 abtrennen. Die Schutzhaube 4 92 wird ebenfalls mit Sekundenkleber befestigt (siehe Abb. B). IHR BAUFORTSCHRITT KATAPULT An Backbord findet 93 der Katapult-Unterbau seinen Platz. Siehe dazu auch obige Abb. B. Wichtig ist, dass sich der Unterbau passgenau an den Schiffskörper schmiegt. DETAILS FÜRS KATAPULTDECK

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