UK-electronic 2011/12 Bauanleitung für Mini Chorus PT2399 Seite 2...Grundlagen Seite 3...Materialliste Seite 4...5...Bestückung der Leiterplatte Seite 5...6...Externe Verdrahtung im Gehäuse Seite 7...Hinweise/ Abbildungen Seite 8...Verdrahtungsplan Seite 9...Schaltplan Seite 10...Bohrschablone Seite 11...Folienvorschlag für 1590B Einige Belegungen von wichtigen Bauelementen BC 549 TL072
Grundlagen des Bauens und der Bestückung Farbtabelle Widerstände MF207 FTE52 1% und Beispiel
Materialliste / bill of material Menge Bezeichnung Mechanik 1 Leiterplatte Mini Chorus 1 Monoklinke CH11 1 Stereoklinke CH12B 1 3PDT Schalter 1 Pot 100K-B (linear) - Spped 1 Pot 250K-A (logarithmisch) - Width 1 DC-Buchse isoliert 5,5/2,1mm 1 Batterieclip 1 Diverse farbige Litze 1 LED Fassung für 3mm Chrom 2 Selbstklebende Abstandshalter 4,8mm 2 Kabelbinder 1 Fassung DIP16 1 Fassung DIP8 Schaltkreise/Transistoren/Dioden 1 Schottky Diode BAT41 (Strich Katode) 1 LED rot 3mm (Low Current) (kurzer Anschluß Katode) 1 BC549C (NPN Transistor TO92) 1 78L05 (5V Spannungsregler 100mA TO92) 1 PT2399 1 TL027CP Widerstände 1 Widerstand 470R (Gelb/Violett/Schwarz/Schwarz/Braun) 1 Widerstand 2K2 (Rot/Rot/Schwarz/Braun/Braun) 11 Widerstand 10K (Braun/Schwarz/Schwarz/Rot/Braun) 2 Widerstand 22K (Rot/Rot/Schwarz/Rot/Braun) 1 Widerstand 47K (Gelb/Violett/Schwarz/Rot/Braun) 1 Widerstand 100K (Braun/Schwarz/Schwarz/Orange/Braun) 2 Widerstand 220K (Rot/Rot/Schwarz/Orange/Braun) 1 Widerstand 470K (Gelb/Violett/Schwarz/Orange/Braun) 1 Widerstand 1M (Braun/Schwarz/Schwarz/Gelb/Braun) Kondensatoren 2 Kondensator 1nF = 0.001µF MKT 2 Kondensator 3.3nF = 0.033µF MKT 1 Kondensator 10nF = 0.01µf MKT 7 Kondensator 100nF = 0.1µF MKT 1 Kondensator 100nF = 0.1µF MKS02 RM2.5 1 Elektrolytkondensator radial 1µF/ 50V 2 Elektrolytkondensator radial 10µF/ 25V-35V 1 Elektrolytkondensator radial 47µF/ 16V 1 Elektrolytkondensator radial 100µF/ 16V
Ansicht der Leiterplatte Bestückungsseite Bestückung der Leiterplatte Als erstes wird die Leiterplatte anhand des unten abgebildeten Bestückungsplanes bestückt. Wird die Variante ohne Time Potentiometer gebaut, muss die Brücke bei T3 eingelötet werden. Man fängt zuerst mit den niedrigsten Bauelementen an zu bestücken, d.h. als erstes die Widerstände, die Diode, die Kondensatoren und die Fassungen und zum Schluss der Spannungsregler und der Transistor. Sauberes arbeiten, insbesondere die Ausführung der Lötstellen sollte oberste Priorität besitzen, um von vornherein generell Bestückungs- und Lötfehler auszuschließen. Zum Abschluss Lötet man (am besten von der Lötseite aus) ca. 5-8 cm lange Litzen in die Bohrungen für die Potentiometer S2, S3, W2 und W3 ein.
Das ganze sollte nach dem bestücken so aussehen. Ist die Platine fertig bestückt geht es an die Montage der mechanischen Komponenten im Gehäuse und die externe Verdrahtung. Vorausgesetzt, dass Gehäuse ist schon vorbereitet mit allen Bohrungen. Die Eingangsbuchse sollte man schon im Vorfeld verdrahten, da es im eingebautem Zustand recht eng ist. (2 Drähte an Masse (Sleeve), Ring schwarzer Draht vom Batterieclip und eine Litze vom Tip, welche zum Schalter geht. Die Verbindung Schalter Ausgangsbuchse stellt man am einfachsten mit einem Stück abgeschnittenen Bauelementedraht her. Von der DC-Buchse (Masse) geht dann ein kurzer Draht zum Schalter. Dieser stellt die Masseverbindung für die LED her. Die LED incl. Der Fassung wird so in das Gehäuse eingebaut, dass der kurze Anschluss (Katode) zum Schalter zeigt und wird dann direkt an den Schalter angelötet (Eventuell mit einem Stückchen abgeschnittenem Bauelementedraht verlängern). Die Anode führt dann über den LED- Vorwiderstand zur Betriebsspannung. (z.b. auch an die DC-Buchse Kontakt ganz oben). Ist alles getan, braucht nur noch die Leiterplatte mit den Potentiometern verbunden werden und die externen Litzen vom Schalter, der Stromversorgung an die Leiterplatte geführt werden. Diese lötet man zweckmäßiger Weise gleich von unten (Lötseite) an die entsprechenden Punkte. Die Befestigung der Leiterplatte erfolgt dann ganz einfach mittels der selbstklebenden Abstandshalter auf die äußeren Potentiometer.
Verdrahtungsplan (klein)
Hinweise zum mechanischen Aufbau Die kleinen Nasen an den Potentiometern werden einfach mit einer Zange abgebrochen (Siehe Abb. Seite 2). Als Knöpfe sollte man welche mit einem max. Durchmesser von 20mm bei der 3 Knopf Variante und max. 24mm bei der 2 Knopf Variante verwenden. Die Bohrungen der Klnkenbuchsen sitzen ca. 14mm und die der DC-Buchse 12,5mm von der Unterseite des Gehäuses. Folgende Bohrdurchmesser sollten verwendet werden: Potentiometer : 7mm Klinkenbuchsen : 9mm 3PDT-Schalter: 12mm DC-Buchse: 12mm LED Fassung: 6mm Als Gehäuse wird die Größe 1590B, oder größer verwendet. Bei sauberen Aufbau und richtiger Verdrahtung, sollte das Effektgerät sofort funktionieren. Für eventuelle Fragen stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung. Anmerkungen. Wer etwas experimentieren möchte, kann bei der 3 Knopf Variante das Time Poti auch bis 50K- B vergrößern. Dann sind auch kurze oder lange Overdubs möglich. Allerdings fehlt dann wie bei einem richtigem Delay der Feedbackregler.