Pflaster auch für Laster

Transkript

1 S E R I E HOFBEFESTIGUNG Pflaster auch für Laster Untergrund Planen Pflastern Im letzten Heft haben unsere Pflasterprofis Sabine Masemann und Kai Müller* gezeigt, wie man die Flächen richtig vermisst. Jetzt kommen Entwässerung, Randsteine und die Pflasterdecke dran. Die Flächen sind richtig vermessen und die Schnurnägel sitzen. Doch bevor Sie endlich die Steine verlegen können, müssen Sie sich noch um die passende Entwässerung und eine haltbare Umrandung kümmern. Und schließlich kommt es auch auf die richtige Bettung der Steine an. Wie wichtig die Bettung ist, wird oft unterschätzt. Keinesfalls ist sie dafür da, Unebenheiten im Schotter auszugleichen. Das Wasser muss weg! Bereits bei der Vorplanung überlegen Sie, wohin das Regenwasser später abfließen soll. Geizen Sie nicht mit Gefälle. Je weniger Gefälle Sie einplanen, desto größer ist die Gefahr, dass sich später Pfützen bilden. Das Gefälle sollte nicht unter 1 % liegen (1 cm pro m) und generell von Gebäuden weg verlaufen. 2,5 % Gefälle sind ideal. Führen Sie das Wasser möglichst zum Rand, bei Wegen zur Seite ab. Der Untergrund ist fest, der Schotter verdichtet und die Bettung richtig abgezogen: Jetzt können die Steine kommen! 80 top agrar 9/2007

2 Übers. 1: Muldenrinne im Mörtelbett Die Rinne wird in ein Bett aus erdfeuchtem Beton oder Mörtel gesetzt. Links: Muldenrinne. Rechts: Verschiedene Kastenrinnen. Hier die zulässigen Lasten beachten! Die Randeinfassung sorgt für den nötigen Halt der Pflasterung. Je näher der Fahrweg, desto stabiler muss die Einfassung sein. Meistens wird das Wasser über eine offene Rinne an einem Hochbord ( Bordstein ) entlang in einen Ablauf geführt (Punktentwässerung). Von dort geht es weiter durch Rohre in die Vorflut oder ein Rückhaltebecken. Auf größeren Flächen sollten Sie Rohre mit mind. 125 mm, besser 150 mm Durchmesser wählen (DN 125 bzw. DN 150). Am einfachsten lassen sich die orangen KG-Rohre verarbeiten (Kanal-Grundrohre). Die sind allerdings nicht UV-beständig und müssen immer mit Erde bedeckt sein. Vor Gebäuden oder auch mittig auf den Flächen kann das Wasser mit Linienentwässerungen bzw. Kastenrinnen abgeführt werden. Die Rinnen bestehen aus Fertigteilen mit Rosten oder Lochgittern. Auf Hofflächen müssen die Rinnen der Befahrbarkeitsklasse D (Lkw) oder sogar E entsprechen. Die Linienentwässerung soll ein Gefälle von 1 bis max. 3 % *Unsere Autoren: Sabine Masemann ist Gartenbau- Ingenieurin, Kai Müller GaLa- Bau-Meister und Techniker. Beide unterrichten an der DEULA-Schule in Nienburg, Niedersachsen haben. Bei einigen Fertigrinnen ist das passende Gefälle ab Werk eingebaut, hier immer auf die Nummerierung der Rinnen für die richtige Reihenfolge achten. Die Rinnen werden dicht an dicht auf Knirsch in erdfeuchten Beton oder Mörtel gesetzt. Generell sollten die Gitter der Abläufe pro m 2 Pflasterfläche 1 cm 2 Fläche haben. Die Einläufe liegen später rund 1 cm unter Pflasterniveau. Fällt auf der Fläche öfter Schmutz an, sollten Sie in jedem Fall einen Schlammfang mit einbauen. Erst der Rand gibt der Fläche den richtigen Halt Die Einfassung verhindert das Verschieben der Steine und auch das Absinken am Rand. Beim (Innen-)Abstand der Borde berücksichtigen Sie die Maße des Pflasters, damit Sie später nicht so viel schneiden müssen. Im Zweifel lieber vorher einige Steine im geplanten Verbund auslegen und so die Abmessungen des Pflasters hochrechnen. Beachten Sie unbedingt die richtige Fugenbreite. Keinesfalls darf das Pflaster Stein an Stein gelegt werden, das Fugenmaterial muss bis unten eindringen können. Sonst wird die Pflasterung instabil und verschiebt sich. Fugenbreiten von 3 bis 5 mm passen bei den meisten Betonpflastern. Je nach Belastung und Optik können Sie unterschiedliche Einfassungen wählen (Rasenborde für geringe Lasten, Tiefborde auf Pflasterniveau sowie Hochborde als deutliche Abgrenzung und zur Führung des Wassers). Die Bordsteine werden exakt entlang einer Schnur gesetzt. Auch diese Steine nicht dicht an dicht setzen. Zwischen den Borden bleibt eine Fuge von rund 5 mm. Bei Flächen, die höhere Lasten aufnehmen müssen, setzen Sie die Bordsteine auf ein durchgängiges, ca. 20 cm starkes Streifenfundament aus erdfeuchtem Beton. Bauen Sie den Beton mit einer Überhöhung von rund 2 cm ein, und bringen Sie den Bordstein dann mit einem Gummihammer auf das passende Niveau. Übersicht 2: Randeinfassung mit Rückenstütze ca. 60 Hochbord und Rinne im Mörtelbett. Die Rückenstütze sollte ca. 60 ansteigen. top agrar 9/

3 Je näher der Fahrweg am Rand liegt, desto stabiler müssen Sie das Bord ausführen. Bei Randentwässerung können wie in der Zeichnung direkt auch Rinnsteine mit auf das Streifenfundament gesetzt werden, das erhöht die Stabilität zusätzlich. Nach dem Setzen ziehen Sie den Beton an der Rückseite keilförmig hoch. Diese Rückenstütze sollte schräg im Winkel von rund 60 ansteigen. An der Vorderseite der Borde darauf achten, dass der Beton nicht beim späteren Pflastern stört. Eventuell senkrecht abstechen. Verdichten Sie den Beton mit einem Handstampfer und decken Sie das Ganze wenn möglich direkt mit Erde ab, vor allem wenn die Sonne scheint. So wird der Beton härter. Seine volle Festigkeit erreicht Beton erst nach über 20 Tagen. Also: Auch wenn verfugte Pflaster direkt belastbar sind, die Umrandung ist es noch nicht. Übersicht 3: Die Bettung ist keine Ausgleichsschicht! Die Bettungsschicht passt sich über kurz oder lang der Tragschicht an, die Pflasterung wird uneben. Zum freien Abziehen über Rohre mit der Schaufel eine Rinne ziehen und das Rohr mit der Wasserwaage ausrichten. Pflastern ins gemachte Bett Vor der Bettung rütteln Sie den Unterbau noch einmal ab. Unebenheiten müssen unbedingt ausgeglichen werden, und zwar mit Schotter und nicht mit Bettungsmaterial. Die Bettungsschicht darf nicht dicker als 5 cm sein, sie ist keine Ausgleichsschicht! Auf zu dicken oder ungleichmäßigen Bettungsschichten werden die Steine verdrückt. Als Bettungsmaterial können Sie Brechsand, Splitt, Kies, Sand oder Gemische einbauen. Die Körnungen bewegen sich zwischen 0/2 bis 0/8. Grundsätzlich verhakt sich gebrochenes Steinmaterial besser als Sand ist aber je nach Region oft teurer. Das Bettungsmaterial darf auch nicht zu grob sein. Es soll beim Abrütteln der Pflasterung von unten in die Fugen eindringen können. Um auf Nummer Sicher zu gehen, können Sie die erdfeuchte (!) Bettung vor dem Abziehen abrütteln, und zwar kreisförmig von außen nach innen. Nach dem Rütteln das Bettungsmaterial möglichst wenig bewegen. Das Abrütteln der Bettung ist allerdings nicht immer üblich, 82 top agrar 9/2007 Je nach Bettung sinken die Steine durch das Abrütteln 5 bis 8 mm ein. Danach sollten die Steine noch 1 cm höher als die Rinne sein. viele Praktiker rütteln später die fertige Fläche lieber in die lockere Bettung ein. Wenn die Umrandung wie z.b. bei Wegen nicht allzu weit entfernt ist, kann die Bettung mit einem passend ausgeklinkten Brett über die Randbefestigung abgezogen werden. Damit das Holz hierbei Bei der Kontrolle der Höhe das Sacken der Bettung berücksichtigen (oben). Zum Abziehen am besten ein Brett verwenden, nicht die Richtlatte. nicht so schnell abreibt, schlagen Sie einfach ein paar Nägel in die Unterseite des aufliegenden Holzstücks. Ist die Rückenstütze zu weit weg, ziehen Sie die Bettung frei ab. Dazu messen Sie Rohre oder T-Eisen im Bettungsmaterial ein. Einfach mit einer Schaufel eine Rille entlang des Rohrs ziehen, das Rohr in die Rille legen und mit der Wasserwaage genau ausrichten. Dann mit einem Brett (nicht mit dem Richtscheit!) die Bettung abziehen. Regelmäßig mit der Wasserwaage kontrollieren. Beim Abziehen achten Sie darauf, dass vor dem Brett immer genug Material liegt. Am besten hilft ein zweiter Mann mit Harke. Nach dem Abziehen die Bettung natürlich nicht mehr betreten. Die Rohre herausnehmen und die Rillen auffüllen. Nach dem Abrütteln der fertigen Fläche sollten die Pflastersteine ca. 1 cm höher als die Rinne sein. Die Steine sinken

4 Auf großen Flächen kann man auch Pflastergeräte einsetzen. Vom Fahrer verlangt das eine Menge Fingerspritzengefühl meist arbeitet man schneller in Ketten. Regelmäßig die Flucht mit Richtscheit oder Schnur kontrollieren. durch das Rütteln 5 bis 8 mm ein. Das Setzungsmaß hängt von der Verdichtung, der Körnung und der Dicke der Bettung ab. Deshalb muss die Höhe von abgezogener Bettung zur Oberkante Rinne rund 1,5 bis 2 cm geringer als die Steindicke sein. Mit Ketten schneller pflastern Jetzt kommen endlich die Steine rein. Dabei arbeiten Sie sich Schritt für Schritt von einer Seite vor. Größere Flächen lassen sich zwar auch mit einem Verlegegerät pflastern, das gibt es aber kaum leihweise und erfordert auch eine Menge Übung. Deshalb zum Pflastern besser eine Kette bilden. Die einzelnen Leute der Kette stellen sich wechselseitig auf, so wandern die Steine einfacher von Hand zu Hand. Die Steine griffgünstig neben dem Pflasterer ablegen, nicht in die Hand geben. Wurden die Steine auf Paletten geliefert, verarbeiten Sie wegen möglicher Farbabweichungen immer mehrere Pakete gleichzeitig. Achten Sie beim Pflastern auf den gleichmäßigen Anschluss zum Rand. Kontrollieren Sie den entsprechenden Winkel und die Flucht alle 3 bis 5 m. Längere Strecken mit einer Schnur kontrollieren, kürzere mit dem Richtscheit. Fehler werden per Gummihammer korrigiert. Bögen im Fugenverlauf mit einem Richteisen herausnehmen. So ein Richteisen können Sie auch selbst bauen: An ein 1 m langes Rohr oder Vierkantprofil wird oben ein stabiler, T-förmiger Griff angeschweißt. An der Unterseite befestigen Sie ein Stück Flachstahl (möglichst robuster Federstahl, nicht anschweißen, besser mit Schrauben klemmen). Der Flachstahl muss zwischen die Fugen passen. Durch leichtes Verdrehnen des Richteisens können Sie so Bögen korrigieren. So finden Sie Anschluss An den Rändern müssen die Steine geschnitten werden es sei denn, Sie haben vorgefertigte Passstücke und die Umrandung exakt gesetzt. Kommt es nicht so auf die Optik des Schnitts an, setzen Sie eine Steinknacke ein. Die Dinger lassen sich für kleines Geld leihen (10 bis 20 E pro Tag). Knacken Sie die Steine mit einem schnellen, kräftigen Ruck. Bricht der Stein schräg, eventu- Schnell und einfach, wenn es nicht so genau darauf ankommt: Die Steinknacke kann man sehr günstig mieten. Fotos: R. Heil Zeichnungen: Thiemeyer, Orb Für saubere Schnittkanten sorgt der Nassschneidetisch. top agrar 9/

5 Übersicht 4: Bögen richtig einfassen Überbreite Fugen und zu kleine Steine am Rand unbedingt vermeiden. Die Lösung links sieht vielleicht auf den ersten Blick besser aus. Die kleinen Steinsstücke halten aber deutlich schlechter als bei der professionellen Lösung rechts. ell die Einstellung der Knacke ändern. Wenn Sie Wert auf eine saubere Schnittfuge legen, ist ein Nassschneidetisch besser der arbeitet schneller, genauer und vor allem sicherer als ein Winkelschleifer mit Diamantscheibe. Der Mietpreis liegt meist bei 30 bis 40 E, dazu kommen Kosten für den Verschleiß des Blattes. Beim Anzeichnen der Steine denken Sie an die Fugenbreite. Besondere Herausforderungen stellen schräge Anschlüsse am Rand oder an runden Schächten. In jedem Fall sollten Sie zu kleine Steinformate vermeiden. Lieber vom Verband abweichen und wie in den Zeichnungen mit größeren Steinen arbeiten. Fugen, fegen, rütteln fertig! Die Fugen können Sie auch schon während des Verlegens nach und nach füllen. Die Fuge entscheidet über die Sta- bilität der Pflasterung. Die Fuge nimmt Kräfte und Spannungen (z.b. durch unterschiedliche Temperaturen) auf. Eine Fuge mit 3 mm Abstand ist die unterste Grenze. Achtung: Auch Steine mit angeformten Abstandhaltern dürfen nicht aneinander stoßen. Am besten verwenden Sie zum Fugen das gleiche Material wie für die Bettung. Zu feines Fugenmaterial kann in die gröbere Bettungsschicht einrieseln, die Fugen entleeren sich und das Pflaster verliert seine Festigkeit die Steine klappern. Am besten eignen sich Brechsand- Splitt-Gemische, Kiese, Splitt oder Sand. Korngrößen 0/2 bis max. 2/5. Scharfkantiges Fugenmaterial, wie z.b. Splitt, verhakt sich besser, lässt Wasser durch und gefällt Ameisen und Unkraut deutlich schlechter als Sand. Nur verfugte Pflasterflächen werden gerüttelt Ausnahme sind Verbundpflaster, die nach dem Rütteln verfugt werden. Vor dem Abrütteln die Fläche immer sorgfältig abfegen. Das ist sehr wichtig, denn die Rüttelplatte zermahlt Splittreste, und dieses Pulver zieht durch Wasser dann tief in die Steine ein. Sehr unschöne Flecken sind die Folge. Steine, die auf Knirsch verlegt wurden, können durch das Abrütteln an den Rändern abplatzen. Ein weiteres Argument für eine passende Fuge. Verwenden Sie eine leichtere Rüttelplatte (je nach Steindicke). Achten Sie darauf, dass die Unterseite nicht verrostet ist. Auf empfindlichen Steinen sollten Sie die Rüttelplatte immer mit einer Gummiplatte einsetzen, die von den meisten Vermietern mit angeboten wird ( Plattengleitvorrichtung ). Zur Not tut es vielleicht auch ein Stück alter Teppich. Beim Rütteln wieder von außen nach innen arbeiten. Dann werden die Fugen mit Wasser und Besen endgültig eingeschlämmt. Auf größeren Flächen sollten Sie sich vielleicht ein Fugenfüllgerät mit Motor leihen, das um 50 E pro Tag kostet. G. Höner Übers. 5: Vom Verband abweichen Schlechte Lösung mit vielen kleinen Stücken. Vor dem Einrütteln der Steine die Fläche unbedingt abfegen. Sonst kann feines Steinmehl in die Oberfläche eingewaschen werden und für Verfärbungen sorgen. An Schrägen besser vom Verband abweichen. 84 top agrar 9/2007