Bauanleitung 10-er Rack

Transkript

1 Bauanleitung 10-er Rack Das ist eine Bauanleitung für ein Rack mit 10 Einschüben für Ikea Sluggis-Boxen, mit den Abmessungen 54 cm x 35 cm x 16 cm (etwa 30 Liter Inhalt). Es ist zu beachten, dass die Innenabmessungen des Racks exakt auf diese Boxen zugeschnitten ist und der Holzzuschnitt millimetergenau zu erfolgen hat. Ist der Zuschneider nicht jemand Deines Vertrauen, dann ist es besser, dass Holz etwas großzügiger schneiden zu lassen. In der Materialliste werde ich das kennzeichnen. Bei den Holzvarianten bist Du relativ frei in Deiner Entscheidung. Ich nehme Tischlerplatten, da diese ziemlich stabil und sehr gut zu verarbeiten sind. Das Rack hat, wenn es fertig gestellt ist, folgende Außenabmessungen (außer die Maße werden individuell angepasst): 74,2 cm (Breite) x 95,0 cm (Höhe) x 56,3 cm (Tiefe). In dieser Größe ist es noch relativ leicht (hängt natürlich auch vom benutzten Holz ab) und sehr einfach zu handeln. Es passt durch jeden Standardtürrahmen und wenn man die Elektroinstallation abwechselnd links oder rechts anbringt, können immer 2 dieser Racks nebeneinander gestellt werden. Führt man die Anschlüsse nach hinten oder nach oben aus dem Rack, ist es sogar denkbar, beliebig viele nebeneinander zu stellen. Materialstückliste Stärke 16 mm 1 x 74,2 cm x 55,0 cm Deckel (xx) 2 x 95,0 cm x 55,0 cm - Seitenteile Stärke 13 mm 5 x 71,0 cm x 55,0 cm Regalbretter (xx) 5 x 15,5 cm x 55,0 cm Trenner 3 x 91,0 cm x 10,0 cm hintere Abschlüsse 2 x 16,5 cm x 50,0 cm - Abstandshalter Die mit (xx) gekennzeichneten Zuschnitte können, wie schon oben erwähnt, großzügiger geschnitten werden. Wenn zum Beispiel die Regalbretter statt 71,0 cm 71,4 cm breit sein sollen, müssen diese zusätzlichen 4 mm auch beim Deckel berücksichtigt werden. Also statt 74,2 cm 74,6 cm. Leisten 20 x 50 cm Diese Leisten sind die Führungsschienen für die Boxen im Rack. Als Leisten können welche mit den Abmessungen 14 mm x 14 mm oder 14 mm x 20 mm verarbeitet werden. 14 mm ist dabei die Seite der Leiste, auf denen die Box aufliegt. Schrauben und sonstiges Montagematerial 70 Stück 4,0 x 40 mm Universalschrauben, selbstschneidend 40 Stück 4,0 x 30 mm Universalschrauben, selbstschneidend 10 Stück 2,0 x 20 mm Bilderhaken, als Führung für das Heizkabel etwa 10 kleine Kabelschellen

2 Sonstiges 1 halbe Dose Klarlack (Spielzeuglack, geeignet für Kinder; lebensmittelecht - wird nicht benötigt bei beschichtetem Holz) 1 Heizkabel 80 Watt, 9 Meter Länge (alternativ Heizfolie) 1 Dimmer für normale Transformatoren (alternativ ein Thermostat) 1 Steckdose (wird bei Alternative nicht benötigt) 1 Abdeckung für Doppelmontage (wird bei Alternative nicht benötigt) 1 Stück Kabelkanal mit 2 Endabschlüßen (wird bei Alternative nicht benötigt) 10 Ikea Sluggis-Boxen (ohne Deckel!) (54 cm x 35 cm x 16 cm) 2 Meter Kabel (wird bei Alternative nicht benötigt) 1 Stecker (wird bei Alternative nicht benötigt) Lüsterklemme (wird bei Alternative nicht benötigt) Zusammenbau Grundsätzlich gilt immer, zuerst vorbohren und dann schrauben. Damit wird sichergestellt, dass das Holz nicht reißt. Schritt 1 Im ersten Schritt montiere ich den Deckel des Racks auf die beiden Seitenteile. Verschraubt wird von oben mit je 4 Schrauben 4,0 x 40 mm. Danach lege ich das Rack auf den Deckel und beginne Schritt 2 die Zwischenböden zu montieren. Dabei kommen die kleinen Bretter zum tragen, die ich weiter oben als Abstandshalter bezeichnet habe. Diese Abstandshalter werden links und rechts an den Seiteteilen aufgestellt. Auf den Abstandshaltern platziere ich dann einen Fachboden. Nach dem Ausrichten des Fachbodens (er darf weder nach vorne noch nach hinten über die Seitenteile hinaus stehen) wird dieser dann links und rechts von außen mit je 3 Schrauben der Größe 4,0 x 40 mm mit den Seitenteilen verschraubt. Das Prozedere wird solange wiederholt, bis alle Fachböden verbaut sind. Für den weiteren Zusammenbau werden jetzt 2 der 10 Sluggis-Boxen als weiteres Hilfsmittel benötigt. Der Reihe nach werden jetzt die Hilfslinien aufgezeichnet, um dann in einem weiteren Schritt die nächsten Bauteile anzubringen. Das bringt mich jetzt zu Schritt 3 Je ein Sluggis-Box wird in einem Fach links und rechts bündig an den Seitenteilen platziert. In den sich in der Mitte ergebenden Spalt schiebe ich dann eines der Trennbretter. Der Abstand zwischen den Boxen ergibt von der Breite her einen Spalt, in den ziemlich exakt eines der Trennbretter passt. Danach nehme ich einen Bleistift und markiere zum einen die Position des Trennbrettes auf dem Regalboden und die Positionen der Box am Seitenteil und am Trennbrett. Die Positionen müssen vorne und hinten markiert werden. Die Markierungen an den Seitenteilen und den Trennbrettern dienen dazu, um die Leisten, auf denen die Boxen innerhalb eines Faches gehalten werden, zentimetergenau anzubringen. Dann markiere ich noch die Reihenfolge der Trennbretter von oben nach unten und welche Seite der Trennbretter hinten ist. Dieses Prozedere wird wieder solange wiederholt, bis alle Markierungen in alle Einschüben angezeichnet sind. Schritt 4 Wieder muss der Bleistift herhalten. Jetzt markiere ich noch die Position der schon angeschraubten Fachböden oben und unten an den Seitenteilen. Das erleichtert später das wieder anbringen der Fachböden und ich habe einen Anhaltspunkt, an welcher Stelle die Löcher für die Kabelführung des Heizkabels gebohrt werden müssen. Dann markiere ich noch die Position und Reihenfolge der Fachböden im Rack. Wichtig ist, später zu wissen, welche Seite des Fachbodens vorne oder hinten ist.

3 Da später das Rack unter anderem zum Lackieren wieder auseinander gebaut werden muss, stelle ich sicher, dass beim erneuten Zusammenbau die Bohrungen passen. Schritt 5 Wie am Ende von Schritt 4 schon angekündigt, wird das Rack jetzt wieder auseinander geschraubt. Nach dem Zerlegen des Racks bringe ich zunächst einmal an den Seitenteilen die Führungsschienen für die Boxen an. Mit einem Abstand von 2 cm vom vorderen Rand der Seitenteile ab gemessen verschraube ich die Leisten auf den Seitenteilen. Dazu nehme ich je 2 Schrauben mit der Größe 4,0 x 30 mm. Als Anhaltspunklt hierfür dienen mir die schon weiter oben beschriebenen Bleistiftmarkierungen. Die 2 cm werden auf der Seite gemessen, die als Einschuböffnung für die Rack- Boxen vorgesehen ist. Danach bringe ich noch an den Bleistiftmarkierungen der Trennbretter die letzten Führungsleisten an. Auch hier messe ich 2 cm vom vorderen Seitenrand der Trennbretter. Beim Anbringen der Leisten an den Trennbrettern und den Seitenteilen bietet es sich an, auf die Bleistiftmarkierungen großzügig 1 mm oder (maximal) 2 mm Abstand dazu zu geben. Das stellt sicher, dass die Boxen später reibungsfrei und ohne großen Kraftaufwendung in den Führungsschienen laufen. Schritt 6 Bei diesem Schritt ist Sorgfältigkeit gefragt. Die jetzt mit dem Führungsleisten versehenen Trennbretter werden nun am Deckel und an den Fachböden befestigt. Dazu fixiere ich die Trennbretter mit einer Schraubzwinge in den vorher angebrachten Bleistiftmarkierungen. Zum verschrauben nehme ich je 3 Schrauben mit den Maßen 4,0 x 40 mm. Wie schon zu Anfang erwähnt ist hier große Sorgfalt gefragt, da eine Toleranz links oder rechts nicht geduldet wird, da ansonsten die Boxen nicht mehr in die Öffnungen eingeschoben werden können. Schritt 7 Normalerweise muss das Rack wieder montiert werden, aber solange das Rack noch nicht zusammen gebaut ist, bietet es sich an, noch die Bilderhaken anzubringen. Diese sorgen für eine ordentliche Führung des Heizkabels. Auf dem entsprechenden Foto wird das Prinzip deutlich. Zu guter letzt werden am Rack noch die hinteren Abschlüsse angebracht. Damit wird verhindert, dass die Boxen nach hinten aus dem Rack geschoben werden können. Apropos Heizkabel Vor dem Zusammenbau bohre ich noch die Löcher (Bohrer 8 mm 10 mm), durch die das Heizkabel in das Rack geführt wird. Eine Orientierung hierbei ist die mit dem Bleistift aufgebrachte Markierungslinie. Auch hier macht das Bild deutlich, wie es gemeint ist. Bevor die Teile wieder verschraubt werden, lackiere ich den Deckel und die Fachböden auf der Seite, auf der sie den Deckel für die Boxen darstellen, 2 mal mit Klarlack. Da der Klarlack, den ich benutze, schnell trocknend ist, kann das Rack dann nebenbei verschraubt werden. Zu guter Letzt montiere ich auf der Seite, an dem das Heizkabel in das Rack geführt wird, das Stück Kabelkanal. Im Kabelkanal installiere ich die Steckdose und den Dimmer. Mit dem Dimmer kann dann das Heizkabel, dass in der Steckdose eingesteckt ist, geregelt werden. Dem Ein oder Anderen ist sicher aufgefallen, dass die Trennbretter nicht durchgängig sind und zwischen Trennbrett und dem nächsten Fachboden etwa 1 cm Abstand ist. Damit stelle ich sicher, dass ohne zu bohren, dass Heizkabel sauber am Stück verlegt werden kann.

4 Die Schlaufen des Heizkabels verlege ich mit einem Abstand von 8 cm (von Seitenrand Seitenteil gemessen) und weiteren 10 cm Abstand (also 18 cm Abstand vom Seitenrand des Seitenteils). Somit ist etwa das letzte Drittel der Box beheizt und nach vorne hin haben wir ein gutes Temperaturgefälle. Temperaturmanagement Letztlich ist es egal, mit welcher Methode die einzelnen Boxen des Racks beheizt werden. Sicherlich ist es auch eine Kostenfrage, wenn es um die Anschaffung der Heizmittel geht. Ich selbst bevorzuge ein Heizkabel, dass sich über einen Dimmer gesteuert, relativ gut regeln lässt. Natürlich bietet es sich auch an, das Rack über einen Thermostat mit einem Sensor zu steuern. Ich benutze, wie schon erwähnt, ein Heizkabel mit einer Länge von 9 Metern und einer Leistung von 80 Watt. Bei dieser Länge wird das Heizkabel auf den Böden im hinteren Bereich des Racks in Doppelschleifen über die Böden geführt! Meine Erfahrung bezgl. des Temperaturmanagements sind folgende: Je mehr Stockwerke das Rack hat, desto schwieriger ist es, mit einem einzigen Heizkabel in jeder Etage die passende Temperatur einzustellen. Bei bis zu 5 Etagen ist die Toleranz und das Temperaturgefälle von oben nach unten in einem erträglichen Rahmen. Bei mehr Etagen bietet es sich an, mit 2 Heizkabeln und pro Heizkreislauf mit einer eigenen Steuerung zu arbeiten. Sonstiges Die Holzauswahl ist Philosophie. Nimmst Du beschichtetes Holz, sparst Du Dir die Lackierung der Flächen, die mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Da Feuchtigkeit ja bekanntlich die unangenehme Eigenschaften hat, in jede noch so kleine Ritze zu kriechen, kommen wir bei unbehandeltem Holz an einer Lackierung nicht vorbei. Und nun viel Spaß beim Nachbauen Dieter Hirschkorn, Ulm, info@pituophis.de

5 Das Rack auf dem Rücken und beim Einpassen der Trennbretter Hier sind die Abstandhalter zu sehen (ganz rechts im Fachboden, in dem die Schrauben stehen). So ist sichergestellt, dass jeder Fachboden gleich weit voneinander entfernt ist.

6 Fast fertig

7

8 Die Abschlüsse hinten

9 Nochmals die Abschlüsse hinten

10 Der Abstand zwischen Trennbrett und dem nächsten Fachboden dort wird das Heizkabel durchgeführt. Hier sieht man die Bilderhaken, um die dann gegenüber von der Heizkabelzuführung, das Kabel durchgeführt wird.

11 Jeder Fachboden wird mit 3 Schrauben mit dem Seitenteil von außen verschraubt! Nochmals der rückwärtige Abschluss

12 Deutlich zu erkennen: die Boxen können nicht nach hinten hinaus geschoben werden

13 Die Löcher für die Heizkabelzuführung

14 Das Rack von der Seite

15 Ein Überblick

16 und die linke Seite

17 Hier nochmals die Bilderhaken, um die das Heizkabel geführt wird Deutlich zu sehen das Trennbrett reicht nicht bis zum Fachboden

18 Ganz nah die Führungsleiste Die Boxen in der Führung

19 Die Heizkabelzufuhr von außen So wird das Heizkabel um die Bilderhaken geführt

20 So wird das Heizkabel unter den Trennbrettern hindurch geführt Heizkabelzufuhr von innen

21 Fast fertig

22 Sieht doch schon ganz ordentlich aus Aus der Nähe

23 und noch mal