Schnittmuster Ellie Mae Designs 147

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1 Schnittmuster Ellie Mae Designs 147 Willkommen! Vielen Dank, dass Sie sich für einen Ellie Mae-Schnitt für Ihr nächstes Nähprojekt entschieden haben. Technische Dinge für den optimalen Erfolg: Dieses Schnittmuster beinhaltet fünf Größen für Mädchen und einmal für 46 cm große Puppen. Vergleichen Sie die Größe Ihres Kinds mit den Maßen auf dem Schnittmusterumschlag. Wenn Sie zwischen den beiden Größen liegen, die größere wählen. Körperhöhe: Das Kind mit Schuhen messen, dieses gegen eine Wand stehen lassen. Brustumfang: Um die stärkste Stelle der Brust messen. Waschen Sie Ihren Stoff immer so vor, wie Sie auch das Endprodukt waschen möchten. Den Stoff bügeln, um Falten zu entfernen. Die folgenden Schnitt-Teile sind in diesem Schnittmuster enthalten: 1. Taillenbindeband Modell A und B 2. Vorderes Mittelteil Modell A und B 3. Seitliches Vorderteil Modell A und B 4. Rückenteil Modell A und b 5. Vorderer Ausschnittbeleg Modell A und B 6. Rückwärtiger Ausschnittbeleg Modell A und B 7. Ärmel Modell A und B 8. Taschenbeleg Modell A und B 9. Tasche Modell A und B 10. Vordere Rockbahn Modell A und B 11. Rückwärtige Rockbahn Modell A und B 12. Vordere und rückwärtige Saumblende Modell A 13. Ärmelmanschette Modell B Verwenden Sie die Schnitt-Teile 1 bis 12 für Modell A. Verwenden Sie die Schnitt-Teile 1 bis 11 und 13 für Modell B. Wählen Sie die Schnitt-Teile in der Größe aus, die zu dem gewünschten Modell gehören. Wenn Sie möchten: Kopieren Sie die Teile auf dünnes Transparentpapier o.ä. um den Original-Schnitt zu erhalten. Schneiden Sie die Schnitt-Teile aus. Die Teile mit einem normalen Bügeleisen glätten (kein Dampfbügeleisen verwenden!). Die Layouts geben Informationen darüber, wie die Schnitt-Teile für das Zuschneiden auf dem Stoff platziert werden können. Die Schnitt-Teile auf dem Stoff entsprechend des Layouts anordnen. Achten Sie dabei auf die zusätzlichen Informationen, die bei jeder Zeichnung notiert sind und auf evtl. weiterführende Anweisungen. Die Layouts dienen als Richtline. Eine Legende ist den Layouts beigefügt, die die rechte und linke Stoffseite und die Schnitt-Teile genau identifizieren. Auch werden weiterführende Stoffinformationen für diesen Schnitt beigefügt. Auf jedem Schnitt-Teil ist der Fadenlauf angezeichnet. Die Papierschnitt-Teile so auf dem Stoff anordnen, dass die Pfeilspitzen jeweils in dieselbe Richtung zeigen. Es ist sehr wichtig, dass Sie hierauf achten. Der Fadenlauf-Pfeil ist an beiden Enden jeweils mit gleichem Abstand zur Schnittkante, der Längskante des Stoffs, zu positionieren.

2 Einige Teile können auch quer zum Fadenlauf zugeschnitten werden, in diesem Fall ist der Fadenlauf dann rechtwinklig zur Stoff-Längskante. Diese Informationen finden Sie dann entsprechend auf den einzelnen Schnitt-Teilen. Die Schnitt-Teile wie im Layout illustriert auf den Stoff auflegen, der Fadenlauf ist immer geradlinig auf dem Stoff. Verwenden Sie Stoffgewichte oder Stecknadeln, um den Papierschnitt auf dem Stoff zu halten. Schneiden Sie mit der Schere oder dem Rollschneider zu. Wenn Sie mit einem Rollschneider arbeiten, dürfte Ihnen eine kleinere Klinge vor allem an Kurven zugute kommen. Zuschneide-Legende ( Layout Key ) Türkis rechte Stoffseite Weiß linke Stoffseite Hellgrau Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach oben Dunkelgrau Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach unten Weiß/Punkte Einlage Herz Spezielle Anweisung beim Zuschneiden Zuschneide-Übersicht Wichtige Vokabeln: All Sizes = alle Größen Center Back Seam = rückwärtige Mittelnaht Center Front = vordere Mitte Cuff Seam = Manschettennaht Facing = Beleg Fold = Stoffbruch Fold line = Umbruch Front Panel Seam = vordere Teilungsnaht Grain of fabric = Fadenlauf Lengthwise Or Crosswise grain of fabric = Fadenlauf oder quer dazu Aus Stoff (Fabric) Kleid A, Stoff 1 (Dress A: Fabric 1): Schnitt-Teil 3 (Seitliches Vorderteil) 2x Schnitt-Teil 4 (Rückenteil) 1x im Stoffbruch Schnitt-Teil 5 (Vorderer Ausschnittbeleg) 1x im Stoffbruch Schnitt-Teil 6 (Rückwärtiger Ausschnittbeleg) 2x Schnitt-Teil 7 (Ärmel) 2x Schnitt-Teil 8 (Taschenbeleg) 2x Schnitt-Teil 9 (Tasche) 2x Schnitt-Teil 12 (Vordere und rückwärtige Saumblende) 2x Kleid B (Dress B): Schnitt-Teil 1 (Taillenbindeband) 2x Schnitt-Teil 2 (Vorderes Mittelteil) 1x im Stoffbruch Schnitt-Teil 3 (Seitliches Vorderteil) 2x Schnitt-Teil 4 (Rückenteil) 1x im Stoffbruch Schnitt-Teil 5 (Vorderer Ausschnittbeleg) 1x im Stoffbruch Schnitt-Teil 6 (Rückwärtiger Ausschnittbeleg) 2x Neckline = Ausschnitt Outer Edge = Außenkante Place on fold = Stoffbruch Selvage = Stoffkante/Webkante Selvages = Stoffkanten/Webkanten Shoulder Seam = Schulternaht Side Seam = Seitennaht Single Layer = einlagig Size = Größe Sleeve Seam = Ärmelnaht

3 Schnitt-Teil 7 (Ärmel) 2x Schnitt-Teil 8 (Taschenbeleg) 2x Schnitt-Teil 9 (Tasche) 2x Schnitt-Teil 10 (Vordere Rockbahn) 1x im Stoffbruch Schnitt-Teil 11 (Rückwärtige Rockbahn) 2x Schnitt-Teil 13 (Ärmelmanschette) 2x Kleid A, Stoff 2 (Dress A: Fabric 2): Schnitt-Teil 1 (Taillenbindeband) 2x Schnitt-Teil 2 (Vorderes Mittelteil) 1x im Stoffbruch Schnitt-Teil 10 (Vordere Rockbahn) 1x im Stoffbruch Schnitt-Teil 11 (Rückwärtige Rockbahn) 2x Aus aufbügelbarer Einlage (Fusible Interfacing) Modell A (View A): Schnitt-Teil 4 (Rückenteil) 1x im Stoffbruch Schnitt-Teil 5 (Vorderer Ausschnittbeleg) 1x im Stoffbruch Schnitt-Teil 6 (Rückwärtiger Ausschnittbeleg) 2x Schnitt-Teil 8 (Taschenbeleg) 2x Schnitt-Teil 11 (Rückwärtige Rockbahn) 2x Modell B (View B): Schnitt-Teil 4 (Rückenteil) 1x im Stoffbruch Schnitt-Teil 5 (Vorderer Ausschnittbeleg) 1x im Stoffbruch Schnitt-Teil 6 (Rückwärtiger Ausschnittbeleg) 2x Schnitt-Teil 8 (Taschenbeleg) 2x Schnitt-Teil 11 (Rückwärtige Rockbahn) 2x Schnitt-Teil 13 (Ärmelmanschette) 2x Zum Übertragen der Markierungen, Punktmarkierungen und Ansatzlinien wird ein wasserlöslicher Stift oder Kreide verwendet. Markieren Sie immer auf der linken Stoffseite, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes in der Anleitung gesagt. Wird eine Markierung auf der rechten Stoffseite benötigt, wird mit Stecknadeln oder Handstichen markiert. Passzeichen werden zum exakten Zusammensetzen von entsprechenden Schnitt-Teilen verwendet. Es ist sehr wichtig, dass die Passzeichen vor dem Entfernen des Papierschnitts auf den Stoff übertragen werden. Ein einfacher Weg ist, den überstehenden Teil des Passzeichens abzuschneiden und anschließend einen kleinen Knips in der Nahtzugabe einzuschneiden. Die Passzeichen werden in den Zeichnungen zum leichteren Erkennen immer mit überstehendem Teil illustriert. Kleine Knipse innerhalb der Nahtzugaben sind sinnvoll beim Markieren von Punktmarkierungen, Enden von Umbrüchen und Enden von Ansatzmarkierungen. Kleine Knipse sind sehr klein ein ganzes Stück kürzer als die Nahtzugaben. Bei 6 mm Nahtzugaben sind die Knipse nicht tiefer als 3 mm. NAHTZUGABEN (Seam Allowances) 1,5 cm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders angegeben. Die Nähte werden mit normalem Geradstich gesteppt, es sei denn, die Anleitung vermerkt etwas anderes.

4 Nahtzugaben werden zu einer Seite gebügelt, wenn nichts explizit erwähnt ist. Zum Versäubern einen breiten Zickzack mittlerer Stichlänge oder die Overlock verwenden. Nählegende ( Fabric Key ) Türkis rechte Stoffseite Stoff 1 Türkis/Punkte rechte Stoffseite Stoff 2 Weiß/Punkte Einlage Weiß linke Stoffseite Kleid A und B (Dress A and B) Das Oberteil nähen ( Constructing the bodice ) 1. Die Bindebänder der Länge nach rechts auf rechts legen, die Schnittkanten sind bündig. Die Längskante, sowie das Ende ohne Passzeichen steppen. Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden. Bindebänder wenden und bügeln. Die Bindebänder auf die rechte Seite des vorderen Mittelteils entlang der Ansatzmarkierungen aufstecken, die Passzeichen sind bündig. Heften. Die seitlichen Vorderteile rechts auf rechts auf das Mittelteil aufstecken und die vordere Teilungsnaht steppen. Nahtzugaben gemeinsam versäubern und in das Mittelteil bügeln. 2. Einlage auf die linke Seite der Belege an den Rückenteilen aufbügeln. Die Schnittkanten der Belege versäubern. Die rückwärtigen Belege entlang der Umbruchkanten auf links legen und bügeln. 3. Die Rückenteile rechts auf rechts entlang der Schulternähte auf die seitlichen Vorderteile steppen. 4. Einlage auf die linke Seite den vorderen Ausschnittbeleg und auf die rückwärtigen Ausschnittbelege aufbügeln. Die rückwärtigen Ausschnittbelege rechts auf rechts entlang der Schultern auf den vorderen Ausschnittbeleg steppen. Nahtzugaben auf 6 mm zurückschneiden und auseinander bügeln. Die Außenkanten des Ausschnittbelegs versäubern. 5. Belege an den Rückenteilen auffalten und den Ausschnittbeleg wie gezeigt an der rückwärtigen Kante rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Mit 6 mm Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben in den rückwärtigen Beleg bügeln. Weiter entlang der Kante des rückwärtigen Belegs 6 mm einschlagen und bügeln. Knappkantig diese Kante absteppen. Die rückwärtigen Belege entlang der Umbruchkanten auf rechts legen. Ausschnitt und rückwärtigen Beleg entlang der Ausschnittkante rechts auf rechts auf das Oberteil aufstecken, die Schulternähte und vorderen Mitten treffen aufeinander. Ausschnittkante steppen. Nahtzugaben zurück- und Ecken einschneiden. Beleg nach innen legen und bügeln. Die Nahtzugaben des Belegs auf dem Beleg untersteppen. Hierfür die gesamten Nahtzugaben in den Beleg bügeln und dann ganz knappkantig die Nahtzugaben auf den Beleg steppen. Seitennähte schließen. Die Ärmel für Modell A ( Constructing the Sleeves For View A )

5 Hinweis: Wenn Sie Modell B mit den langen Ärmeln arbeiten, überspringen Sie bitte diesen Abschnitt und gehen direkt zu Die Ärmel für Modell B. Die folgenden Zeichnungen zeigen nur das Nähen eines Ärmels, Sie benötigen natürlich zwei gegengleiche für das Kleid. 1. Entlang der Armkugel Einhaltfäden zwischen den Passzeichen auf der Nahtlinie und nochmals mittig auf der Nahtzugabe arbeiten. Einhaltfäden sind lange Geradstiche mit lockerer Fadenspannung. 2. Den Ärmel rechts auf rechts legen und die Ärmelnaht schließen. Ärmelsaum versäubern. Für den Tunnelzug 1,5 cm Saumzugaben nach innen einschlagen und bügeln. Mit 1 cm Abstand zur Bruchkante steppen, dabei eine Öffnung zum Einziehen des Gummis offen lassen. 3. Ein Stück vom Gummiband der folgenden Länge zuschneiden: Gr , cm Gummiband einziehen, Enden 1 cm überlappend aufeinander legen und steppen. Den restlichen Tunnelzug absteppen. Gummi gleichmäßig verteilen. Die Ärmel für Modell B ( Constructing the Sleeves For View B ) Die folgenden Zeichnungen zeigen nur das Nähen eines Ärmels, Sie benötigen natürlich zwei gegengleiche für das Kleid. 1. Den Schlitz bis zur Punktmarkierung einschneiden. Am Schlitz schmale doppelt eingeschlagene Säume legen und wie gezeigt steppen. Den Schlitz rechts auf rechts legen und einen kleinen Abnäher an der Oberkante wie gezeigt nähen. Am vorderen Teil des Ärmels die Schlitzkante 1,3 cm breit nach innen einschlagen und heften. 2. Entlang der Armkugel Einhaltfäden zwischen den Passzeichen auf der Nahtlinie und nochmals mittig auf der Nahtzugabe arbeiten. Einhaltfäden sind lange Geradstiche mit lockerer Fadenspannung. 3. Den Ärmel rechts auf rechts legen und die Ärmelnaht schließen. Einhaltfäden an der Unterkante des Ärmels auf der Nahtlinie und nochmals mittig auf der Nahtzugabe arbeiten. 4. Einlage auf die linke Seite der Manschettenteile aufbügeln. Die Manschette entlang des Umbruchs rechts auf rechts legen und die Enden steppen. Ecken und Nahtzugaben zurückschneiden. Wenden und bügeln. Rechte Seite der Manschette (=unverstärkte Seite) auf die linke Seite des Ärmels entlang der Manschettennaht aufstecken, die Enden der Manschette liegen an den Schlitzkanten. Einhaltfäden so stark anziehen, dass die Längen überein stimmen. Kräuselungen gleichmäßig verteilen und steppen.

6 Nahtzugaben zurückschneiden und in die Manschette bügeln. Nahtzugaben der äußeren Manschette einschlagen und so über die Naht legen, dass diese verdeckt ist. Knappkantig absteppen. Für die zweite Manschette wiederholen. Die Ärmel einsetzen, Modell A und B ( Attaching The Sleeves To The Bodice, View A and B ) 1. Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt stecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Einhaltfäden so stark anziehen, dass die Längen überein stimmen. Mehrweite gleichmäßig verteilen. Steppen. Unterarmnaht auf 1 cm zurückschneiden und Nahtzugaben gemeinsam versäubern. Für den zweiten Ärmel wiederholen. Das Rockteil arbeiten ( Constructing The Skirt ) 1. Einlage auf die linke Seite der Taschenbelege aufbügeln. Den Taschenbeleg rechts auf rechts auf die Tasche aufstecken, die Kanten sind bündig. Steppen. Nahtzugaben zurück- und Ecken einschneiden. Den Taschenbeleg nach innen legen und bügeln. Die Vorder- und Unterkante je 1,5 cm breit einschlagen und bügeln. Von rechts den Tascheneingriff wie gezeigt absteppen. Für die zweite Tasche wiederholen. 2. Die Taschen auf die vordere Rockbahn entlang der Ansatzmarkierung aufstecken und knappkantig aufsteppen. In der Taillenkante und an der Seitennaht nur heften. 3. Einlage auf die linke Seite der Belege an den rückwärtigen Rockbahnen aufbügeln. An der Außenkante der Belege 6 mm einschlagen und bügeln. Knappkantig absteppen. Belege entlang der Umbruchkanten auf links einschlagen und bügeln. 4. Die rückwärtigen Rockbahnen rechts auf rechts entlang der rückwärtigen Mittelnaht legen und stecken. Vom Saum bis zur Punktmarkierung steppen. Am linken Rückenteil den Beleg entlang des Umbruchs auf rechts legen, die Punktmarkierungen treffen aufeinander, stecken. Von der Bruchkante bis zur Punktmarkierung steppen. Nahtzugaben an der Punktmarkierung einschneiden (siehe Zeichnung). Ecke wenden. Am rechten Rückenteil den Beleg entlang des Bruchs auf links legen. Die Nahtzugaben an der Punktmarkierung einschneiden. Linke Rockbahn über die rechte legen, die rückwärtigen Mitten treffen aufeinander. Stecken. An der Unterkante wie gezeigt mit einem 6 mm x 25 mm großen Rechteck die Öffnung sichern. 5. Die rückwärtigen Rockbahnen rechts auf rechts entlang der Seitennähte auf die vordere Rockbahn steppen. Einhaltfäden entlang der Taillenkante zwischen den rückwärtigen Mitten auf der Nahtlinie und nochmals mittig auf der Nahtzugabe arbeiten. 6. Das Oberteil rechts auf rechts entlang der Taillennaht auf das Rockteil aufstecken, die vorderen Mitten treffen aufeinander, ebenso die Seitennähte und Außenkanten der Belege (siehe Zeichnung). Einhaltfäden so stark anziehen, dass die Längen überein stimmen und Kräuselungen

7 gleichmäßig verteilen. Steppen. Einhaltfäden entfernen. Nahtzugaben zurückschneiden und gemeinsam versäubern. In das Oberteil bügeln. Die Belege an den Rückenteilen entlang der Umbruchkanten auf links legen und bügeln. Am linken Rückenteil vier horizontale Knopflöcher arbeiten, je mit 1,3 cm Abstand zur Kante. Das oberste Knopfloch sitzt 1,5 cm unterhalb des Ausschnitts, eines sitzt 2,5 cm oberhalb der Taillennaht, eines mittig zwischen diesen beiden Knopflöchern und das vierte mit gleichem Abstand im Rockteil. Knopflöcher arbeiten. Am rechten Rückenteile passend Knöpfe in der rückwärtigen Mitte annähen. Kleid A fertigstellen ( Finishing The Dress, View A ) 1. Einhaltfäden entlang der Blendennaht arbeiten, einmal auf der Nahtlinie, einmal mittig auf der Nahtzugabe. 2. Die vordere und rückwärtige Saumblende rechts auf rechts legen und die Seitennähte steppen. Die Blende links auf links entlang des Bruchs aufeinander legen und bügeln. Blende wieder auffalten und entlang der Rockunterkante aufstecken, die vorderen und rückwärtigen Mitten, sowie die Seitennähte treffen entsprechend aufeinander. Einhaltfäden so stark anziehen, dass die Längen übereinstimmen und Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Steppen. Nahtzugaben in die Blende bügeln. 3. Blende nach innen einschlagen, an der Schnittkante 1,3 cm Nahtzugaben einschlagen und über die Naht stecken. Von rechts im Nahtschatten durchsteppen. Kleid B fertigstellen ( Finishing The Dress, View B ) 1. Saumkante versäubern. 2,5 cm Saumzugaben nach innen einschlagen und bügeln. Knappkantig säumen. 2. Knopflöcher am vorderen Teil der Manschette gemäß Papierschnitt arbeiten. Knöpfe passend am rückwärtigen Manschettenteil annähen. The McCall Pattern. Co., Alle Rechte vorbehalten.