Der erste Schritt ist getan, die Abdeckungen und Akkus habe ich entfernt.

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1 Erfahrungsbericht Umbau von Blei- auf LiFePo4-Akkus Nach ca. 5000Km Laufleistung und 1,5 Jahren waren unsere Bleiakkus in unserem CityEl aufgebraucht. Auf eine Reklamation hin bekamen wir von der Firma CityCom zu günstigen Konditionen einen Umrüstsatz auf das neue LiFePo4-System. Ein einfacher Akkuwechsel ist nicht möglich, da die Ladetechnik entsprechend aufgerüstet und umgebaut werden muss. CityCom bietet die Umrüstung im Werk an, ich wollte aber die Montage selbst durchführen. Durch die damit erworbene Erfahrung habe ich die Möglichkeit das Fahrzeug im Bedarfsfall später schnell selbst warten und reparieren zu können, das erschien mir in Anbetracht des lückenhaften Händlernetzes sehr wichtig. Außerdem reizte mich der Selbstbau, also der sportliche Aspekt und natürlich der damit verbundene Lerneffekt. Meine Erfahrungen in Punkto Elektronik sind sehr gering, dieses Gebiet ist also Neuland. Die mechanische Seite mit Kabelverlegen, Schalter umbauen und Montagearbeiten traute ich mir ohne Bedenken zu. Vorab bekam ich von CityCom die Einbauanleitung ( Stand 03/2009) und die Bedienungsanleitung ( Stand 03/2009) als PDF Dokumente zugeschickt. Der erste Blick auf die Einbauanweisung zeigt mir, dass sie für den geübten CityEl-Monteur geschrieben wurde. Die verwendeten Begriffe sind nicht erklärt. So muss ich z.b. erst mal suchen, was z.b. unter Relaisplatinenabdeckung zu verstehen ist und wo sie eingebaut ist. Ansonsten macht die Anleitung unter dem Gesichtspunkt Übersichtlichkeit und Strukturierung auf den 1. Blick einen guten Eindruck. Die Bilder in Farbe sind sehr gut gemacht und ich kann sie sofort den entsprechenden Teilen im Fahrzeug zuordnen. Ich halte mich an die 1. Anweisung und lese mir die Anleitung sehr genau durch. Nach 2 Wochen steht plötzlich eine Palette vor der Tür, die ersehnten Ersatzteile. Es geht los. 1. Ausbau der Abdeckungen Der erste Schritt ist getan, die Abdeckungen und Akkus habe ich entfernt. Hier die Relaisplatine, vorn rechts unter dem Haubenrahmen. Linkes Bild mit Abdeckung, rechtes Bild ohne. 1

2 Die Abdeckung der Handbremse ist demontiert. Logischer Weise befindet sich die auszubauende Untersitzelektronik unter dem Sitzpolster. Die Schrauben werden gelöst und die ganze Elektronik lässt sich herausklappen. So sieht das Ganze dann von unten aus Diese beiden Kabel werden entfernt und durch neue, längere ersetzt, die mit der Untersitzplatine verbunden werden Strombegrenzerplatine Trafo für Batterieheizung Als nächstes ist der Ausbau der alten Bleibatterien dran. Dabei klemmt man sich garantiert die Finger, da die Blöcke sehr eng gestaut sind. Die Schützabdeckung entferne ich komplett und kann danach gleich die Schütze reinigen. Unter den Akkus ist die Batterieheizung. Die nehme ich raus und reinige sie. Danach prüfe ich ihre Funktion mit Hilfe eines kleinen PKW-Ladegerätes. Auch der Batteriekorb sieht nicht so gut aus und wird mit Drahtbürste gesäubert, ausgeblasen mit Druckluft und danach mit Primer behandelt. 2

3 Inzwischen ist die Lieferung von Fa. CityCom eingetroffen. Eine sauber gepackte Holzkiste enthält die neuen Zellen und die zugehörigen Bauteile. Hier sieht man die ganzen Kleinteile aus der gelieferten Kiste. Als nächstes ziehe ich mit Hilfe eines Drahtes Schnüre in die Kabelkanäle ein, um damit später die Kabel durchziehen zu können. Vorne, im Bereich des Beschlages für den Haubenrah- 3

4 men ist das eine ordentliche Fummelei, da der Weg stark verwinkelt und mit den schon vorhandenen Kabelbäumen fast ausgefüllt ist, das Ganze zu einem Geduldsspiel macht. Nach diesen Arbeiten ist Punkt 1. abgehakt. Als nächstes demontiere ich das Radio mitsamt seiner Halterung rechts unterm Armaturenbrett und entferne auch die Anschlüsse. Da ich die Heizungsansteuerung ändern will, klemme ich den vorhandenen Trafo mit der Sekundär-Seite von der Platine des HF-Laders ab. Der Ausgang wird direkt auf die Kontakte der Heizung geklemmt. Die Primär-Seite des Trafos bekommt ein Netzkabel, das ich durch den Kabelkanal nach hinten an der Batteriekastenrückwand entlang gelegt habe. Dort führe ich es durch ein Loch in den Kofferraum. Später kann ich dort eine Gerätebuchse installieren. Meine Vorstellung ist, die Heizung später getrennt vom Ladevorgang über eine Schaltuhr, ev. Zusätzlich mit Thermostat schalten zu können. Der Trafo muss demontiert werden, weil die neue Untersitzplatine größer ist als die Strombegrenzerplatine. Ich versetze ihn um 15mm. 2. Kabel verlegen Jetzt ziehe ich die Kabel durch. Dank der Schnüre geht das nun relativ einfach. Die Kabel unter dem Beschlag des Angelrahmens hindurchzuführen gestaltet sich als Geduldsspiel. Nach vorn müssen das Flachbandkabel, das gelbe, schwarze und das grüne Kabel durchgezogen werden. Schwarz und grün lege ich am Angelrahmen entlang zur linken Seite, wo später der Zusatzakku montiert wird. Jetzt geht es an den Stecker der Motorsteuerung ganz hinten an der Rückseite des Motorraumes. Die mit Kabelbinder zusammengebündelten Einzelkabel hatte ich zuerst für einen Kabelbaum gehalten, bis ich darauf kam, dass der Binder abgeknipst werden soll. Ein einfaches Gummiband hätte hier gelangt. Da die Ersatzpins nicht mitgeliefert wurden, trenne ich den gelben und roten Pin nicht ab, sondern spleiße die neuen Anschlüsse (kurzes gelbes und kurzes rotes 1.5mm Kabel mit vorgefertigter Kabelklemme) ein und verlöte sie am Steckerpin. Die 5 Muttern (5.5er Nuss) der Relaisplatine vorn rechts am Angelrahmen löse ich und kann sie soweit vom Angelrahmen abheben, dass ich von hinten an die Lötstellen gelangen kann. Die Widerstände liegen lose im Karton des Zündschlosses bei. Da sie nicht gekennzeichnet sind und ich die Farbmarkierungen nicht zuordnen kann, messe ich sie durch. Ein Stück Tape mit Bezeichnung würde die Montage erleichtern, vor Allem, weil die bildliche Darstellung der Anleitung deutlich abweicht. Der 4.7KOhmWiderstand wird in Reihe an R28 eingelötet. Die Platine wird wieder festgeschraubt und die Abdeckung angeschraubt. Damit ist Punkt 2. erledigt 4

5 3. Arbeiten am Angelrahmen und der Armaturentafel Der Fahrtrichtungsschalter wird herausgedrückt. Die Kabelschuhe am Schalter markiere ich bevor ich sie abziehe mit Folienschreiber. Auch die Pins werden bezeichnet, so vertausche ich sie bei der Wiedermontage nicht. Ca. 40mm versetzt nach links montiere ich den Schalter wieder in der Armaturentafel, Platz ist dort genug. Die Aussparung dazu habe ich mit der Handoberfräse und einem Stiftfräser grob vorgearbeitet, danach mit einem scharfen Stecheisen und einem Schnitzmesser geglättet. Das Kabel für den ECU-Poti stecke ich ab und lege den Poti in den Kasten für nicht mehr benötigte Teile. Der Ausschnitt für das Kopfsteuergerät wird ähnlich eingebracht. Entgegen der Beschreibung habe ich keine Schablonen beiliegen, deshalb mache ich mir eine aus Pappe. Das Ergebnis ist sehr passgenau mit schönen glatten Kanten, etwas anders als auf dem Bild in der Anleitung. Neue Aussparung für Fahrtrichtungsschalter Dieses Kabel habe ich Nach der Aufnahme des Bildes richtig durchgefädelt Das Zündschloss baue ich aus, da anstatt 2 Anschlüssen zukünftig zusätzlich die Startstellung benötigt wird. Da die vorhandenen Kabel vom Hersteller gekappt wurden auf 3mm, zerlege ich das Schloss und versehe die vorhandenen Klemmen mit neuen Kabeln. Diese Arbeit gestaltet sich als sehr zeitaufwändig und fummelig. Allerdings liegt dem Umbausatz ein neues Zündschloss bei, dass ich nun als Reserve verwenden kann. Das gelbe, lange Kabel verlöte ich mit dem 3. Anschluss am Zündschloss. Hier ist die Anleitung unter Punkt 3.8 nicht eindeutig oder falsch. Das Orange Kabel ist in den Doppelstecker integriert und müsste ausgetrennt werden. Das graue Kabel gibt den Zündimpuls und muss mit dem Gelben verbunden werden. Ein vorgefertigtes Stück gelbes Kabel stellt die Verbindung her zwischen Warnblinkschalter (ganz links an der Armaturentafel) und dem Kopfsteuergerät. Am Schalter stecken die gelben Kabel zusammen, an der Platine wird der 1. Pin ganz am Platinenrand belegt. Auf den 2. Pin stecke ich das graue vorhandene Kabel. Das andere Ende davon soll mit dem grau/roten Kabel im Stecker J13 verbunden werden, allerdings passen Stecker und Gegenstück nicht sauber zusammen. Da mir die Verbindung nicht sicher erschien, habe ich die Anschlüsse verlötet. 5

6 Der mitgelieferte Zusatzakku lässt sich mit der Halterung sehr gut an der vorgesehenen Stelle im Angelrahmen anschrauben. Auf den roten und den grünen Draht presse ich die Kabelschuhe auf. (nicht im Lieferumfang enthalten). Punkt 3. der Anleitung ist damit erledigt. 4. Untersitzelektronik Am HF-Lader schraube ich die Haube ab und entferne die Netzkabel blau und braun. Auf neue 1.5mm² Kabel gleicher Farbe presse ich neue Kabelschuhe und montiere sie wieder auf den Pins der Laderplatine. Nach dem Durchfädeln durch den kleinen Gummiring kann ich das Gehäuse wieder anschrauben. Auch an der Netzeingangsplatine, seitlich am Ladergehäuse montiert, werden neue Kabel mit Kabelschuhen auf die Pins gesteckt. Sinn der Angelegenheit ist die Schaltung des Laders über die neue Untersitzplatine. Normalerweise muss das Laderprogramm angepasst werden. Auf eine diesbezügliche Anfrage bei CityCom habe ich aber keine Antwort erhalten. Bei einem Telefongespräch mit Herrn Schwabedissen, dem Entwickler des BMS, erklärte er mir, dass der auf Element-Blei-Vlies- Akkus eingestellte Lader ohne Umprogrammierung keinen Schaden verursacht. Er könne später auf die veränderte Ladeendspannung umgestellt werden. Dazu ist ein PC-Programm und eine Schnittstelle notwendig. Strombegrenzerplatine wird entfernt Ich stecke die Pins an der Strombegrenzerplatine aus. Danach können die 4 Schrauben von unten gelöst werden und die Platine kann ich abnehmen. Laut Anleitung wird sie nicht mehr benötigt und wandert in die Ersatzteilkiste. An dieser Stelle ist nun Platz für die Untersitzplatine. Auch hierfür fehlt die Schablone, die ich mir aus Pappe schneide. Die Bohrungen (5mm) bringe ich ein und verschraube die alten Abstandshalter. Auch die Löcher in der Platine müssen leicht aufgebohrt werden, danach lässt sie sich leicht aufstecken. Der DCDC muss nun abgebaut werden, um von unten an die Lötstellen der Platine zu gelangen. Der 2. mitgelieferte Widerstand 18KOhm ersetzt an der im Bild der Anleitung bezeichneten Stelle den alten. Nach dem Einlöten kann der DCDC wieder an seinen Platz geschraubt werden. 6

7 Jetzt stecke ich die Laderanschlüsse an die in der Anleitung beschriebenen Pins der Untersitzplatine. Aus dem Diagnosestecker knipse ich die Kabel schwarz und grün aus und versehe sie mit Kabelschuhen 6.3mm. Auch die von vorn verlegten Drähte grün und schwarz werden entsprechend mit Schuhen versehen. Aus dem Strombegrenzerstecker wird das dickere grüne Kabel entfernt und ebenfalls mit einem Schuh versehen. Danach kann ich alle Anschlüsse nach der Anleitung 4.11 auf die Untersitzplatine stecken. Das Bild hierzu ist gut gemacht. Punkt 4. ist erledigt. 5. Zellen vorbereiten und einbauen Die Zellenblöcke werden mit Stahlwolle an den Anschlüssen vorsichtig blank poliert und sofort mit Vaseline eingerieben. Der Spritzschutz aus Plexiglas wird entsprechend der Anleitung an der rechten Seite des Batteriekorbes eingesetzt. Jetzt setze ich die Blöcke in den Korb. Die mitgelieferten Dämmstücke werden seitlich angebracht. Die Zellenverbinder werden der Reihe nach mit Vaseline eingerieben und aufgelegt. Danach lege ich die Zellplatinen auf, immer die rote LED in Richtung Plus. Die erste Platine an Minus muss etwas ausgeschnitten werden. Ich arbeite auch hier wieder mit der Fräse und dem kleinen Stiftfräser. Der Ausschnitt schafft Freigang für die Ringöse der Masseleitung. An der Masseverbindung lege ich noch die Ringöse des langen, schwarzen Kabels unter und schiebe den Strommesser auf. Jetzt können der Reihe nach die Schrauben eingedreht werden. Leider sind die Schrauben sehr kurz, so dass ich entscheide, die mitgelieferten Scheiben wegzulassen. An der Plusseite montiere ich den Schütz, an dem die Brücken schon vormontiert sind. Leider stehen jetzt die Pins nach vorn und sind somit schlecht zu erreichen. Dort müssen die Kabel mit ihren Schuhen entsprechend der Anleitung aufgesteckt werden. Die Ringöse kommt auf den Pluspol. Jetzt werden die Schrauben der Reihe nach festgezogen,mit vorgeschriebenem Anzugsmoment. 7

8 Die Schützplatine kann jetzt angeschlossen werden. Auch das rote und gelbe Kabel von der Motorsteuerung klemme ich an die Pins des Strommessers. Als nächstes montiere ich die Busstecker. Dabei ist sorgfältig auf die richtige Einbaurichtung zu achten. Eine Hilfe ist die rote Linie auf dem Buskabel und die kleine Nase am Stecker. Das Aufpressen geht hervorragend mit einem kleinen Schraubstock aus dem Modellbau. Eine Ü- berprüfung mit dem Messgerät zeigt keine Fehler. Die Zellenstecker kann ich wieder abmontieren. Alle Stecker werden dick mit Vaseline eingesetzt. Spätere Ausfälle haben mir gezeigt, dass die Steckerverbindung sehr empfindlich ist. Für die Verbindungen (außer denen an den Zellplatinen) liegen Sicherungsbügel bei. Da mir die Verkleidung der Akkus wie von CityCom vorgesehen nicht ausreichend erscheint, baue ich mir aus Kunststoff Winkelprofilen aus dem Dachdeckerbedarf einen geschlossenen Kasten. Die Freiräume werden mit passend gesägten Styroporblöcken ausgefüllt. Zwischen die Zellen habe ich einen Temperaturfühler eines einfachen, elektronischen Thermometers gesteckt. Damit kann ich später die Akkutemperatur und die Außentemperatur überwachen. Die Pluskabel schließe ich jetzt noch an den Schütz an und bin mit der Montage damit fertig. 8. Zellenprogrammierung Die Programmierung der Zellen ist in der Anleitung gut beschrieben und funktioniert auf Anhieb. Auch der Test des Laders ist erfolgreich. Ich stelle nun die Spannung des DCDC auf 13,8V ein. Danach klemme ich den kleinen Akku am Angelrahmen an. Nach einer Messung stimmt hier die Ladespannung. 8

9 Jetzt teste ich das System. Dabei stelle ich fest, dass die Zündstellung keine Wirkung zeigt. Zum starten muss ich kurz Abblendlicht, oder Warnblinker starten, dann kann ich wie gehabt über Zündschloss das System freigeben. Hier steht also noch eine Nachprüfung an. Alle Abdeckungen können nun wieder montiert werden. Die Kabel werden gebündelt. Danach steht einer Probefahrt nichts mehr im Wege. Ein paar Tage später rufe ich im Herstellerwerk an und bespreche mit Herrn Meinzinger das Problem mit der Zündung. Er gibt mir den Rat, den am Zündschloss verbauten Doppelstecker abzutrennen und die Kabelverbindung umzukehren. Bei meinem Zündschloss gelbgrün Schloss auf orange und orange Schloss auf weiß. Damit funktioniert das System tatsächlich so wie es soll. Fazit: Das Umbaupaket vom Hersteller ist gut zusammengestellt. Die Anlieferung erfolgte in einer stabilen Holzkiste und die Einzelteile waren gut geschützt untergebracht. Leider sind einige Kleinteile nicht ausreichend gezeichnet ( Widerstände ) oder stimmen in einigen Fällen ( Zündschloss) nicht mit den beschriebenen Teilen überein. Die Ausführung der Teile ist recht hochwertig und sorgfältig. Kabel sind in ausreichender Menge richtig abgelängt beigelegt. Die Schrauben sind M.E. für die Zellenanschlüsse zu kurz, besonders beim Masseanschluss. Das Pluskabel könnte abgelängt mit Ringösen versehen beigelegt werden, da nicht jeder Selbstmonteur eine Presszange besitzt. Außerdem sind keine 6.3mm Kabelschuhe beigelegt. Nur für die nicht auf den Akkuzellen montierten Busstecker liegen Klemmbügel bei. Wichtig wären Diese aber auch auf den Zellplatinen. Sorgfältig hatte ich die recht gute Anleitung zum Umbau gelesen und mich anhand des Reparaturhandbuches orientiert. Damit war es recht einfach die Arbeiten in der richtigen Reihen- zu können, folge durchzuführen. Auf Anhieb funktionierte dann auch die Programmierung. Der Umbau hat mich in die Fahrzeugtechnik eingeführt und mir viel Spaß bereitet. Die Möglichkeit bei Bedarf per Telefon direkt in der Werkstatt einen Spezialisten erreichen hat mir die nötige Sicherheit vermittelt. Zeitvorgaben hatte ich mir keine gesetzt. Der reine Umbau erforderte bei mir einen Zeitaufwand von ca. 4 Stunden. Das Fahrgefühl und der Umgang mit den neuen Batterien ist völlig anders als mit den alten Bleiakkus. Das erste Mal kommt jetzt richtig Fahrspaß auf, das liegt am weitaus geringeren Akkugewicht und an der komfortablen Überwachung. Ich könnte mir vorstellen, dass die Smiles AG ( CityCom ) zukünftig solche Umbausätze an motivierte Selbstbauer verkauft. Mit ein paar Erweiterungen versehen wäre die Anleitung sehr gut geeignet um auch nicht angeleitete Monteure in die Lage zu versetzen eine fachgerechte Arbeit durchzuführen. 9

10 Verbesserungen: Das Gehäuse für die neuen Akkus und deren Elektronik ist in der Ausführung des Herstellers nicht ausreichend. Deshalb habe ich aus Kunststoff-Profilmaterial aus dem Baustoffhandel einen Kasten gebaut, der genau in den Akkukorb passt. Man bekommt das Material in unterschiedlichen Abmessungen, in diesem Fall sind als Schenkelmaß des Winkels 230mm ausrei- chend. Dahinein werden die Zellenblöcke gesetzt. Der verbleibende Raum wird mit zurechtge- schnittenen Styroporblöcken passgenau ausgefüllt. Der mitgelieferte Deckel kann nun auf einen Rand mit ca. 50mm gesägt werden und passt genau über den neuen Kasten. Als Dämmung nach oben habe ich eine Iso-Matte aus dem Campingbedarf zurechtgeschnitten und direkt auf die Zellplatinen gelegt. Damit wird auch das Abspringen der Busstecker von den Zellplatinen erschwert. In der Umbauanleitung wäre mir auch ein Hinweis auf den Anschluss des Radios hilfreich ge- Bei mir sitzt das Radio vorn rechts unter dem Angelrahmen. Plus und Minus können wesen. wie gehabt von der Relaisplatine abgegriffen werden. Es fehlt der Anschluss für Dauerplus. Leider ist vom Hersteller keinerlei Schutz gegen die sehr viel Dreck verteilende Antriebskette vorgesehen. Da ich die neuen Einbauten ein wenig abschirmen möchte, passe ich einen Sperrholzschutz um die Kette an. Sperrholz (12mm und 3.5mm ) deswegen, weil ich mir davon eine höhere Schalldämmwirkung im Gegensatz zu einer AL-Konstruktion verspreche. Au- ßerdem habe ich entsprechend passende Abfallstücke am Lager. Der Schutz wird so gestaltet, dass er sich leicht nach oben abnehmen lässt. Außerdem soll die Konstruktion möglichst einfach und stabil ausfallen. Der Schutz ist in Arbeit und wird zu gegebener Zeit nachgerüstet. Bolko Bienert Stockweger Weg Bockhorn /