Eurorack Sparta Delay Aufbauanleitung

Transkript

1 Eurorack Sparta Delay Aufbauanleitung

2 Hallo Hallo und danke, daß Du Dich für das Stereoping Sparta Delay Eurorack Modul entschieden hast. Falls Du die Bedienungsanleitung gesucht hast bist Du hier leider falsch, dies ist die Aufbauanleitung. Du findest die Bedienungsanleitung hier: -> Produkte -> Sparta Delay Wenn beim Aufbau des Bausatzes irgend etwas nicht klappt, wenn Dir ein phantastischer Verbesserungsvorschlag einfällt, Du etwas vermisst, Dich etwas nervt oder Du uns einfach nur schreiben willst wie klasse Du den Bausatz findest, nur zu wir freuen uns auf Deine an Diese Anleitung ist recht umfangreich ausgefallen, da wir nicht möchten, daß Du beim Aufbau Fehler machst und Dich ärgerst. Der Bausatz und die Aufbauanleitung wurden äusserst gewissenhaft entwickelt und mehrfach verifiziert. Wenn Du alles nach Anleitung richtig zusammen baust, wird das Sparta Delay auf Anhieb funktionieren. Dennoch übernehmen wir keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch den Aufbau oder Betrieb des Sparta Delay entstehen. Ebensowenig können wir Platinen, Teile oder ganze Bausätze ersetzen oder reparieren, die durch unsachgemäßen Aufbau oder Handhabung beschädigt oder zerstört wurden. Die Bauanleitung enthält folgende Abschnitte: 1. Bausatzinhalt 2. Aufbau 3. Inbetriebnahme 4. Technische Daten 5. Modifikationsmöglichkeiten 6. Aktualisierungen 7. Impressum

3 1. Bausatzinhalt Sparta Delay Du solltest in Deinem Paket folgende Teile finden. Stückliste Sparta Delay Widerstände mit Farbcodierung 13 x 2x 470 1k 10 k 22 k 33 k Gelb-Lila-Braun-Gold Braun-Schwarz-Rot-Gold Braun-Schwarz-Orange-Gold Rot-Rot-Orange-Gold Orange-Orange-Orange-Gold

4 3x 4x 47 k Gelb-Lila-Orange-Gold 330 k Orange-Orange-Gelb-Gold 1 M Braun-Schwarz-Grün-Gold Hinweis: 1k bedeutet 1 Kilo-Ohm bzw Ohm. Ohm ist die Einheit für elektrischen WIderstand. 1M bedeutet 1 Mega-Ohm bzw Kilo-Ohm bzw Ohm Potentiometer mit Aufdruck 2x 2x 10 k linear 10 k logarithmisch 100k linear "103B" "103A" "104B" Kondensatoren 3x 5x 6x 2x 470 p 1n 10 n 33 n 100 n Elko 1µ Elko 10 µ Elko 47µ Hinweis: 1µ bedeutet 1 Mycro-Farad bzw. ein Millionstel Farad. Farad ist die Einheit für elektrische Kapazität. 1n bedeutet 1 Nano-Farad bzw. ein tausendstel µf bzw. 0,001 µf. 1p sind dann wiederum ein tausendstel Nano-Farad (0,001 nf) bzw. ein Millionstel µf, also sehr sehr sehr klein. Halbleiter 3x 3x Diode 1N4148 Transistor 2SJ103 Transistor BC547 IC PT2399 Delay IC IC TL 072 Operationsverstärker Sonstige 4x IC-Sockel 8pin IC-Sockel 16pin LED rot LED Abstandshalter Kippschalter Klinkenbuchse Stiftleiste 16 pin Platine

5 4x 4x Frontplatte Montageschraube M3 / 6mm Polyamidscheibe um die Frontplatte vor Schraubenkratzern zu schützen Power-Anschlusskabel für Eurorack-Power-Bus

6 2. Aufbau Bevor es losgeht... Diese Anleitung geht davon aus, daß Du mit einem Lötkolben bzw. einer Lötstation umgehen kannst. Solltest Du noch nicht so fit im Löten sein, bei youtube oder adafruit findest Du ausgezeichnete Tutorials, die Dir kostenlos eine Menge knowhow bieten. Der Aufbau des Bausatzes ist nicht sehr schwer und dauert ca. eine Stunde. Trotzdem, nimm Dir Zeit, genieße den Zusammenbau und konzentriere Dich auf das was Du machst. Es passiert schnell, zwei Bauteile zu verwechseln oder eines auf der falschen Platinenseite einzulöten. Ein Teil wieder auszulöten macht nicht wirklich Spass! Wenn Du schon Profi bist, brauchst Du diese Anleitung womöglich gar nicht. Folgende vier Punkte sollte aber auch der Profi zu beachten, damit am Ende alles zusammenpasst: 1. Bauartbedingt zentrieren sich die Buchsen nicht automatisch in den Bohrungen. Daher müssen die Buchsen vor dem Verlöten mit Hilfe der Frontplatte ausgerichtet werden 2. Die Power-Stiftleiste und die beiden großen 47µ Elektrolyt-Kondensatoren kommen auf die Rückseite der Platine 3. Der Abstand von Platine zu Frontplatte beträgt nur 10 Millimeter. Daher müssen alle Bauteile so dicht wie möglich auf der Platine anliegen, bevor sie verlötet werden. Die Drähte der Widerstände sollten möglichst direkt am Gehäuse abgeknickt werden. 4. Der Widerstand R4 ist auf dem Platinenaufdruck mit 22k angegeben. Anstatt der 22k werden hier 10k verbaut. Mehr dazu in Kapitel '5. Modifikationsmöglichkeiten'.

7 Benötigtes Werkzeug Für den Aufbau benötigst Du folgendes Werkzeug: Lötkolben oder Lötstation mit feiner Spitze (siehe Foto) bleifreies oder bleihaltiges Lötzinn (geht beides) irgendetwas zum Reinigen der Lötspitze (Baumwolllappen, Schwämmchen, Edelstahlwolle-Nest...) einen Seitenschneider (siehe Foto) um Drahtenden der Bauteile ab zu knipsen eine Flachzange (siehe Foto) oder etwas Ähnliches um die Rändelmuttern auf die Buchsen festzuschrauben Multimeter zu Prüfung der Spannungen vor Einsetzen der ICs

8 Los geht's Wenn Du die Stückliste mit dem Inhalt Deines Paketes verglichen hast und alles komplett ist, kann der Aufbau beginnen. Die Reihenfolge ist eigentlich beliebig. Wir erledigen am Besten die schwierigsten Dinge zuerst, solange die Konzentration noch da ist und arbeiten uns dann von den kleinen Bauteilen zu den größeren. Die Platine ist auf einer Seite weiß bedruckt. Auf diese Seite kommen die Bauteile, mit Ausnahme der Power-Stiftleiste und der beiden großen Elkos. Wenn in der Anleitung also von 'links unten' die Rede ist, so bezieht sich die Position auf die Lage der Platine wie auf dem Foto hier. In dieser Lage wird sie später auch in Deinem Modulsystem montiert sein.

9 IC-Fassungen Wir beginnen mit den Fassungen. Dabei bekommst Du am Besten gleich ein Gefühl dafür, wie sich die Platine löten lässt. Das Sparta Delay hat 2 IC-Fassungen - eine mit 8 Beinchen und eine mit 16 Beinchen. Beide haben an einer schmalen Seite eine Kerbe. Die Kerbe zeigt an, wo Pin 1 des ICs liegt. Ein IC falsch herum in den Sockel zu stecken führt nicht selten zur Zerstörung des Bauteiles! Im Foto siehst Du die Kerben der Fassungen und die kleine Markierung im IC-Gehäuse. Diese Kerbe muss mit der Kerbe des Platinenaufdruckes übereinstimmen (siehe Foto). Stecke also eine IC-Fassung auf die Platine und verlöte von der anderen Seite zunächst nur 1 Beinchen an einer Ecke.

10 Bevor Du alle Beinchen der Fassung verlötest, solltest Du noch einmal von der Seite genau prüfen, ob die Fassung auch wirklich rundherum flach an der Platine aufliegt. Power-Stiftleiste WICHTIG! Die Stiftleiste kommt auf die Rückseite der Platine, also auf die Seite, die keinen Bestückungsaufdruck hat. Stecke die Leiste mit den kurzen Beinchen auf dieser Seite ein und verlöte sie von der anderen Seite.

11 Kippschalter Der Kippschalter hat keine Polung, die Ausrichtung ist also egal. Es muss allerdings ganz gerade und flach auf der Platine sitzen. Daß zwischen seinem Kunststoffgehäuse und der Platine noch 1 mm Platz ist (wie auf dem linken Foto) ist normal. Die Beinchen sind kurz vor dem Gehäuse breiter und lassen sich nicht weiter in die Bohrungen schieben. Mach es hier wie bei den IC-Fassungen. Zunächst nur ein Bein verlöten und dann nochmal genau schauen, ob das Bauteil flach und gerade sitzt. Erst wenn alles stimmt die restlichen Beinchen verlöten, sonst wird später die Frontplatte nicht passen. Sei beim Verlöten des Schalters nicht geizig mit Lötzinn. Buchsen - der schwierigste Teil Die Buchsen haben etwas Spiel in Ihrer Position. Wenn Du sie einfach so festlöten würdest, würden höchstwahrscheinlich die Frontplattenlöcher nicht mehr über die Buchsen passen. Wir müssen die Buchsen daher vor dem Verlöten zentrieren. Vorsicht, die Kontakte haben scharfe Kanten!

12 Stecke alle Buchsen auf die Platine auf (Abbildung Foto links) - aber noch nicht verlöten! Eventuell musst Du die Kontakte ein wenig biegen bis die Buchsenkontakte in ihre Bohrungen passen. Schraube die Muttern vom Kippschalter ab und stecke die Frontplatte auf, so daß alle Buchsen sauber in ihrem Frontplattenöffnungen stecken (Abbildung Foto Mitte) - nun sind Deine vier Buchsen schon zentriert. Wenn Du magst kannst Du die Buchsenmuttern aufschrauben, es sollte aber auch ohne Verschrauben gehen. Prüfe noch einmal von der Seite, daß die Buchsen auch flach auf der Platine sitzen und drücke Frontplatte und Platine nochmal etwas zusammen (Abbildung Foto rechts). Drehe das Ganze jetzt um, ohne daß die Frontplatte von den Buchsen rutscht und verlöte die Buchsen. Anschliessend musst Du die Frontplatte natürlich wieder abziehen um den Rest der Bauteile auf zu löten. Damit wäre der schwierigste Teil schon erledigt :-)

13 Widerstände Nun werden die Widerstände verlötet. Alle Positionen für Widerstände sind auf der Platine mit einem "R" gekennzeichnet, das aufgedruckte Zeichen ist bei einigen Widerständen nur eine Linie, bei anderen ein Rechteck, bei ganz Langen ein Rechteck mit 2 Anschlüssen, siehe Foto auf der rechten Seite. Das liegt daran, daß die Bohrungen unterschiedliche Abstände haben. Manchmal ist es für das Platinenlayout notwendig, Leiterbahnen zwischen Bohrungen eines Bauteiles hindurch zu verlegen. Der Wert jedes Widerstandes ist farbcodiert, Du findest den passenden Farbcode oben in der Stückliste. Suche Dir den 470 Ohm Widerstand heraus, er hat die Farben Gelb-Lila-Braun-Gold (nicht Gelb-Lila-Orange-Gold! das wäre Ohm). Nun suchst Du auf der Platine nach dem Ort, wo der 470 Ohm Widerstand eingelötet werden soll, es ist links oberhalb der 8-beinigen IC-Fassung beim Aufdruck "R6 470". Knicke ein Beinchen des Widerstandes direkt am Gehäuse scharf um 180 Grad ab und stecke die Beinchen durch die entsprechenden Bohrungen der Platine bis sein Gehäuse die Platine berührt. Nun knickst Du beide Beinchen auf der anderen Seite der Platine um, so daß der Widerstand nicht mehr herausrutschen kann. Du kannst ihn nun verlöten oder Du bestückst noch ein paar andere Widerstände in der selben Art um gleich mehrere auf einmal zu verlöten. Nach dem Verlöten musst Du noch die überstehenden Drahtenden direkt über der Lötstelle abknipsen. Entsprechend folgen die anderen Widerstände.

14 Kondensatoren Kondensatoren sind auf dem Bestückungsaufdruck mit "C" gekenzeichnet, das Symbol sind 2 parallelle Streifen in einem Rechteck, bei Elkos in einem Kreis. Bei diesen "Elkos" (Abkürzung für Elektrolyt-Kondensator) musst Du beachten, sie richtig herum einzulöten, da sie einen Plus- und einen Minuspol haben. Dazu später mehr. Weil die ungepolten Kondensatoren kleiner sind, fangen wir mit ihnen an. Die Richtung in der Du sie einlötest ist egal. Nur sollte es an der richtigen Stelle sein. Hier sind die Werte des Bestückungsaufdruckes: Am Ende sollte die Bestückung so aussehen:

15 Nun zu den zylinderförmigen Elektrolyt-Kondensatoren. Der Minuspol der Elkos ist gekennzeichnet durch einen Streifen mit lauter Minuszeichen, siehe Foto. Ausserdem hat der Plus-Pol ein längeres Beinchen. Das lange Bein muss also in die Bohrung mit dem "+". Bei den kleinen Elkos gibt es insgesamt 7 Stück die auf den ersten Blick alle gleich aussehen, aber aufgepasst! Es gibt 6 x 10µ-Farad und einen mit dem Wert 1µ Farad. Der Wert ist aufgedruckt. Die beiden großen 47µ-Elkos werden erst ganz am Schluss auf die Rückseite gelötet. Am Besten suchst Du zuerst den 1µ-Elko heraus und setzt ihn ein, achte auf das kleine "+" auf der Platine. Anschliessend kannst Du die anderen 6 Elkos mit 10µ einsetzen, sie werden alle in der selben Ausrichtung bestückt, die im Gegensatz zum 1µ-Elko 180 Grad gedreht ist. Im Foto rechts ist der 1µ-Elko weiß eingekringelt. Wie Du siehst, zeigen die Minuspole der 10µ-Elkos alle zu uns, der des 1µ-Elkos zeigt in die andere Richtung.

16 Halbleiter Als nächstes folgen die drei Dioden 1N4148 mit dem Platinenaufdruck D1, D2, D3. Sie haben einen schwarzen Ring an einem Pol. Diesen Ring findest Du auch auf dem Bestückungsaufdruck. Bitte beachte unbedingt die Richtung in der Du die Diode auf die Platine steckst, Ring zu Ring. Eine Seite weiter folgt ein Foto von D1 und D2 auf der Platine. Dann kommen die 4 Transistoren. Das Gehäuse der Transistoren haben auf der Vorderseite eine kleine Abflachung mit dem Aufdruck. Die Abflachung findest Du auch auf dem Bestückungsaufdruck wieder.

17 Im Foto rechts kannst Du gut sehen wie ein Transistor eingesetzt wird und der Strich der Dioden mit dem Strich auf dem Bestückungsdruck zusammenpasst. Beginnen wir mit dem 2SJ103. Er sitzt oben rechts. Anschliessend folgen die identischen 3 Transistoren vom Typ BC547. Löte nicht zu lange an einem Transistor herum, er ist recht wärmeempfindlich und kann durch zu viel Hitze zerstört werden. Am Besten Du verlötest bei den Transistoren immer erst nur ein Beinchen und wechselst reihum zum nächsten Transistor damit der eben Verlötete sich wieder etwas abkühlen kann.

18 LED Du ahnst es - auch bei der LED muss auf die richtige Polung geachtet werden. Sie hat ein langes und ein kürzeres Beinchen, das lange Bein bedeutet PLUS, das kurze somit MINUS. Nun findest Du auf dem Bestückungaufdruck der Platine beim LED-Symbol ein kleines PLUS-Zeichen. Dort sollte das lange Beinchen der LED rein kommen. Vergiss nicht den Kunststoff-Abstandshalter vor dem Verlöten über die LED-Beinchen zu schieben. Auch hier musst Du etwas beachten: er hat auf einer Seite eine Abflachung mit 2 Löchern (Abbildung Foto oben) und auf der anderen Seite eine Einbuchtung (Abbildung Foto unten). Stecke die LED in die Seite mit der Einbuchtung! So sitzt die LED etwas tiefer in der Halterung und passt genau zum Frontplattenabstand. Wenn Du den Halter falsch herum aufsetzt, steht die ModulFrontplatte auf der LED auf. Du kannst dann entweder die LED wieder auslöten oder Du senkst in der Frontplatte von hinten mit einem größeren Bohrer (ca. 8mm) das LEDLoch ein wenig an. Oder Du bohrst die LEDBohrung der Frontplatte auf 4mm auf. Wäre aber wohl alles nicht so schön.

19 47µ-Elkos Nun kommen endlich die beiden großen Kondensatoren C1 und C2. Wir haben bis jetzt damit gewartet, weil sie uns sonst nur im Weg gewesen wären beim Verlöten der Transistoren. Setze sie auf der Platinenrückseite in ihre Bohrung, also auf die selbe Seite wie den Power-Connector. Sie sind von ihrer Bauart leider zu groß um noch unter die Frontplatte zu passen. Achte beim Einsetzen darauf, daß ihr Minuspol wie im Bild in Richtung Platinenunterkante zeigt. Lass die Beinchen ruhig etwas länger rausschauen damit Du sie nach dem Verlöten umbiegen kannst. Wenn Du genau hin schaust erkennst Du, daß die Lötpins auf der Platine bei den Elko-Minuspolen mit der großen Massefläche der Platine verbunden sind. Auf der Bestückungsseite ist auch bei diesen Elkos beim Pluspol jeweils ein "+" aufgedruckt. Auf der Vorderseite sollte es dann ungefähr so aussehen wie auf dem folgenden Foto. Die Beinchen können ruhig ein wenig rausschauen, sie dürfen aber nicht so lang sein, daß sie später die Frontplatte berühren könnten.

20 Potentiometer Zuletzt kommen endlich die Drehregler auf die Platine. Wir haben 3 verschiedene Drehregler: Die beiden 10k log-potis mit der Aufschrift "103A" kommen also in die ersten beiden Poti-Bohrungen für R29_SEND und R30_TIME. In R32_FEED kommt der 100k-Poti rein mit der Aufschrift "104B". Die beiden übrigen mit der Aufschrift "103B" kommen zu R31_TONE und R28_MIX. Bitte zunächst nur alle aufstecken, noch nicht verlöten! Beim Aufstecken benötigst Du evt. etwas Kraft um die Metallklammern in die Platine schnappen zu lassen. Versuche den Poti dabei so nah wie möglich am Gehäuse zu packen und die Metallklammer mit links-rechts-bewegungen in die Platinenbohrungen zu drücken. Bisher ging alles glatt? SUPER! Jetzt kann eigentlich nur noch eine Sache gewaltig schief gehen. Wenn Du nicht gut aufpasst lötest Du eventuell ein Poti schief ein. Also nochmal tief durchatmen und konzentrieren für den letzten wichtigen Schritt.

21 Wir müssen UNBEDINGT darauf achten, daß die Potis von beiden Seiten betrachtet auch wirklich gerade in ihrer Position sitzen bevor wir sie verlöten. Was (im günstigsten Fall) passieren kann, wenn ein Poti schief eingelötet wird siehst Du im folgenden Foto. Die Achse schrappt dann an der Frontplatte und das Poti ist schwergängiger als die anderen. Im Foto oben sind gleich 2 Fehler! Das linke Poti sitzt mit einer Seite der Klammer nicht ganz auf der Platine. Beim zweiten Poti ist die Metallklammer nicht richtig eingerastet.

22 Wenn Du von oben auf die Poti-Reihe blickst, sollten alle ganz gerade in einer Flucht sein. Bevor Du die Potis verlötest, prüfe bitte also mehrmals genau, daß alle 5 Potis in der Flucht sind, die Potigehäuse flach auf der Platine aufliegen und die Metallklammern alle eingerastet sind. Nun erstmal die Pins verlöten und zur Sicherheit NOCH EINMAL die Position von allen Seiten kontrollieren. Du solltest auch testweise die Frontplatte aufsetzen um zu prüfen, daß alle Potis gerade sitzen. Wenn alles stimmt kannst Du die Metallklammern mit der Platine verlöten um den Potis mehr Halt zu geben. Spare dabei nicht mit Hitze und Lötzinn. Die Metallklammern leiten viel Hitze ab, ich regle für die Metallklammern immer meine Lötstation von 350 auf 400 hoch (verbleites Lot). Nun solltest Du eigentlich alle Teile verbaut haben und es liegen nur noch die beiden ICs vor Dir auf dem Tisch. Zeit für die Inbetriebnahme.

23 3. Inbetriebnahme Bevor die beiden ICs eingesteckt werden, sollten wir noch einmal prüfen ob die Spannungen korrekt anliegen. Schalte zunächst die Spannungsversorgung Deines Modulsystems aus. Der Anschluss für die Spannungsversorgung entspricht dem Eurorack-/DoepferStandard wie in folgendem Bild zu sehen. Beachte: das Sparta Delay benötigt die 5 Volt-Belegung auf dem Powerbus! Wie allgemein üblich sollte das rote Kabel an der Unterkante liegen.

24 Das andere Ende des Flachbandkabels wird mit dem Power-Bus Deines Modulsystems verbunden. Auch hier das rote Kabel nach 'unten' in Richtung -12V-Bus. Schalte die Spannungsversorgung an. Wenn Du nun den Kippschalter nach links zur LED hin umlegst, sollte die LED leuchten, in der anderen Richtung sollte die LED verlöschen.

25 Mit dem Multimeter kannst Du nun prüfen ob die Spannungen stimmen. Masse findest Du an jeder Poti-Metallklammer. An Pin 1 des 16-Pin Sockel sollten +5 Volt anliegen. Falls nicht: bist Du sicher, daß Dein Modulsystem-Powerbus 5 Volt führt? Das Delay benötigt die Belegung der 5 Volt-Schiene! An Pin 8 des 8-Pin-Sockels sollte +12 Volt und Pin 4 sollte -12 Volt anliegen.

26 Wenn das alles so ist wie gewünscht, kannst Du die ICs - richtig herum - in die Fassungen setzen. Vorher natürlich die Spannungsversorgung abschalten! Vielleicht musst Du die Beinchen ein wenig verbiegen, damit die ICs genau in die Fassungen passen. Wenn ein Beinchen nicht richtig in seine Fassung rutscht, kann es abknicken. Wenn die ICs aus der Fabrik kommen sind ihre Beinchen meistens weiter auseinander gebogen als die Fassung breit ist. Daher muss man die IC-Beinchen für die Fassung oft noch ein wenig zurechtbiegen. Wir machen das immer so, daß wir das IC mit beiden Daumen und Zeigefingern von oben an den kurzen Seiten fassen und die Beinchen dann parallel auf dem Tisch ein wenig umbiegen, siehe Foto rechts. Aber nicht nur den schmalen Teil der Beinchen verbiegen, sondern das ganze Bein direkt am IC-Gehäuse. Also etwas zusammenbiegen und immer mal wieder lose auf die Fassung setzen bis das IC genau draufsitzt so wie im Foto rechts. Dann das IC vorsichtig in die Fassung runterdrücken bis der schmale Teil der Beinchen in der Fassung verschwinden ist. Wenn die beiden ICs sauber und tief in ihren Fassungen sitzen steht dem abschließenden Funktionstest nichts mehr im Wege.

27 Funktionstest Power an Verbinde ein Audiosignal mit der In-Buchse und die Out-Buchse mit Deinem Mischpult. Die Audiolevel bitte zunächst vorsichtshalber etwas leiser drehen um Schäden an Lautsprechern oder Gehör zu vermeiden Alle Potis ganz nach links, Delay-Regler ganz nach rechts drehen Kippschalter nach links, die LED sollte nun leuchten Am Ausgang sollte nun nur das trockene Eingangs-Signal anliegen Nun den Mix-Regler voll nach rechts drehen, es sollte kein (!) Signal mehr zu hören sein, ansonsten steht Dein Send Level-Regler vermutlich nicht ganz links Send Level-Regler nun langsam aufziehen, das Delay-Signal sollte langsam einblenden Feedback-Regler bis auf ca. 13:00 Uhr aufziehen, das Delay-Signal sollte sich verändern und halliger werden Delay-Regler auf ca. 9:00 Uhr zudrehen, die Delays sollten deutlich länger werden Tone auf ca. 14:00 Uhr drehen, der Klang der Delays sollte heller werden mit weniger Bass-Anteil Spiele nun ein wenig herum mit Delay, Feedback und Tone und zuletzt: Delay auf ca. 9:00 Uhr, Feedback auf ca. 14:00 Uhr. Jetzt den Enable-Switch nach rechts kippen. Die LED wollte verlöschen und die Echos sollten sachte ausklingen Wenn das alles soweit funktioniert hat wirst Du vermutlich schon ziemlich erleichtert und auch ein wenig glücklich und stolz sein. Wir können also die CV-Eingänge testen. Funktionstest Steuerspannungs-Eingang 'Enable / Punch-In' Enable-Switch nach rechts, LED sollte aus sein alle Regler auf ca. 50% Wenn Du nun eine positive Steuerspannung in die Enable-Buchse schickst (z.b. eine Rechteck LFO) wird das Eingangssignal bei positiver Steuerspannung in die Delay-Einheit geschickt. Bei 0 Volt oder negativer Steuerspannung wird der Delayeingang vom Eingangssignal abgeklemmt. Die Schaltschwelle für den elektronischen Schalter zwischen Eingangsbuchse und Delayeingang liegt bei ca. +1 Volt. Die LED beginnt allerdings erst ab ca. +3 Volt zu leuchten. Das ist kein Defekt sondern lediglich ein technisches Merkmal.

28 Funktionstest Steuerspannungs-Eingang Delay Enable-Switch nach links, LED sollte an sein Alle Regler auf ca. 12:00 Uhr Nun kannst Du eine Steuerspannung (positiv oder negativ) in die Delay-CVBuchse schicken und die Delayzeit sollte sich mit der Steuerspannung verändern. Höchstwahrscheinlich musst Du die Steuerspannung abschwächen, damit die Änderungen der Delayzeit nicht zu heftig sind. CV-Buchse und DelayRegler werden gemischt, Deine Veränderung des Delayzeit per Steuerspannung wandert also mit der Stellung des Delay-Reglers mit. Mithilfe einer Steuerspannung kannst Du sogar die maximale Delayzeit des Sparta Delay erweitern, auch jenseits des Maximalausschlages des Delay-Reglers. Und dort wird der Klang so richtig 'schlecht' :-)

29 Herzlichen Glückwunsch. Es ist geschafft, Du hast Dein Sparta Delay zusammen gelötet und es funktioniert alles wie es soll! Nun kannst Du in Ruhe die Frontplatte aufsetzen und die Rändelmuttern auf Buchsen und Schalter schrauben. Gib Acht im letzten Moment nicht noch ab zu rutschen und Deine schöne Frontplatte zu verkratzen!

30 4. Technische Daten Spannungversorgung +/- 12 Volt und + 5 Volt (Kompatibel mit Eurorack-/DoepferStandard, benötigt 5 Volt-Belegung) Breite 12TE / 60 Millimeter Tiefe ca. 30 Millimeter Steuerspannungs-Eingang "Enable": Off unterhalb 1.0 Volt, On oberhalb 1.0 Volt Steuerspannungs-EIngang- Delay: -12 bis +12 Volt

31 5. Modifikationsmöglichkeiten Erweiterung Regelbereich des Delay-Pot Für den Widerstand R4 waren ursprünglich 22k vorgesehen die zu einer maximalen Delayzeit von ca. 1 Sekunde führten. Diese Delayzeit liess sich per externer CV an der Delay-Buchse erweitern bzw. verlängern. Kundenfeedback und eigene Tests bewogen uns nun, anstatt der aufgedruckten 22k besser 10k zu verbauen. Die maximale Delayzeit beträgt dann ca. 4 Sekunden und liefert in diesem langen Delaybereichen deutlich mehr Schmutz und Charakter. Der kleine Nachteil ist, daß die kürzeste Delayzeit im Gegensatz zu den 22k geringfügig länger ist und schon fast im SlapbackEcho-Bereich liegt. Ausserdem ist es logischerweise ewas schwieriger, exakte Delayzeiten (Temp-Sync) einzustellen, da der Regelbereich von kurzem zu langem Echo größer geworden ist. Wenn Du es GANZ extrem möchtest kannst Du auch einen noch kleineren Wert für R4 bestücken wie etwa 4,7k oder 2,2k. (Je kleiner der Wert desto länger die minimale Delayzeit) R4 findest Du in der Mitte der Platine zwuschen Tone-Regler und Stereoping-Logo.

32 6. Aktualisierungen Änderungen zu Aufbauanleitung Version 1.0 R4 wird nun mit 10k bestückt anstatt mit 22k für längere maximale Delayzeit neues Kapitel "5. Modifikationsmöglichkeiten" mit Hinweis auf Widerstand R4

33 7. Impressum Alle Texte und Bilder in dieser Anleitung unterliegen dem Copyright und bedürfen für jegliche Weiterverwendung der Erlaubnis des Autors. Adresse Stereoping Gregor Zoll Musikelektronik Waldstrasse Hattingen Germany Homepage