ARF-Modelle richtig bauen und fliegen

Transkript

1 34 AUTOR: WOLFGANG TRAXLER Teil 2 Fix und ARF-Modelle richtig bauen und fliegen foamie_05_11 WORKSHOP

2 35 fertig? Im ersten Teil dieser Serie haben wir uns mit den Grundlagen, Überlegungen zur Auswahl und Beschaffung eines geeigneten Flugmodells befasst. In zweiten Teil geht es ran an den Speck den Bau des Modells und was man dabei beachten sollte. Für den Bau des Mentors wird der empfohlene Zacki-Elapor verwendet, ein spezieller Sekundenkleber mit etwas längerer Topfzeit. Es braucht nicht viel, um ein ARF-Modell aufzubauen. Diese Werkzeugausstattung sollte ausreichend sein. Der richtige Kleber_Schaum ist nicht gleich Schaum und deswegen ist nicht jeder Kleber für jedes Modell gleichermaßen geeignet. Normales Styropor lässt sich z.b. sehr gut mit Weißleim und Epoxid-Harz kleben, Sekundenkleber dagegen frisst große Löcher hinein. Edelschäume wie z.b. das Elapor (aber auch EPP) unseres Mentor von Multiplex lassen sich mit Weißleim oder Epoxy nicht verkleben, dieser Schaum lässt sich dagegen gut mit normalem Sekundenkleber verbinden. Man sollte sich also tunlichst an die Empfehlungen des Herstellers in der Bauanleitung halten, im Zweifelsfall ist eine Probeklebung an einer unauffälligen Stelle eines Bauteils durchzuführen. Neben der Materialverträglichkeit eines Klebers spielt auch dessen Topfzeit bzw. Aushärtezeit eine wichtige Rolle. Unter Topfzeit versteht man die Zeit bis zum Beginn der Trockenphase (bis der Kleber anzieht ). Die Topfzeit ist also die Zeitspanne, welche zur Verfügung steht, um den Kleber auf das Bauteil zu bringen und dieses gegebenenfalls noch auszurichten. Die Aushärtezeit ist diejenige Zeit, die der Kleber benötigt, um seine Endfestigkeit zu erreichen. 5-Minuten-Epoxy hat also eine kurze Topfzeit (wenige Minuten) und eine geringe Aushärtezeit (ca. 15 bis 20 Minuten). Langzeitharz (24-Stunden- Harz) besitzt dagegen eine Topfzeit von bis zu 60 Minuten, die Aushärtezeit kann bis zu 24 Stunden betragen. Sekundenkleber pappt wie der Name schon sagt innerhalb weniger Sekunden alles zusammen, egal wohin dieser auch getropft sein mag. Er hat demnach eine äußerst kurze Topf- und Aushärtezeit und es bleibt kaum Zeit, das Bauteil auszurichten, es sollte beim ersten Versuch sitzen. Bei der Auswahl eines Klebers kommt es also darauf an, was geklebt werden soll, wie groß die Klebeflächen sind und inwieweit die Bauteile noch zueinander auszurichten sind. Sehr gute Erfahrungen beim Verkleben von Schaummaterialien habe ich habe ich mit Polyurethan (PU) Leim gemacht. Nach dem Aufbringen auf das Bauteil schäumen diese leicht auf und sind daher auch spaltfüllend. Der bekannteste Vertreter im Modellbau dürfte Beli- Zell sein. Kommen wir nun aber zu unserem Anschauungsobjekt, dem Mentor, zurück. Für dessen Bau wird Sekundenkleber empfohlen, vorzugsweise Zacki- Elapor. Dieser Kleber ist ebenfalls im Sortiment von Multiplex. Er hat eine etwas längere Topfzeit als normaler Sekundenkleber und räumt so dem Modellbauer noch die Chance ein, die Bauteile kurzzeitig ausrichten zu können. Die Aushärtezeit ist dann wieder sehr kurz, ein Vorteil, um gleich zügig weiter arbeiten zu können.

3 36 Die Vorbereitung der Rumpfhälften beginnt mit dem Bereitlegen der einzubauenden Teile. Soll die Schleppkupplung des Mentor funktionsfähig gemacht werden, muss jetzt auch das zugehörige Servo eingesetzt werden. WORKSHOP Die Servos für Seiten- und Höhenruder werden von außen in die Rumpfhälften eingesetzt, die Servokabel werden nach vorne geführt und dort gesichert, gleichzeitig wird der Servostecker abgedeckt. Damit ist dieser gegen Kleberreste geschützt. Nach dem Verkleben der Rumpfhälften werden diese mit Kreppband gesichert, bis der Kleber ausgehärtet ist. Das seitliche Freischneiden der Querruderklappen kann mit einem Metallsägeblatt erfolgen. Damit entsteht automatisch der richtige Spalt. foamie_05_11 Die Position für das Einsetzen des Seitenleitwerks ist durch entsprechende Führungen vorgegeben. Beim Höhenleitwerk helfen zwei kleine Zapfen bei der Positionierung.

4 Vorsicht beim Umgang_Haben wir uns zum Einsatz von Sekundenkleber entschlossen, gilt es, ein paar wichtige Sicherheitshinweise zu beachten. So sollte Sekundenkleber nur in gut gelüfteten Räumen verwendet werden, das Einatmen der bei der Trocknung entstehenden Dämpfe sollte man vermeiden, ebenso den Kontakt des Klebers mit der Haut. Bestenfalls ist es unangenehm, wenn sich Kleberreste nur sehr mühsam entfernen lassen, schlimmer ist es noch, wenn die Finger zusammenpappen. Besondere Vorsicht muss man walten lassen, wenn ein Bauteil in den Schlitz eines anderen Bauteils eingeschoben werden muss, wie z.b. beim Verkleben von Ruderhörnern. Die Luft, welche aus dem Aufnahmeschlitz durch das Eindrücken des Ruderhorns herausgepresst wird, nimmt naturgemäß auch Tröpfchen des Sekundenklebers mit, welche je nach Stärke des Einpressdrucks regelrecht herausgeschleudert werden können. Und das kann buchstäblich ins Auge gehen! Ein wenig Werkzeug_Wenngleich die Vorfertigung des Modells hoch ist, so gibt es dennoch etwas zu tun und dazu benötigen wir geeignetes Werkzeug. Nicht viel, das Meiste dürfte jeder Modellflieger sein Eigen nennen. Das Messer muss immer scharf sein, deshalb eignen sich hier Messer mit so genannten Abbrechklingen. Ist die Schneide stumpf, wird der vordere Teil des Messers einfach abgebrochen. Bei den Schraubendrehern achten wir auf einwandfreie Klingen, denn nur damit gewährleisten wir eine optimale Kraftübertragung auf den Schraubenkopf. Den Inbusschlüssel benötigen wir z.b. für die Madenschrauben zur Sicherung der Stellringe an den Servogestängen. Oft ist ein solcher als Zubehör beigepackt so auch beim Mentor. Die Qualität dieser Schlüssel ist aber oft nicht berauschend, offensichtlich sind sie nur für Einmalbetrieb gedacht. Bei größerem Kraftwand, besonders beim Lösen von Schrauben, kann der Schlüssel im Schraubenkopf überdrehen und rund werden. Das ist dann auch kein großes Problem, den Schlüssel einfach an einer Schleifscheibe etwas abschleifen (winklig!) und entgraten. Aber Vorsicht: Den Schlüssel nur kurzzeitig an der Schleifscheibe führen und zwischendurch im Wasser abkühlen. Wird er zu heiß (läuft blau an), verliert das Material auch noch sein letztes bisschen Härte und ist dann gänzlich unbrauchbar. So werden die Kanten wieder eckig und der Schlüssel greift wieder. Jetzt aber los!_in aller Regel wird mit dem Bau des Rumpfs begonnen. Je nach Modell und Hersteller besteht der Rumpf aus zwei Hälften, welche noch zusammen geklebt werden müssen so auch beim Mentor. Doch halt! Zunächst müssen diese mit diversen Teilen für die Motor- und Fahrwerksaufnahme sowie der Tragflächenverschraubung komplettiert werden. Soll beim Mentor die Schleppkupplung funktionstüchtig gemacht werden, so muss zwingend in diesem Bauabschnitt das zugehörige Servo mit eingesetzt werden, nachträglich ist dies nicht mehr möglich. Bevor nun die Rumpfhälften zusammen geklebt werden, ist es ratsam, nochmals zu prüfen, ob tatsächlich alles eingebaut wurde. Speziell die Tragflächenverschraubung und Fahrwerksaufnahme lassen sich später nicht mehr einbringen. Wer hier ein Teil vergisst, hat verloren, der Rumpf ist unbrauchbar und damit Ausschuss. Die Servos für Höhe und Seite werden von außen in den Rumpf eingesetzt und nur an den Befestigungslaschen mit zwei Tropfen Kleber gesichert. So lässt sich im Bedarfsfall das Servo leichter ausbauen. Wird es dagegen mit dem Gehäuse vollflächig verklebt, wird ein zerstörungsfreier Ausbau unmöglich. Achtung! Es darf auf keinen Fall ein Klebstofftropfen auf die Abtriebswelle des Servos gelangen, das Servo bzw. dessen Getriebe würde dadurch festgesetzt und unbrauchbar. Weiterhin ist darauf zu achten speziell bei sehr dünnflüssigem Sekundenkleber dass kein Kleber auf die Trennfugen des Servogehäuses tropft. Durch die hohe Kapillarwirkung des Klebers könnte dieser durch die Trennfuge laufen und im Inneren des Servos die Zahnräder verkleben. Sie schütteln den Kopf? Das ist alles schon passiert! Die Servokabel sind mit Kreppband zu sichern, damit sie beim Zusammenfügen der Rumpfteile nicht versehentlich zwischen die Klebeflächen gelangen können. Den Servostecker schützen wir ebenfalls mit Kreppband, um einen Kontakt mit dem Kleber zu verhindern. Multiplex empfiehlt, in diesem Baustadium die Bowdenzüge an den Rumpfhälften zu verkleben. Ich empfehle dagegen, die Bowdenzüge erst dann zu verkleben, wenn die Leitwerke montiert sind, denn so können die Führungsröhrchen exakt zu den Ruderhörnern in Lage und Länge ausgerichtet werden. Diese Abweichung von der Bauanleitung ist möglich, da die Bowdenzüge außen am Rumpf verlegt und später mit einem Dekorbogen abgedeckt werden. Nach all diesen Vorbereitungen fügen wir beide Rumpfteile noch ohne Klebstoff probehalber zusammen. Dabei darf nichts zwicken und beide Rumpfhälften müssen ohne Spannungen plan aufeinander liegen. Passt alles, wird der Kleber (in diesem Fall Zacki-Elapor) auf die Kontaktstellen und das sind nicht wenige zügig aufgebracht und die Hälften werden unter einem leichten Pressdruck zusammengefügt. Dabei darauf achten, dass der Rumpf, im Besonderen der Leitwerksträger, nicht in eine Richtung verspannt wird. Er würde sonst krumm und somit das ganze Modell schief werden. Um die Rumpfhälften in der Trockenphase zu fixieren, werden kurze Abschnitte Kreppklebeband entlang der Längsnaht des Rumpfes angebracht. Und wenn wir jetzt noch alle Finger auseinander bringen, können wir uns zweimal freuen: Einmal, dass die erste Bauhürde genommen ist und zweitens, dass wir die Sicherheitsratschläge beherzigt haben. Worauf man achten sollte_ Ist so eine Schaumwaffel auch weitgehend vorbereitet und die Lage von Rumpf, Tragfläche und Leitwerken zueinander vorgegeben, so müssen trotzdem einige Dinge beachtet und vermessen werden. So muss der Abstand von der Tragfläche (hintere Kante des Randbogens) zur Mitte des Rumpfhecks auf beiden Seiten gleich groß sein, ebenso wie der Abstand vom Höhenleitwerk (vordere Kante des Randbogens) zur Rumpfspitze. Weiterhin müssen die Tragfläche und das Höhenleitwerk parallel zueinander und das Seitenleitwerk rechtwinklig dazu stehen. Diese Kontrollen sind genau vorzunehmen, damit am Ende ein gerade fliegendes Modell heraus kommt. Zum Messen verwendet man eine nicht dehnbare Schnur, welche an einem Ende mit einer Stecknadel verknüpft wird. Die Stecknadel wird nun am Rumpfheck genau mittig (Längsnaht) eingedrückt und die Schnur zur Außenkante der Tragfläche gespannt. Die Berührungsstelle wird markiert und der Messvorgang auf der anderen Seite wiederholt. Der Abstand Stecknadel-Berührungspunkt muss auf beiden Seiten gleich groß sein. Ist das nicht der Fall, muss die Tragfläche auf dem Rumpf verdreht werden und zwar solange, bis die Abstände gleich groß sind. Zum zweiten Messvorgang wird die Stecknadel im vorderen Bereich des Rumpfes mittig eingedrückt und die Schnur zum Randbogen des Höhenleitwerks gespannt. Auch hier muss auf beiden Seiten der Abstand gleich groß sein. Ist dies nicht der Fall, muss das Höhenleitwerk verdreht werden. Die Parallelität von Tragfläche und Höhenleitwerk zueinander wird geprüft, indem man von vorn oder von hinten mit dem Auge über das Modell peilt und versucht, Tragfläche und Höhenleitwerk in Deckung übereinander zu bringen. Der Abstand von Tragfläche zum Höhenleitwerk muss auf beiden Seiten gleich groß sein. Die Rechtwinkligkeit des Seitenleitwerks prüft man ganz einfach mit Hilfe eines Geo-Dreiecks. Und weiter _Nach diesem kurzen Abstecher zur Messtechnik widmen wir uns wieder dem weiteren Aufbau des Modells. Entgegen der meisten Bauanleitungen, die zunächst mit dem Verkleben der

5 38 Beim Verlegen der Bowdenzüge ist auf einen harmonischen Verlauf zu achten, besonders beim Seitenruder. Eventuell müssen die Führungsnuten angepasst werden. Die Winkligkeit des Seitenruders wird mit einem Anschlagwinkel oder Geo-Dreieck überprüft. WORKSHOP Ausrichten des Höhenleitwerks. Die Abstände müssen auf beiden Seiten gleich sein. Zur Verdeutlichung wurde eine besonders dicke Schnur verwendet. Ebenfalls mit einer nicht dehnbaren Schnur wird die korrekte Ausrichtung der Tragfläche überprüft. Ein gerades Modell ist Vorrausetzung für gute Flugeigenschaften. foamie_05_11 Leitwerke mit dem Rumpf weiter machen, halte ich es für besser, zunächst die Tragfläche mit ihren Befestigungsteilen der Tragflächenverschraubung fertig zu bauen, um die Tragfläche mit dem Rumpf verschrauben zu können. Die Begründung dafür liegt darin, dass dann die Tragfläche für alle weiteren Überprüfungen als Bezugspunkt dient, da sich notwendige Änderungen oder Einstellungen leichter am Leitwerk als an der Tragfläche vornehmen lassen. Je nach Konstruktion werden in die Tragfläche Holme eingelegt oder bei geteilten Tragflächen die Teile der Flächensteckung eingeklebt. Hier muss besonders sorgfältig gearbeitet und geklebt werden, da an diesen Stellen hohe Belastungen im Flug auftreten. Beim Einbau der Steckungen muss darauf geachtet werden, dass die Flächenverbinder nicht aus Versehen in den Steckungsrohren mit festkleben und die Tragfläche dann nicht mehr demontierbar wäre. Für die seitlichen Schnitte zum Freilegen der Querruder eignet sich ein (scharfes!) Metallsägeblatt. Damit ergibt sich automatisch ein Spalt von etwa 1 mm. Nachdem nun die Tragfläche fertig gestellt ist und mit dem Rumpf verschraubt werden kann, sollten die Leitwerke eingeklebt werden. Wenn die Hinweise zum korrekten Ausrichten beachtet werden, sollten sich keine Probleme ergeben. Zuvor verkleben wir noch die Ruderhörner

6 im Seiten- und Höhenruder, denn diese dienen als Bezugspunkte für das Verlegen der Bowdenzugrohre. Der Rumpf wird nun seitlich auf dem Basteltisch abgelegt und zwar so, dass der linke oder rechte Teil des Höhenruders am Tischrand vorbei nach unten zeigt. Die Bowdenzugrohre können nun eingelegt und auf Länge gebracht werden. Das eine Ende peilt nun direkt auf den Servoarm, das andere Ende auf das Ruderhorn. Um das zu erreichen, kann es notwendig werden, die Führungsnuten im Rumpf etwas nachzuschneiden und anzupassen, damit ein harmonischer Verlauf des Bowdenzuges entsteht. Beim Aufbringen des Klebers (Zacki-Elapor) achten wir darauf, dass keine Klebertröpfchen in das Innere des Bowdenzugrohres gelangen. Ein schwergängiger Bowdenzug wäre die Folge. Bis zum Trocknen des Klebers sichern wir die Röhrchen mit Kreppband. Messen, messen _Ein Punkt, der in den Bauanleitungen kaum Beachtung findet, ist die Kontrolle der Einstellwinkeldifferenz (EWD). Allerdings findet man dazu in den Bauanleitungen der Modelle so gut wie keine Angaben. Was die EWD bedeutet, wurde bereits im ersten Teil dieser Serie in der letzten Ausgabe erläutert. Zugegeben, bei einem ARF-Modell sollten die Einstellungen stimmen und bei einem Einsteigermodell gilt dies als erste Voraussetzung dennoch: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! Als Messgerät dient eine so genannte EWD-Waage, wie sie von mehreren Herstellern angeboten wird. Das Zeigersystem sitzt dabei auf einer Schiene, welche über zwei Spannbacken auf der Tragfläche bzw. dem Höhenleitwerk befestigt werden kann. Die EWD-Waage wird zunächst auf das Höhenleitwerk aufgesetzt. Das Modell wird nun dauerhaft (unverrückbar) so unterstützt, dass der Zeiger der EWD-Waage 0 anzeigt. Die EWD-Waage wird nun vorsichtig abgenommen und auf die Tragfläche gesetzt. Der Zeiger sollte sich nun bei etwa plus 1 bis 2 einpendeln. Weicht der gemessene Wert erheblich davon ab, so muss die Tragfläche mit schmalen Leisten entsprechend unterlegt werden. Ein Unterlegen an der Endleiste (hinten) verringert die EWD, ein Unterlegen an der Nasenleiste (vorne) vergrößert die EWD. Für diese Änderungen sollte man aber einen erfahrenen Modellbauer zu Rate ziehen, da diese Arbeiten sehr diffizil sind und bei jeder Änderung auch wieder die Winkligkeit wie oben beschrieben geprüft werden muss. Beim Mentor beträgt die EWD etwas über 1. Das eingebaute Heckfahrwerk. Die Anlenkung erfolgt gradlinig direkt zum Stellhebel. den eine Fahrwerksauflage eingelassen und alles zusammen mit der Gegenplatte im Rumpfinnern verschraubt. Eine äußerst solide Angelegenheit! Je nach Material des Fahrwerks sollten noch die Kanten leicht verrundet werden. Alu-Fahrwerke werden ausgestanzt, GFK-Fahrwerke in der Regel ausgesägt. Beide neigen deswegen an den Rändern zur Gratbildung und diese Grate müssen schon aus Gründen der Verletzungsgefahr beseitigt werden. Mit einer kurzen Schleiflatte ist das kein Problem. Wer es besonders schön machen möchte, bringt an den Kanten noch einen kleinen Radius an. Das Heckfahrwerk wird nun aus seinen Teilen zusammengesetzt, was keine Prob- Die Kanten des Fahrwerkbügels werden sorgfältig entgratet. Gegebenenfalls kann ein kleiner Radius angebracht werden. Zum Überprüfen der EWD wird zunächst das Höhenleitwerk mit Hilfe einer EWD-Waage auf Null eingestellt dann wird die EWD-Waage auf der Tragfläche aufgesetzt und der Wert abgelesen. Hier sind es ein bisschen über 1 passt! Endspurt_Zu guter Letzt wird das Fahrwerk montiert. Beim Mentor erfolgt dies über die bereits im Rumpf verklebte Halteplatte. Zusätzlich wird am Rumpfboleme machen sollte. Bei der Montage des Anlenkhebels für die Verbindung zum Seitenruderservo ist zu beachten, dass dieser parallel bzw. in einer Flucht zur Radachse steht, sonst erhält man unterschiedliche Ausschläge nach rechts oder links. Wie geht s weiter?_der Aufbau der Zelle ist nun geschafft und wir haben uns ein kleines Päuschen verdient. Im nächsten Teil der Serie beschäftigen wir uns dann mit der Installation des Antriebs und der RC-Anlage. Dabei lernen wir u.a. verschiedene Steckkontakte als Verbindungsglied zwischen Akku und Regler kennen. Außerdem wird gezeigt werden, wie Servokabel selbst verlängert werden können.