BAUANLEITUNG: EINFÜHRUNG:

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1 PIPER J-3 CUB 1 Best.-Nr.: SIGRC82 BAUANLEITUNG: EINFÜHRUNG: Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des SIG Baukastens für die PIPER J-3 CUB im Maßstab 1:5. Es handelt sich um einen lasergeschnittenen Baukasten von Amerikas populärem Leichtflugzeug. Lasergeschnittene Baukästen sind teurer als solche aus herkömmlicher Fertigung, aber sie bieten eine unglaubliche Genauigkeit und einen perfekten Sitz aller Teile. Wir sind überzeugt, dass Ihnen das Zusammensetzen dieses Baukastens genauso viel Freude macht wie die legendären Flugeigenschaften des Modells. DIE GESCHICHTE DER PIPER J-3 CUB Die gelbe Piper J-3 Cub zählt zu den absoluten Klassikern der Luftfahrt. In den Jahrzehnten unmittelbar vor und nach dem Zweiten Weltkrieg war die Piper Cub das am häufigsten anzutreffende Leichtflugzeug auf den Flughäfen im ganzen Land. Man sagt sogar, dass die meisten Leute damals dachten, jedes fliegende Flugzeug sei entweder eine DC-3 oder eine Piper Cub. Der Charme der J-3 und ihre legendären Flugeigenschaften machten sie zum berühmtesten und meist geliebten Flugzeug aller Zeiten. Um die Beliebtheit der Cub zu verstehen, muss man zurückblicken auf die Luftfahrt im Jahr Gerade drei Jahre vorher hatte Lindbergh den Atlantik überquert und die Welt flugnärrisch gemacht. Von Tag zu Tag wurden die Flugzeuge schneller und stärker. Luftrennen und Streckenrekorde waren Meldungen auf den Titelseiten der Zeitungen. Aber während die großen Flugzeughersteller geschäftig den Standard der Flugzeugtechnik vorantrieben, blieben Tausende potentieller Piloten mit kleinem Geldbeutel auf sich allein gestellt. Die preiswerten Curtiss Jennys, mit denen die sog. Barnstormer übers Land tingelte, waren verschwunden und wurden durch die eindrucksvollen aber teuren Flugzeuge der Stearman- und Stinson-Klasse ersetzt. Als dann auch noch die wirtschaftliche Depression einsetzte, gab es zwar viele, die fliegen wollten, es sich aber nicht leisten konnten. Was die allgemeine Luftfahrt brauchte, war ein einfacher und wirtschaftlicher zweisitziger Trainer! Das originäre Cub Design tauchte erstmals 1930 auf als Taylor E-2 Cub mit offenem Cockpit. Es war das Produkt einer sich gerade entwickelnden Firma in Pennsylvania unter Führung des Konstrukteurs C. G. Taylor und des Geschäftsmanns William T. Piper. Taylor verließ die Partnerschaft im Jahr 1935 und gründete seine eigene Firma Taylorcraft, aber seine außergewöhnliche autodidaktische Konstruktionsbegabung hatte die E-2 zu einer perfekten Grundlage für Pipers Geschäftstalente gemacht, um darauf aufbauen zu können. Schon 1936 wurde die J-2 Cub vorgestellt mit einer geschlossenen Kabine und einem 40 PS Motor. Im Jahr 1937 erschien eine weiter verbesserte Version der Cub, die legendäre J-3. Zwischen 1937 und 1947 produzierten die Piper Werke Stück J-3 Cubs. Das machte sie zum einzigartigen und bis heute erfolgreichsten Zivilflugzeug. Die Beliebtheit der J-3 Cub ist leicht zu verstehen. Sie war für Flughafenbetreiber ein wartungsfreundlicher, wirtschaftlicher Trainer, der die meisten missglückten Landungen überstand. Amerikas Freizeitpiloten fanden eine erschwingliche Steuerknüppel- und Rudermaschine, die einen neuen Standard für Spaßund ökonomisches Fliegen setzte. Die J-3 Cub war auf Rädern genauso zuhause wie auf Schwimmern oder Kufen und sie konnte auf und außerhalb von Plätzen geflogen werden, die größeren Zivilflugzeugen verwehrt waren. Cubs wurden für Segler- und Bannerschlepp eingesetzt, als Agrarflugzeuge und genauso in Flugshows. Verrückte besoffene Flugmanöver, das Landen auf fahrenden Automobilen und Kunstflug in Clipped Wing Cubs sind nur einige Beispiele davon, womit die J-3 die Menschenmengen begeisterte. Wie Henry Ford mit seinem T-Modell hatte auch William Piper eine fabrikmäßige Standard-Lackierung für die J-3 vorgesehen --- Sie können jede Farbe haben, die Sie wollen, solange sie gelb ist! Die Standard Fabrikmarkierung bestand aus schwarzen Lichtblitzen auf den Rumpfseiten, schwarzen Registrierungsnummern und dem Cub Logo. Heute kann man sich eine Cub in einer anderen Lackierung kaum vorstellen. Die Army setzte während des 2. Weltkriegs eine Version der Cub, die L-4, als Mehrzweckflugzeug ein. Die Piper L-4 Grashüpfer war wenig mehr als eine oliv-graubraune J-3 mit einer Kabine wie ein Gewächshaus. Piper produzierte zwischen 1942 und 1945 insgesamt 5673 L-4. Sie wurde eingesetzt für Aufklärung, Luftaufnahmen, Artillerieausspähung, genauso wie für Transporte und Hilfsflüge. Obwohl die Piper J-3 Cub seit 1947 nicht mehr gebaut wird, ist sie noch immer von Piloten heiß begehrt, die ein hervorragendes Spaßflugzeug ohne Firlefanz suchen. Solange es Piloten gibt, die noch aus reiner Lust am Abenteuer Fliegen unterwegs sind und sich nicht um die letzten technischen Spielereien und aufwändigen Instrumentenskalen kümmern, wird es auch gelbe Piper Cubs geben! HAZEL SIG S CLIPPED WING CUB Im Jahr 1953 erhielt ein Kunstflugpilot mit Namen Earl C. Reed die Erlaubnis der FAA, die Tragflächen seiner Piper J-3 Cub zu kürzen, um bessere Kunstflugeigenschaften zu erzielen. Reeds Veränderung bestand darin, beide Tragflächenhälften um 102,27 cm (ungefähr 2,5 Rippenfelder) zu kürzen. Dies verringerte die normale Spannweite der J-3 von 10,70 m auf 9,68 m und verlieh dem Flugzeug ein besseres Rollverhalten. Hazel Sig, Mitbegründerin der SIG MFG Co., erwarb im Januar 1968 eine reichlich gebrauchte Piper J-3 Cub zum Freizeitfliegen. Hazel s Cub mit der Registrierungsnummer N32629 wurde 1941 in der Piper-Fabrik in Lock Haven, Pennsylvania, als eine Standard Piper J-3C-65 Cub gebaut und trug die Seriennummer Aus dem Bordbuch ging hervor, dass die Cub im Jahr 1965, genau drei Jahre, bevor Hazel sie gekauft hatte, mit Ceconite bespannt und mit Enamel lackiert worden war. Ceconite und Enamel erwiesen sich als eine schlechte Kombination. Nach den einfachsten Kunstflugfiguren begann die Enamelfarbe zu brechen und sich an zahlreichen Stellen von der Leinwand zu lösen. Hazel wurde schnell klar, dass die Cub in nächster Zeit erneut bespannt werden musste, viel früher als normalerweise üblich. Schließlich brachte ein Spätsommersturm im Jahr 1968 die Probleme mit der Bespannung der Cub auf den Höhepunkt. Da sich der Sturm schnell näherte und kein Platz im Hangar verfügbar war, vertäute Hazel die Cub rasch im Freien. Damit das Seitenruder im böigen Wind nicht von einer Seite auf die andere geschlagen wurde, schnappte sie sich eine Rolle Kabelband und verklebte das Seitenruder mit der Seitenflosse. Unnötig zu sagen, dass das Klebeband während des Sturms einwandfrei hielt, aber als sie es später wieder abnehmen wollte, lösten sich große Stücke Enamel mit ab. Die Neubespannung konnte nicht länger aufgeschoben werden!

2 Nachdem die blanken Stoffteile wieder verklebt waren, flog Hazel die angeschlagene Cub nach Ottumwa, dem Flughafen von Iowa. Dort wurde die gesamte Bespannung des Flugzeugs abgenommen und das Flugzeug untersucht. Es stellte sich heraus, dass es sich in einem wesentlich schlechteren Zustand befand als gedacht. Die hölzernen Flächenrippen waren durch Mäuse und hastiges Übermalen im Jahr 1965 beschädigt. Die Steuerkabel waren brüchig. Der Motor brauchte eine Überholung. Und die Liste wuchs weiter an. Die Cub musste komplett erneuert werden! Hazel, unterstützt von ihrem Ehemann Glen und dem Direktor des SIG Werkes Maxey Hester, zerlegten die J-3 vollständig und transportierten sie zurück zum SIG Werk, wo sie an ihr den ganzen Winter über arbeiteten. Da das Flugzeug eine komplette Renovierung benötigte, entschieden sie sich, anhand von Earl Reeds FAA genehmigten Plänen und Anweisungen eine Clipped Wing Cub zu bauen. Ergänzend zu der Verkürzung der Flächen und Streben, wurde der Stahlrohrrumpf sandgestrahlt und mit Zinkchromat grundiert. Die Holzteile wurden repariert oder, wenn nötig, ersetzt. Die gesamte Zelle wurde dann mit Leinwand der Güteklasse A bespannt und mit SIG SUPERCOAT MODEL AIRPLANE DOPE gestrichen. Als es ans Bemalen ging, hatten Hazel, Glen und Maxey jeweils unterschiedliche Vorstellungen. Sie hatten einem Sonnenstrahlenmuster zugestimmt, aber nach den Vorstellungen von Hazel. Glen wollte, dass es rot und weiß sei, Maxey wünschte blau und weiß und ich dachte, gelb und weiß würde am besten aussehen. Wie Sie sehen können, hat Maxey schließlich die Spritzpistole geladen. Der Continental A65-8F Motor erhielt eine komplette Überholung und Veränderung, um statt normal 65 nun 75 PS zu leisten. Eine neue Motorhaube wurde installiert, neue Windschutzscheiben, Seitenfenster, ein neues Spornrad und ein Metallpropeller. Weitere Extras wie verchromte Zylinderköpfe, stromlinienförmige Abdeckungen, ein personalisiertes Cub Logo, ein Funkgerät und ein neues Interieur machten Hazels Clipped Wing Cub einzigartig. Im Frühjahr 1969 wurde die Cub für den endgültigen Zusammenbau zurück zum Flughafen Ottumwa transportiert. Hazel absolvierte selbst die ersten Testflüge und dann flog die Cub zurück nach Hause auf das SIG FIELD. Piloten, die die Gelegenheit hatten, selbst am Steuer von Hazels Clipped Wing zu sitzen, sagten, es sei die am angenehmsten zu fliegende Cub, die sie je geflogen haben. Die meisten Modellbauer empfinden genauso! Jahre spätre war Hazel wegen ihrer Kunstflugambitionen zu einem schnelleren und stärkeren Flugzeug gewechselt, aber nichts hatte die Aufmerksamkeit und Zuneigung von Modellbauern aus aller Welt so stark gefesselt wie die kleine blau-weiße Cub. Es ist ein ganz besonderes Exemplar von Amerikas Lieblingsflugzeug! BAUEN SIE EINE STANDARD J-3 ODER EINE CLIPPED WING Sie können mit diesem Baukasten entweder eine Standard PIPER J-3 CUB (Spannweite 214,63 cm) oder eine CLIPPED WING CUB (Spannweite 173,35 cm) bauen. Alle Teile für beide Versionen sind im Baukasten enthalten. Die Unterschiede zwischen der J-3 und der CLIPPED WING sind deutlich auf den 1:1 Bauplänen zu sehen und in der Bauanleitung erläutert. Entscheiden Sie sich, welche Version Sie bauen wollen und achten Sie während des Bauens auf die entsprechenden Abschnitte der Bauanleitung. MOTORWAHL Für die vorbildgetreue Piper J-3 Cub im Maßstab 1:5 steht eine Menge von Motoren zur Auswahl. Wenn Sie einen Motor auswählen, sollten Sie daran denken, dass die Cub von ihrer Natur her ein Leichtflugzeug ist und langsam geflogen werden sollte. Eine Übermotorisierung dieses Modells ist völlig unnötig und überhaupt nicht zu empfehlen. Wir fanden, dass 4-Takter in der Größenordnung von.45 bis.65 der Cub außergewöhnliche Flugeigenschaften verleihen. Mit einem 4- Takter in der Nase sieht sie richtig aus und klingt auch so. Wir bevorzugen einen seitlichen Motoreinbau. Typische 4-Takter haben eine Auspuff/Schalldämpfer Kombination, deren Anordnung variabel ist, so dass es keine besonderen Einbauprobleme geben sollte. Der Auspuff kann leicht aus der Motorhaube herausgeführt werden. Auch mit 2-Taktern ist dieses Flugzeug wunderbar zu fliegen. Mit Gleit- oder Kugellager ausgestattete Sportmotore in der Größe von.40 bis.46 sind eine gute Wahl. Zum Beispiel eignete sich der Irvine.46 hervorragend. Wie alle Irvine Motore ist der.46 stark, zuverlässig und ruhig. Wir bevorzugen auch hier eine seitliche Montage. Sie können den mitgelieferten Schalldämpfer verwenden, aber in den meisten Fällen wird es notwendig sein, für den Schalldämpfer einen größeren Teil aus der seitlichen Motorhaube herauszuschneiden. Eine bessere Lösung ist die Verwendung eines nachgekauften Schalldämpfers der wie hier zu sehen ist unter die Motorhaube paßt. Verwenden Sie Silikonverlängerungen an den Auspuffrohren, um diese unten aus der Motorhaube herauszuführen. Für welchen Motor Sie sich auch immer entscheiden, nehmen Sie sich die Zeit, ihn nach der Anleitung des Herstellers sorgfältig einlaufen zu lassen. Ein gut laufender, zuverlässiger Motor ist die mindeste Voraussetzung, um Freude mit diesem oder irgendeinem ferngesteuerten Flugmodell zu haben. FERNSTEUERUNG Die Piper J-3 Cub benötigt eine Standard 4-Kanal Fernsteuerung und fünf Standard Servos. Ergänzend dazu benötigen Sie noch zwei 60,69 cm Verlängerungen für die Querruderservos und V-Kabel für den Anschluss der Querruderservos an den Empfänger. BENÖTIGTE WERKZEUGE Für einen ordentlichen Zusammenbau sollten Sie die folgenden Werkzeuge und Materialien verfügbar haben: Eine Auswahl an Klebern ZAP CA THIN (Best.-Nr.: PT.08) SLO ZAP CA THICK (Best.-Nr.: PT.20) 5-Minute Z-POXY (Best.-Nr.: PT.37) Klarlack zum Versiegeln des Motorraumes Schraubensicherungslack, wie z.b. Z-42 Thread Locker (Best.-Nr.: PT.42) Hobbymesser mit scharfen #11 Klingen (Best.-Nr.: PRO12010) Feinsäge z.b. (Best.-Nr.: ZON.35400) 2

3 Schraubenzieher versch. Größen Zangen normal und spitz Seitenschneider Auswahl kleiner Schraubenschlüssel Schere Großes und kleines Folienbügeleisen Halterung für kleine Bohrer Bohrmaschine mit einer Auswahl an Bohreinsätzen Dremel mit einer Auswahl an Schleifeinsätzen Lötkolben, Lötzinn und paste Abklebeband Papiertücher (Haushaltsrolle) Schleifpapier und Schleifblöcke Es stimmt, dass der Unterschied zwischen einem guten und einem hervorragenden Modell Schleifpapier ist und wie man es richtig verwendet. Sie werden feststellen, dass wir in dieser Bauanleitung oft Schleifblöcke erwähnen. Eine Auswahl verschieden großer Schleifblöcke ist ein unverzichtbares Werkzeug im gesamten Modellbau. Ein Schleifblock verhilft Ihnen zu einem viel glatteren, genaueren Ergebnis als ein Stück loses, unebenes Stück Schleifpapier auf Ihren Fingerspitzen. In Hobbyläden gibt es viele Arten von fertigen Schleifblöcken zu kaufen, oder Sie fertigen sich Ihre eigenen. Wir empfehlen für den Rohbau Schleifpapier mit 80er Korn, für den Feinschliff vor dem Bespannen dann 220er oder 360er Korn. VOLLSTÄNDIGE TEILELISTE Im Folgenden finden Sie eine Liste aller Teile, die im Baukasten enthalten sind. Wir empfehlen, sich die Zeit zu nehmen und vor dem Zusammenbau alle Teile in Ihrem Baukasten auf Vollständigkeit zu überprüfen. LASER-GESCHNITTENE BALSA BRETTCHEN O 1 0,23 cm dick Brett #3: W-2 O 3 0,23 cm dick Brett #4: W-4 O 2 0,23 cm dick Brett #5: W-5, TB2 O 1 0,23 cm dick Brett #6: J-3 Cub vordere Holmbeplankung, hintere Holmbeplankung O 2 0,23 cm dick Brett #8: Obere Querruderbeplankung O 2 0,23 cm dick Brett #9: Untere Querruderbeplankung O 1 0,23 cm dick Brett #10: Obere Kabinenabdeckung, F-1A, F-2, F-5A, Hintere Mittenbeplankung, Oben vorne, Oben hinten, Fensterrahmen, Frontfenster, Rückfenster O 1 0,23 cm dick Brett #11: Querruderrippen, TB-1, TR-1, TR-2, TS-1, TS-2, TS-3, W-6 O 2 0,23 cm dick Brett #12: J-3 Cub Untere Nasenleistenbeplankung O 1 0,79 cm dick Brett #13: E-1, E-3, E-4, E-5, E-6, FN-1, FN-3, FN-4, S-1, S-4, S-5, S-6, R-9 O 1 0,79 cm dick Brett #14: E-2, FN-5, R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, S-2, S-3 O 1 0,31 cm dick Brett #16: rechte Rumpfseite, Heckbefestigung O 1 0,31 cm dick Brett #17: linke Rumpfseite, Heckbefestigung O 1 0,23 cm dick Brett #18: Rumpfverstärkungen O 1 0,31 cm dick Brett #19: F-5, F-6, untere hintere Rumpfbeplankung O 1 0,31 cm dick Brett #20: F-2 Winkellehre, obere hintere Rumpfbeplankung, Heckverkleidung 3

4 O 1 0,23 cm dick Brett #23: Kabinenfensterverstärkung, Höhenruderausgang, F-6A, Seitenruderausgang O 2 0,23 cm dick Brett #24: C.W.Cub Untere Nasenleistenbeplankung O 1 0,23 cm dick Brett #25: C.W.Cub Vordere Holmverkastung, Hintere Holmverkastung, Dreiecke LASERGESCHNITTENES SPERRHOLZ O 1 0,31 cm Leichtsperrholz Brett #1: W-1, W-3, CR-2 O 1 0,31 cm Leichtsperrholz Brett #2: Vorderer Kabinenboden, hinterer Kabinenboden, Tankboden, Fensterstützen O 1 0,31 cm Leichtsperrholz Brett #21: Kabinenfensterrahmen O 1 0,31 cm Leichtsperrholz Brett #26: F-3, Lukendübelunterlage, Lukenbefestigung, untere Rumpfspitze, Verriegelung, Höhenleitwerksbefestigung, Heckradbefestigung O 1 0,31 cm Leichtsperrholz Brett #27: Querruderhornbefestigung, Mittenverkastung, F-7, Hauptfahrwerksverstärkungen, Servobrett, Servobrettverstärker, Flügelrandbögen O 1 0,15 cm Birkensperrholz Brett #7: Querruderabdeckungen, Kabinentürangeln O 1 0,23 cm Birkensperrholz Brett #15: CR-1A, Strebenbefestigungen, W-1A O 1 0,63 cm Birkensperrholz Brett #22: F-1 BALSAHOLZLEISTEN O 13 0,23x0,63x91,44 cm Rippenaufleimer, Rumpfseitengurte O 5 0,63x0,63x91,44 cm Hauptholme, Rumpf O 5 0,47x0,47x91,44 cm hintere Holme, Rumpf O 5 0,31x0,63x91,44 cm Flächenholme O 3 0,31x0,63x121,92 cm Querruderholme und Rumpfgurte O 4 0,31x2,54x60,96 cm Flächenendleistenbeplankung und Querruderbeplankung O 2 0,79x0,79x91,44 cm Seitenflosse, Seitenruder, Höhenleitwerk und Höhenruder O 2 0,23x0,23x91,44 cm Rumpfseitengurte O 1 1,27x1,27x91,44 cm Balsadreikant: Motorspant- und Hauptfahrwerksstützen O 2 91,44 cm gefräste Nasenleisten BALSABRETTCHEN O 2 0,23x2,54x91,44 cm Flächenendleistenbeplankung O 4 0,23x1,90x60,96 cm Flächenquerruderbeplankung O 4 0,23x7,62x91,44 cm Flächennasenbeplankung O 1 0,47x15,24x20,32 cm Hauptfahrwerksverkleidung BALSABLÖCKE O 2 1,27x2,54x5,08 cm Flügelspitzenklotz HARTHOLZ O 1 0,47 cm Durchmesser x15,24 cm Dübel O 3 0,31 cm Durchmesser x15,24 cm Dübel O 1 0,79 cm Durchmesser x3,81 cm Dübel mit 0,2 mm Mittelbohrung O 4 0,63x1,9x2,21 cm Lindenholz Querruderservobefestigung O 1 10,95x0,95x7,62 cm Lindenholz Motorhaubenbefestigungsblöcke 4

5 O 1 0,63x1,27x40,64 cm Lindenholz gefräster Lukenriegel O 2 0,95x1,9x12,53 cm Lindenholz gefräste Fahrwerksblöcke O 1 0,31x0,63x60,96 cm Fichte oberer Rumpfgurt O 4 0,63x1,27x61,59 cm Fichte vordere Streben O 2 0,63x0,95x61,59 cm Fichte hintere Streben TIEFGEZOGENE TEILE O 1 klar tiefgezogene Windschutzscheibe O 1 klar tiefgezogenes rechtes Seitenfenster O 1 klar tiefgezogenes linkes Seitenfenster O 1 Satz tiefgezogenes ABS: Motorattrappe O 1 Satz tiefgezogenes ABS: Motorattrappenverkleidung O 1 geformte Fiberglasmotorhaube DRAHTTEILE O 1 0,39 cm Durchmesser x 46,67 cm Gebogenes Hauptfahrwerk O 1 0,39 cm Durchmesser x 50,8 cm Gebogene Hauptfahrwerksstrebe O 1 0,31 cm Durchmesser x 17,78 cm Gebogene obere Stoßstrebe O 1 0,31 cm Durchmesser x 33,02 cm Gebogene untere Stoßstrebe O 1 0,23 cm Durchmesser x 22,86 cm Gebogener Höhenruderverbinder O 1 0,15 cm Durchmesser x 9,83 cm Gebogener vorderer Türverschluss O 1 0,15 cm Durchmesser x 12,37 cm Gebogener hinterer Türverschluss O 1 6 m gerollt weicher Messingdraht O 9 25,4 cm 2-65 Stahl Gewindestangen KLEINTEILEBEUTEL O x1,27 cm Messingschrauben (Schlitzkopf) O Messingstoppmuttern O 26 #2x0,95 cm Metall Holzschrauben O 2 #2x1,27 cm Metall Holzschrauben O x0,95 cm Schrauben (Schlitzkopf) O x0,95 cm Schrauben (Flachkopf) O Stoppmuttern O Einschlagmuttern O 6 #2 Metallbeilagscheiben O x0,95 cm Schrauben (Schlitzkopf) O x0,95 cm Schrauben (Inbus) O Stoppmuttern O Einschlagmuttern O x1,9 cm Schrauben (Schlitzkopf) O Einschlagmuttern O 2 #6 Metallbeilagscheiben O x1,27 cm Schrauben (Inbus) O 1 9/64 cm Inbusschlüssel für 8-32 Schrauben O Einschlagmuttern O 2 #8 Metallbeilagscheiben O 2 0,39 cm innerer Durchmesser Stellringe 5

6 O x0,31 cm Feststellschrauben für Stellringe O 1 0,15 cm Inbusschlüssel für Stellringe O x0,95 cm Nylonschrauben (Inbus) O 2 klein Nylonruderhorn O 1 mittel Nylonruderhorn O 4 Nylon Hauptfahrwerklaschen O Nylon Gabelköpfe: Querruder (2), Höhenruder (1) O Metall Gabelköpfe: Seitenruder (2), Heckstrebenverspannung (4) O Löthülsen: Höhenruder (1), Querruder (2), Heckstrebenverspannung (4) O 2 Messing Anlenkungsverbindung O x0,31 cm Inbusschrauben: Festsstellschrauben für Anlenkungsverbinder O 4 0,63 cm äußerer Durchmesser Nylon Abstandshalter: Anlenkungsverbinder (2), Türverriegelung (2) SCHNELLSCHARNIERBEUTEL: O 17 1,90x2,54 cm SIG Easy Hinges NYLONSCHARNIERBEUTEL: O 2 tiefgezogene Nylonscharniere O 4 gerade Stifte SEITENRUDERANLENKUNGSBEUTEL: O 1 6 m. Stahllitze O 4 0,23 cm äußerer Durchmesser x 1,27 cm Aluröhrchen O Verspannungsverbinder O Stoppmuttern O 1 0,31 cm Durchmesser x 5,08 cm Schrumpfschlauch HECKRADZUBEHÖRBEUTEL: O 1 0,23 cm innerer Durchmesser Stellring O x0,47 cm Befestigungsschraube (Schlitzrundkopf) O x0,95 cm Befestigungsschrauben (Schlitzrundkopf) O Verschlussschrauben O x1,27 cm Befestigungsschrauben (Schlitzrundkopf) O Vierkantschrauben O 1 Nylon Heckradstütze O 1 Nylon Seitenruderhorn O 1 Nylon Steuerstange O 1 gebogene Blattfeder O 1 gebogener Heckraddraht O 2 Steuerfedern VERSCHIEDENES: O 2 glasfaserverstärkte Motorträger O 2 3,3 mm äußerer Durchmesser x 76,2 cm Nylonröhrchen: Höhenruderanlenkung, Gasanlenkung O 1 4,8 mm äußerer Durchmesser x 76,2 cm Nylonröhrchen: Höhenruderanlenkungshülle O 1 0,15 cm äußerer Durchmesser x 60,96 cm Stahllitze: Gasanlenkung O 1 Aluminium Betankungsbefestigung 6

7 O 2 1,5 mm dick Aluminium: Untere Strebenbeschläge O 6 1,5 mm dick Aluminium: Obere Strebenbeschläge, Rumpfstrebenbeschläge O 1 2,21 Außendurchmesser x44,45 cm Aluminium Flächenverbindungsrohr O 1 22,3 mm Innendurchmesser x44,45 cm Phenol Flächenverbindungsrohr O 3 0,39 cm Außendurchmesser x30,48 cm Messingrohr für Hilfsstreben O 1 5,08x50,8 cm Glasseide O 1 SIGDKM282A J-3 Cub Flächenaufkleber O 1 SIGDKM282B J-3 Cub Rumpfaufkleber O 1 SIGDKM282C J-3 Cub Logoaufkleber O 1 SIGDKM283A Clipped Wing Cub Rumpfaufkleber O 1 SIGDKM283B Clipped Wing Cub Logoaufkleber O 1 bedrucktes Instrumentenbrett O 1 Bauplan Blatt 1 O 1 Bauplan Blatt 2 O 1 Bauplan Blatt 3 O 1 Bauplan Blatt 4 O 1 Bauanleitung Jetzt kann s losgehen! RUMPFTEILE O 1) a. Ziehen Sie die senkrechte Mittel- und die Motorsturzlinie auf dem Motorspant F-1 unter zu Hilfenahme der Querschnittszeichnung auf dem Bauplan und den Markierungen auf dem Motorspant. b. Ermitteln Sie die Breite Ihres Motors und legen Sie den notwendigen Abstand zwischen den Motorträgern fest. Lokalisieren Sie mit Hilfe der Linien auf dem Motorspant die Motorträger und markieren Sie auf dem Motorspant die vier Befestigungslöcher. Bohren Sie an jeder Markierung ein 4,5 mm Loch. c. Schrauben Sie die Motorträger mit vier 6-32x1,9 cm Schrauben und 6-32 Einschlagmuttern locker an den Motorspant. Überprüfen Sie Lage und Abstand der Motorträger. Ziehen Sie die Schrauben soweit an, bis die Zacken der Einschlagmuttern im Holz eingedrungen sind und fest sitzen. Entfernen Sie die Motorträger wieder vom Motorspant und klopfen Sie die Einschlagmuttern mit einem Hammer fest. d. Legen Sie den Spant F-1A (Brett 10) auf die Rückseite des Motorspants, zeichnen Sie die Lage an und schneiden Sie die Stellen rund um die oberen beiden Einschlagmuttern aus. Kleben Sie ihn dann an den Motorspant. Bringen Sie zur Sicherung SLO ZAP CA oder Epoxy über den Einschlagmuttern auf. Passen Sie auf, damit kein Kleber in die Gewinde der Einschlagmuttern gelangt. O 2) a. Montieren Sie die Motorträger wieder am Motorspant. Orientieren Sie sich an der Seitenansicht im Plan und bringen Sie den Motor so auf den Motorträgern an, dass der Propeller um 0,31 cm vorne an der Motorhaube übersteht. Zeichnen Sie sorgfältig die Lage der Befestigungslöcher auf den Motorträgern an. Schlüssel zu den lasergeschnittenen Teilen Die Abmessungen der Balsa- und Hartholzteile sind leicht zu ermitteln, indem man ihre Form und Größe mit dem Plan und der vollständigen Stückliste vergleicht. Dagegen kann die genaue Identifizierung der unterschiedlichen Flügelrippen, Flügelbeplankungen, Rumpfspanten usw. sehr verwirrend sein, weil sich viele sehr ähnlich sehen, auch wenn sie tatsächlich sehr unterschiedlich sind. Verwenden Sie den nachfolgenden SCHLÜSSEL ZU DEN LASERGESCHNITTENEN TEILEN zur korrekten Identifizierung eines jeden Teils. Schreiben Sie auf jedes Teil mit einem Bleistift den Namen oder die Nummer, bevor Sie die Teile aus den lasergeschnittenen Brettchen herausnehmen. WICHTIG: Die lasergeschnittenen Teile, die dieser Baukasten enthält, sind in ihren Umrissen und ihrem Sitz extrem genau. Sie können direkt aus den Brettchen heraus verwendet werden, ohne irgendeine Nachbearbeitung oder einen Zuschliff, wenn es in der Bauanleitung nicht ausdrücklich erwähnt ist. Der Laserschnitt verursacht eine braune Kante an den Teilen und in manchen Fällen kann sogar eine schwarze Kante das Ergebnis sein, wenn härtere Sperrholzteile geschnitten wurden. Sekundenkleber funktionieren hervorragend auf diesen Teilen, sie müssen nicht beschliffen werden, um die verfärbten Kanten zu beseitigen. Tatsächlich kann das Beschleifen der Kanten Form und/oder Abmessungen der lasergeschnittenen Teile verändern und zu einem schlechten Sitz führen. Also: Schleifen Sie die Kanten der lasergeschnittenen Teile in diesem Baukasten NICHT! b. Entfernen Sie die Motorträger wieder vom Motorspant, um die Löcher für die Motorbefestigungsschrauben zu bohren. Am besten ist es, die Motorträger in einen Schraubstock einzuspannen und die Löcher mit einer Standbohrmaschine zu bohren, wenn Sie dazu einen Zugang haben. Achtung: Da einige er Motoren 4-40er Befestigungsschrauben benötigen und einige 6-32er, haben wir keine Schrauben und Muttern für die Motorbefestigung mitgeliefert. 7

8 c. Schrauben Sie dann die Motorträger wieder am Motorspant fest und anschließend den Motor an den Motorträgern. Verbinden Sie eine der Anlenkungsverbindungen mit dem Gashebel des Motors. Bestimmen Sie dann die beste Stelle für den Durchgang der Gasanlenkung durch den Motorspant auf gleicher Höhe mit der Anlenkungsverbindung. (Beim Irvine. 46 auf dem Foto ist dies rechts am Ende des Motorträgers in Ihrem Fall kann dies ein wenig davon abweichen.) Haben Sie die Stelle gefunden, markieren Sie diese und bohren ein 3,5 mm Loch für die Anlenkung durch den Motorträger. O 3) a. Kleben Sie die Heckradbefestigung (Brett 26) auf das hintere untere Rumpfteil (Brett 19). b. Ziehen Sie die Mittellinie auf das hintere untere Rumpfteil und zeichnen Sie die Lage der Befestigungslöcher für die Heckradblattfeder an. Bohren Sie die Löcher mit einem 0,39 cm Bohrer. Befestigen Sie die Blattfeder am Rumpf mit den 6-32x 1,27 cm Metallschrauben und den mitgelieferten Vierkantmuttern. c. Verkleben Sie die Vierkantmuttern fest mit Epoxy und achten Sie darauf, dass kein Kleber an die Metallschrauben gelangt. Nach dem Trocknen wird die Blattfeder wieder entfernt. O 4) Legen Sie die Spanten F-6A (Brett 10) und F-7A (Brett 23) zurecht. Kleben Sie unter Zuhilfenahme der Querschnitte auf dem Bauplan die 0,31x0,63 cm Balsaverstärkungen auf die Rückseite der beiden Spanten. O 5) Nehmen Sie die rechte Rumpfseite und Heckradbefestigung aus dem Brett 16 und kleben Sie diese, wie auf dem Foto gezeigt, zusammen. Verfahren Sie ebenso mit der linken Rumpfseite und der Heckradbefestigung aus Brett 17. O 6) Nehmen Sie die Servohalterung und die beiden Servohalterungsverstärkungen aus Brett 27. Kleben Sie die Verstärkungen auf die Servohalterung. Achten Sie darauf, dass die Verstärkungen nicht überstehen. O 7) Am besten, Sie befestigen die Servos jetzt in der Servohalterung. Positionieren Sie die Servos auf der Servohalterung, wie gezeigt, und bohren Sie die Befestigungslöcher. O 8) Legen Sie die drei Fensterstützen zurecht (Brett 2). Vergleichen Sie die Länge der drei Stützen zwei haben die gleiche Länge, eine weicht davon ab. Die längere wird in die vordere Einkerbung auf der linken Rumpfseite geklebt, die kürzere in die hintere Einkerbung. Die andere kurze Stütze wird in die hintere Einkerbung auf der rechten Rumpfseite geklebt. Achten Sie darauf, dass alle Stützen auf die INNENSEITE der beiden Rumpfhälften geklebt werden. O 9) Legen Sie die beiden 0,95x1,9x12,53 cm genuteten Hartholzfahrwerksblöcke und die beiden Verstärkungen (Brett 27) zurecht. Kleben Sie jeweils eine Verstärkung oben auf die genuteten Blöcke. ZUSAMMENBAU DES RUMPFES O 10) Vergleichen Sie die Rumpfspanten F-4, F-5 und F-6 mit den Querschnittszeichnungen auf dem Bauplan und markieren Sie oben vorne auf den Spanten. Das erleichtert Ihnen, die richtige Lage der Spanten beim Einfügen in den Rumpf im nächsten Schritt zu finden, damit am Ende die Bohrungen für die Anlenkung an der richtigen Stelle auf der linken Rumpfseite zu liegen kommen. a. Passen Sie die Spanten F-1, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, die Servohalterung und den Tankboden zwischen die beiden Rumpfhälften ein. Fügen Sie das hintere obere Rumpfteil, das untere hintere Rumpfteil, den hinteren Kabinenboden, den vorderen Kabinenboden und die Höhenleitwerksbefestigung zwischen die beiden Rumpfseitenteile. Fixieren Sie das Ganze mit Klebeband an jedem Spant. b. Überprüfen Sie sorgfältig die Ausrichtung des Rumpfes. Sie sollte dank der lasergeschnittenen Teile ziemlich perfekt sein. Wenn es irgendwelche Verdrehungen gibt, müssen die Ursachen jetzt ermittelt und beseitigt werden. Ist der Rumpf erst einmal zusammengeklebt, ist es für Korrekturen zu spät. Überprüfen Sie, ob die Öffnung am Ende des Rumpfes rechtwinklig zur Oberseite des Rumpfes ist. Drehen oder drücken Sie die Teile, falls erforderlich, in die entsprechende Richtung und fixieren Sie diese mit Klebeband. O 11) Wenn Sie sich vergewissert haben, dass alles genau ausgerichtet ist, beginnen Sie damit, alle Teile mit ZAP CA Thin zu verkleben, und zwar zunächst von der Innenseite des Rumpfes her. Bringen Sie erst kleine Mengen Kleber in den Ecken auf und überprüfen Sie immer wieder die exakte Ausrichtung. Fahren Sie mit dem Verkleben fort, bis die gesamte Innenseite des Rumpfes fertig ist. Verkleben Sie dann alle Verbindungen noch einmal mit SLO ZAP CA Belassen Sie das Klebeband, bis der Kleber überall trocken ist. Achtung: Wir empfehlen nicht, den Motorspant mit Sekundenkleber zu kleben. Verwenden Sie dafür Epoxy. O 12) Wenn Sie den Motorspant eingeklebt haben, schneiden Sie zwei 10,16 cm lange Stücke von der 1,27 cm Dreikantleiste und kleben Sie diese zur Verstärkung in die Ecken hinter dem Motorspant. Vergewissern Sie sich, dass die Dreikantleisten auf der Oberseite der Leichtsperrholz-Rumpfspitzenunterseite aufstehen. O 13) a. Jetzt sollte der Tank zusammengebaut und seine Befestigung im Rumpf festgelegt werden. Wir empfehlen Klötzchen aus Restbalsa oder Hartschaum für den stabilen Einbau. Hinweis: Falls Sie den empfohlenen Tank verwenden (KAVAN 350 ml Best.-Nr. 0031).), können Sie ihn jetzt probeweise einbauen, ihn dann wieder entfernen und erst nach dem Bespannen des Flugzeugs endgültig einbauen. b. Entfernen Sie den Tank und stecken Sie ein 3,3 mm Nylonröhrchen für die Gasanlenkung ohne Kleber durch das Loch im Motorspant bis hinter in den Servobereich. Bringen Sie den Tank wieder zurück in seine Lage, fädeln Sie eine Stahllitze von 0,15 cm Außendurchmesser in das Nylonröhrchen und prüfen Sie seine Beweglichkeit. Beseitigen Sie jetzt alle Störungen, denn später wird es schwierig sein, an diesen Bereich zu gelangen. O 14) Kleben Sie die obere Nasenabdeckung (Brett 2) jetzt auf den Rumpf. Sie müssen diese unter den Spant F-1A stecken und bis heran an die Rückseite des Motorspants schieben. O 15) Schneiden Sie die Tür aus der rechten Rumpfseite heraus. Legen Sie diese solange auf die Seite, bis sie später benötigt wird. 8

9 O 16) Legen Sie die rechten und linken Kabinenfensterrahmen (Brett 21) und die Teile CR-1A (Brett 15) zurecht. Kleben Sie ein Stück CR-1A auf die Innenseite (rechte Seite) des linken Kabinenfensterrahmens und das andere auf die Innenseite (linke Seite) des rechten Kabinenfensterrahmens. O 17) Die folgenden Schritte a., b. und c. erfolgen ohne Kleber! Verklebt wird erst in Schritt d. a. Fixieren Sie den rechten und linken Fensterrahmen mit Klebestreifen an den Seiten des Spants F-3. Sichern Sie dann mit Klebeband den Spant F-4A am hinteren Ende des Kabinenfensterrahmens. b. Schneiden Sie zwei 12,7 cm lange Stücke von einer 0,63 cm quadratischen Balsaleiste und zwei 12,7 cm lange Stücke von einer 0,47 cm quadratischen. Führen Sie eine der 0,63 cm Leisten in die vordere untere Aussparung des Kabinenfensterrahmens, so dass sie von einer Seite zur anderen reicht. Verfahren Sie genauso mit einer 0,47 cm Leiste in der hinteren unteren Aussparung. Bringen Sie dann die mittige Sperrholzverkastung (Brett 27) oben auf der 0,63 cm Leiste an. Stecken Sie dann die hintere Balsaverkastung (Brett 10) oben auf die 0,47 cm Leiste. Fügen Sie jetzt die beiden Rippen CR-2 (Brett 1) über die vordere und hintere Verkastung und in die Spanten F-3 und F-4A ein. Dazu müssen Sie das Klebeband von F-3 und F-4A abnehmen danach werden alle Teile wieder mit Klebeband gesichert. c. Stecken Sie die beiden verbleibenden 0,47 cm und 0,63 cm Leisten in die vorgesehenen Ausschnitte. Schneiden Sie zwei 12,7 cm lange 0,31x0,63 cm Balsaleisten zu recht und fügen Sie diese in die oberen und unteren Ausschnitte hinten in den Rippen ein. Bauen Sie auch die Strebenbefestigungen (Brett 26) ein. d. Jetzt können Sie alle Teile im Kabinenbereich mit ZAP CA Thin zusammenkleben. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile stramm sitzen, wenn der Kleber abbindet. Es ist wichtig, dass die Kabinenfensterrahmen stramm am Spant F-3, den Verkastungen und den Fensterstützen sitzen, weil dies für den rechtwinkligen Sitz der Flügel ausschlaggebend ist. Ist alles verklebt und getrocknet, können Sie das rechte Seitenfenster ausschneiden. O 18) Schneiden Sie vorsichtig den Türfensterteil des rechten Kabinenfensterrahmens aus. Legen Sie diesen bis zu seiner späteren Verwendung auf die Seite. O 19) a. Legen Sie den Spant F-2 (Brett 10) und die Winkellehre F-2 (Brett 20) zurecht. Kleben Sie den Spant F-2 vorne auf den Rumpf und benutzen Sie dabei die Winkellehre für den genauen Winkel. b. Schneiden Sie fünf Stücke von der 0,31x 0,63 cm Balsaleiste als Stege zwischen den Spanten F-1A und F-2. Am besten klebt man zuerst den mittleren Steg fest und verwendet die Winkellehre F-2, um sicher zu stellen, dass der Spant F-2 exakt ausgerichtet ist. Dann werden die anderen Stege eingeklebt. O 20) a. Lösen Sie die rechte Rumpfseitenverstärkung, die linke Rumpfseitenverstärkung und die Türverstärkung aus dem lasergeschnittenen Balsabrett Nr. 18. Legen Sie die Teile für einen Moment auf die Seite. b. Bevor Sie die Rumpfverstärkungen außen auf die Rumpfseiten kleben können, müssen Sie die an den Rumpfseiten überstehenden Zungen der Spanten plan schleifen. c. Jetzt können Sie die linke und rechte Rumpfverstärkung auf den Rumpf kleben. O 21) a. Lösen Sie die rechte Fensterrahmenverstärkung, die linke Fensterrahmenverstärkung und die Türfensterverstärkung vorsichtig aus dem Balsabrettchen Nr. 23. Behandeln Sie diese Teile sehr vorsichtig, weil sie zu diesem Zeitpunkt sehr leicht brechen können. b. Kleben Sie die linke und rechte Fensterrahmenverstärkung auf dem Rumpf fest. O 22) a. Nehmen Sie die Tür, die Sie in Schritt 15 aus der rechten Rumpfseite herausgeschnitten haben und den Türverstärker aus Schritt 20. Kleben Sie die beiden Teile zusammen und vergewissern Sie sich, dass sie an ihren oberen Kanten bündig abschließen. b. Nehmen Sie das Türfenster, das Sie in Schritt 18 aus dem rechten Kabinenfensterrahmen herausgeschnitten haben und den Türfensterverstärker aus Schritt 21 wieder zur Hand. Kleben Sie die beiden Teile zusammen und vergewissern Sie sich, dass sie an ihren oberen Kanten bündig abschließen. O 23) Schneiden Sie aus einem der 91,44 cm langen Balsabrettchen zwei 0,23x7,62x11,43 cm Stücke aus. Damit wird die Rumpfoberseite von Spant F-1 bis F-2 beplankt. Nach dem Ausschneiden werden sie mit den Kanten an die oberen Kanten der Rumpfverstärkung geklebt. Dort, wo sie am mittleren Gurt aneinander stoßen, müssen sie angepasst werden. Nach dem Trocknen werden die Enden mit der Vorderseite des Motorspants F-1 und der Rückseite von F-2 plan verschliffen. Bastler-Tipp: Falls Sie Schwierigkeiten haben, die Balsabeplankung zu biegen, ohne dass sie splittert, befeuchten Sie die Balsaoberfläche mit Wasser oder Alkohol, um sie leichter verformbar zu machen. ABNEHMBARES KABINENDACH Der obere Teil der Rumpfkabinenabdeckung (der Bereich zwischen den quadratischen 0,47 und 0,63 cm Balsastücken, die in Schritt 17b.eingebaut wurden) ist abnehmbar, um einen leichten Zugang zur Flächenbefestigung zu ermöglichen. O 24) Legen Sie die beiden Kabinendachbeplankungen (Brett 10) zurecht. Die breitere der beiden wird fest oben auf die Rippen CR-2 und vorne an den Spant F-4A geklebt. Dann wird das schmälere auf die Rippen rechts vor der ersten Beplankung geklebt. Nach dem Trocknen werden die Kanten der Balsabeplankung glatt mit den Sperrholzkabinenfensterrahmen verschliffen. O 25) a. Legen Sie die oberen vorderen und hinteren Teile für die Kabinenlukenabdeckung (Brett 10) zurecht. Kleben Sie die beiden Teile an den Kanten mit den Aussparungen zusammen. b. Legen Sie das vordere und das hintere Fenster und die beiden Fensterrahmenstücke (Brett 10) zurecht. Kleben Sie diese vier Stücke auf die Kabinenlukenabdeckung, genau entlang den Kanten der Fensteröffnung. Diese Teile bilden den Fensterrahmen. 9

10 c. Die vorbildähnliche Fensterabstützung wird aus einem 0,31x15,24 cm Hartholzdübel gefertigt. Teilen Sie den Dübel in zwei Hälften und bauen Sie die beiden Hälften in die Öffnungen der seitlichen Fensterrahmen und des vorderen Fensters ein. Schneiden Sie die markierten Dübel bündig mit dem äußeren Umriss des Fensterrahmens. O 26) Kleben Sie die beiden Kabinenlukenverstärkungsringe an ihren Platz auf der Lukenabdeckung, direkt über die vorhandenen Löcher. Bastler Tipp: Nehmen Sie die 4-40x0,95 cm Inbusnylonschrauben, um die Verstärkungsringe mit den Löchern in der Abdeckung während des Klebevorgangs genau auszurichten. Lassen Sie keinen Kleber auf die Schrauben gelangen. O 27) Schneiden Sie ein 1,27 cm langes Stück vom 0,31 cm Dübel zurecht und kleben Sie es in das Loch vorne am Fensterrahmen und lassen Sie es vorne ungefähr 0,95 cm überstehen. Schieben Sie jetzt die 0,31 cm Sperrholz Lukendübelhalterung (Brett 26) über den Dübel und gegen den Fensterrahmen und kleben alles fest. O 28) a. Passen Sie die Luke auf dem Rumpf ein, indem Sie den Dübel auf der Vorderseite in das Loch der Sperrholzmittenverkastung stecken. HINWEIS: Gegebenenfalls müssen Sie die Lukenabdeckung hinten ein wenig abschleifen, damit sie mit der Beplankung auf dem Rumpf bündig ist. Lassen Sie auch ein wenig Luft für das Bespannungsmaterial, das Sie verwenden. b. Wenn alles passt, fixieren Sie die Luke mit Klebeband und markieren die Löcher für die Befestigungsschrauben (4-40x0,95 cm Inbus) auf den Lukenbefestigungen am Rumpf. Bohren Sie die Löcher mit einem 3,5 mm Bohrer und kleben Sie die 4-40 Einschlagmuttern auf die Unterseite der Lukenbefestigungen. FERTIGSTELLUNG DES RUMPFES O 29) a. Schieben Sie ein Ende des Kunststoffrohres in eine Seite des Kabinenaufbaus. Schieben Sie es so weit, bis das Ende mit der Innenseite der ersten CR-2 Rippe fluchtet. Markieren Sie das Rohr, um es bündig mit der Außenseite der Kabine abschneiden zu können. Sägen Sie das Rohr mit einer Feinsäge an der Markierung ab. Wiederholen Sie den Vorgang und schneiden Sie ein zweites Stück Rohr für die andere Kabinenseite. Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie das Kunststoffrohr zuschneiden NICHT das Aluminiumrohr! b. Kleben Sie die Kunststoffrohre fest in die Öffnungen. Nach dem Trocknen werden die Enden der Rohre mit dem Fensterrahmen bündig verschliffen. O 30) a. Kleben Sie die beiden Hartholzfahrwerksblöcke auf die Unterseite des Rumpfes. b. Schneiden Sie zwei Stücke der 1,27 cm Balsadreikantleiste auf eine Länge von 11,89 cm. Kleben Sie diese zur Verstärkung des Rumpfbodens im Rumpf vor und hinter den vorderen Fahrwerksblock. c. Schneiden Sie ein weiteres Stück der 1,27 cm Dreikantleiste mit einer Länge von 11,58 cm und kleben dieses hinten an den hinteren Fahrwerksblock. O 31) a. Kleben Sie die Spanten F-5A (Brett 10) und F-6A (Brett 23) oben auf den Rumpf. Achten Sie darauf, dass die Spanten F-5A und F-6A parallel zu den Spanten F-5 und F-6 unterhalb eingeklebt werden, NICHT rechtwinklig zur oberen Beplankung. b. Legen Sie sich den oberen 0,31x0,63x60,96 cm Kieferngurt zurecht. Schrägen Sie die Vorderkante des oberen Gurtes so ab, dass er exakt an die Kabinenbeplankung passt und orientieren Sie sich dabei an der Seitenansicht des Bauplans. Kleben Sie dann den oberen Gurt fest. c. Die oberen Rumpfseitengurte sind aus 0,31x0,63x121,92 cm Balsa. Schneiden Sie diese auf die richtige Länge und kleben Sie diese dann in die Nuten der Spanten. d. Verschleifen Sie alle Gurte bündig mit der hinteren Fläche von Spant F-7. O 32) a. Kleben Sie die Höhenruderausgangsführung (Brett 23) auf die linke Seite des Rumpfes. Achten Sie darauf, die Schlitze sorgfältig auszurichten. b. Kleben Sie auch die Seitenruderausgangsführungen (Brett 23) auf jede Seite des Rumpfes. Achten Sie auch hier darauf, dass die Schlitze sorgfältig ausgerichtet sind. O 33) a. Legen Sie eines der mitgelieferten 3,3 mmx91,44 cm Nylonröhrchen zurecht. Schneiden Sie zwei 10,16 cm lange Stücke ab (der Rest wird für die Gasanlenkung verwendet). Diese 10,16 cm Röhrchen werden im Rumpf eingebaut und dienen als Führung für die Kabel zur Doppelanlenkung des Seitenruders. Machen Sie die Röhrchen mit einem Föhn weich genug, um sie zu einem leichten Bogen zu verformen, wie auf dem Foto zu sehen. Halten Sie diese Stellung, bis das Röhrchen abgekühlt ist. b. Schieben Sie die Röhrchen in die Schlitze der Seitenruderausgangsführungen und überprüfen Sie den Radius der Biegung. Die Biegung soll bewirken, dass die Röhrchen direkt auf das Seitenruderservo im vorderen Rumpfbereich gerichtet sind. Falls erforderlich, werden die Röhrchen noch einmal erhitzt und die Biegung berichtigt. Kleben Sie anschließend die Röhrchen in die Seitenruderausgangsführungen. Lassen sie das Röhrchen 0,95 cm hinter dem Spant F-7 überstehen. O 34) a. Legen Sie sich das 4,8 mmx91,44 cm Nylonröhrchen zurecht, das als Führung für die Höhenruderanlenkung gedacht ist. Beginnen Sie an der hinteren Höhenruderausgangsführung, schieben Sie das Röhrchen in den Rumpf und führen Sie es in die Spanten. Lassen Sie es 0,63 cm hinter der Vorderseite von Spant F-4 überstehen. b. Legen Sie sich das 3,3 mmx91,44 cm Nylonröhrchen für die Höhenruderanlenkung zurecht. Schieben Sie das Röhrchen in das Höhenruderführungsröhrchen. Es sollte sich auf der ganzen Strecke frei bewegen ohne zu klemmen. Wenn es klemmt, muss jetzt der Grund ermittelt und beseitigt werden. c. Kleben Sie das äußere Höhenruderführungsröhrchen jetzt mit Sekundenkleber an den Höhenruderführungsausgang. Danach kleben Sie das Führungsröhrchen sorgfältig an jeden Spant. 10

11 d. Schneiden Sie mit einer Rasierklinge das äußere Höhenruderanlenkungsröhrchen und die Seitenruderausgangsröhrchen plan mit der Außenseite des Rumpfes. O 35) Kleben Sie zwei 0,23x0,63 cm Balsaseitengurte an jede Seite des Rumpfes. Studieren Sie im Bauplan die Seitenansicht und die Querschnittszeichnungen, um die genaue Lage der Seitengurte zu bestimmen. Der obere Seitengurt wird entlang der gesamten Oberkante des Hauptrahmens geklebt, beginnend an der vorderen Verstärkung und bis zum Rumpfende. Der untere Rumpfgurt führt in einer geraden Linie von der Nut in der Verstärkung zurück bis ans Rumpfende. Bastler Tipp: Krumme Gurte schauen nicht gut aus! Am besten halten Sie eine gerade Leiste entlang des Gurtes, während Sie ihn an den Rumpf kleben. Entfernen Sie dann die Leiste und kleben Sie den Gurt vollständig fest. O 36) Schneiden Sie die beiden 0,23x0,23x91,44 cm Balsaleisten auf 81,28 cm zurecht für die unteren Eckgurte (der Rest wird für die Flügel verwendet). Kleben Sie jeweils einen Gurt auf jede Seite des Rumpfes genau entlang der unteren Kante. O 37) Kleben Sie die beiden Stücke aus 0,23x1,27 cm Restbalsa genau vor die Spanten F-7. O 38) a. Verschleifen Sie die Vorderseite der Seitengurte plan mit den Rumpfverstärkungen. b. Verjüngen Sie den hinteren Teil der Seitengurte und der unteren Eckgurte von der vollen Breite bei Spant F-7 bis auf Null am Seitenruderpfosten (ganz am Ende des Rumpfes) O 39) Der Rumpf ist jetzt für den Feinschliff fertig. Schleifen Sie mit einem Schleifblock und Schleifpapier mit 80er Körnung alle äußeren Klebeverbindungen glatt. Verrunden Sie die äußeren Kanten und orientieren Sie sich an den Querschnittszeichnungen des Bauplans. Nachdem der Rumpf mit dem Schleifblock verschliffen worden ist, wird der gesamte Rumpf noch einmal mit Schleifpapier 220er Körnung überschliffen. O 40) Zwei 0,31 dicke und 15,24 cm lange Hartholzdübel sind als Nachahmung der diagonalen Querstützen gedacht, die in einer großen Piper J-3 Cub von den Ecken der Instrumententafel bis zur Mitte des Flächenmittenholms verlaufen. Schneiden Sie die Dübel auf Länge, schrägen Sie die Enden passend und kleben Sie dann alles fest. Orientieren Sie sich an der Vorderansicht im Bauplan. TÜR-UND FENSTERRIEGEL O 41) a. Legen Sie sich das 3,3 mmx71,12 cm Nylonröhrchen zurecht, das bei Schritt 32 übrig geblieben ist. Schneiden Sie ein 0,63 cm langes Stück ab und kleben Sie es in die Türöffnung. Vergewissern Sie sich, dass es plan mit der Außenseite der Tür ist. b. Legen Sie sich eine 2-56x25,4 cm lange Gewindestange zurecht. Kürzen Sie diese auf 4,44 cm, einschließlich der Gewindeseite. Schieben Sie das glatte Ende der Stange durch das Röhrchen, das in die Türe eingeklebt ist. Schieben Sie es so weit, bis das Gewinde das Nylonröhrchen berührt. Markieren Sie auf der anderen Seite das glatte Ende der Stange plan mit der Seite der Tür. O 42) Nehmen Sie die Stange wieder aus der Tür heraus und löten Sie an der Markierung eine #2 Metallbeilagscheibe auf die Stange. Bastler Tipp: Am einfachsten ist es, ein kurzes Stück hitzefesten Silikonkraftstoffschlauch über den Draht zu schieben, der die Beilagscheibe hält und verhindert, dass Lötzinn auf die andere Seite der Beilagscheibe fließt. O 43) Nach dem Erkalten des Drahtes wird das glatte Ende des Drahtes um 90 abgewinkelt, um einen Griff zu formen. O 44) Schrauben Sie das Gewindeende des Drahtes von der Außenseite der Tür her in das Nylonröhrchen. Drehen Sie den Draht so weit ein, bis das Gewindeteil völlig durch das Röhrchen geht und die angelötete Beilagscheibe auf der Außenseite der Tür aufliegt. Bringen Sie nun eine zweite #2 Metallbeilagscheibe auf der gegenüberliegenden Seite auf und drehen Sie eine 2-56 Stoppmutter auf. O 45) Legen Sie das Sperrholzlukendrehlager (Brett 26), die gebogenen vorderen und hinteren Türverriegelungsdrähte und zwei schwarze Nylonsicherungen von 0,63 cm Außendurchmesser zurecht. Montieren Sie die gebogenen Enden der beiden Drähte in den äußeren Löchern des Drehlagers. Drücken Sie mit einer Zange die Nylonsicherungen ein. O 46) a. Montieren Sie die Verriegelungseinheit mit einer weiteren #2 Metallbeilagscheibe und einer 2-56 Stoppmutter an der Tür. (Achten Sie auf die Länge der beiden Drähte der längere weist nach hinten, der kürzere nach vorne.) b. Schneiden Sie zwei 1,27 cm lange Stücke von dem 3,3 mm Nylonröhrchen. Schieben Sie die beiden Röhrchen über die Verriegelungsdrähte und drehen Sie den Hebel auf Zu (Drähte heraus). Positionieren Sie die Nylonröhrchen in der Nähe der Türkanten, wie in der Seitenansicht des Bauplans zu sehen. Kleben Sie die Nylonröhrchen auf der Tür fest. O 47) Legen Sie die beiden geformten Nylonscharniere und vier gerade Pins zurecht. Schneiden Sie die Scharniere in der Mitte auseinander, um vier Scharniere zu erhalten. Montieren Sie die Pins an die Scharniere, wie auf dem Foto. Schneiden Sie die Überstände der Pins mit einem scharfen Seitenschneider ab. O 48) Befestigen Sie die Tür am Rumpf mit zwei der im vorherigen Schritt angefertigten Scharnieren. Orientieren Sie sich an der Seitenansicht über die genaue Lage der Scharniere. Achten Sie darauf, die Scharnierschlitze in die äußeren 0,23 cm Balsaverstärkungen zu schneiden versuchen Sie nicht, sie in die Klebeschicht zu schneiden. Sie müssen auch das Gelenk des Scharniers in der Unterkante der Tür versenken, damit nicht ein großer Scharnierzwischenraum entsteht. Kleben Sie die Scharniere jetzt NICHT in das Holz warten Sie damit bis nach dem Bespannen. O 49) Schneiden Sie ein 1,27 cm und ein 0,63 cm langes Stück von dem 3,3 mm Nylonröhrchen ab. Schieben Sie, bei angeschlagener Tür und dem Riegel in geschlossener Position (Drähte heraus), das 1,27 cm lange Stück Röhrchen über den vorderen Verriegelungsdraht und kleben Sie ihn dann auf die Rumpfwandinnenseite. Schieben Sie das 0,63 cm lange Stück über den hinteren Verriegelungsdraht und kleben Sie auch dieses fest. Prüfen Sie, ob die Verriegelung funktioniert. Sichern Sie dann alle vier Nylonröhrchen mit einem Überzug von SLO ZAP CA. Seien Sie vorsichtig, dass kein Kleber in die Röhrchen gelangt. O 50) a. Bringen Sie das Türfenster auf die gleiche Art an, wie Sie es mit der Tür in Schritt 46 gemacht haben. Achten Sie darauf, dass die Scharnierschlitze zwischen dem Sperrholz und dem Balsa angebracht werden. Versenken Sie die Gelenke der Scharniere in der 11

12 Oberkante des Fensters, damit kein großer Scharnierzwischenraum entsteht. Das hintere Scharnier müssen Sie ein wenig schmäler schneiden, damit es zur Breite des hinteren Pfostens passt. Kleben Sie die Scharniere jetzt NICHT in das Türfenster warten Sie damit bis nach dem Bespannen. b. Schneiden Sie für die obere Hälfte der Türfensterscharniere einfach eine Aussparung durch den Balsafensterverstärker am Rumpf, so dass die obere Scharnierhälfte glatt auf der Sperrholzrippe aufliegt. Kleben Sie jetzt die oberen Teile der Scharniere auf die Sperrholzrippe. Später werden sie mit dem Bespannungsmaterial abgedeckt. HÖHENLEITWERK UND HÖHENRUDER O 1) a. Heften Sie den Höhenleitwerks/Höhenruder-Bauplan mit Klebeband oder Stecknadeln auf ein ebenes Baubrett. Decken Sie den Plan mit Wachspapier oder Plastikfolie ab. Legen Sie sich die Teile S-1, S-4, S-5, S-6 (Brett 13 und die Teile S-2, S-3 (Brett 14) zurecht. Heften Sie diese Teile auf den Plan und kleben Sie diese zusammen. b. In die Höhenleitwerksendleiste S-1 müssen Hartholzverstärkungen für die spätere Befestigung der Leitwerksverspannungsdrähte eingelassen werden. Für diese Verstärkungen ist ein 0,79x3,81 cm Dübel mit einem 2 mm Loch in der Mitte vorgesehen. Passen Sie die Dübel in den beiden Löchern von S-1 probehalber an. Die Oberfläche der Dübel muss sauber verschliffen werden, damit der Draht leicht einzufädeln ist. Schneiden Sie zwei 0,79 cm lange Stücke vom Dübel ab und kleben Sie diese in die Löcher von S-1. O 2) Schneiden Sie von der mitgelieferten 91,64 cm langen quadratischen 0,79 Balsaleiste sechs Höhenruderrippen ab. Kleben Sie die Rippen mit ZAP CA Thin ein. O 3) a. Ist der Kleber trocken, nehmen Sie den Höhenleitwerksrahmen vom Baubrett und kleben alle Verbindungen mit SLO ZAP CA nach. Verwenden Sie ausreichend Kleber, um die Verbindungen vollständig auszufüllen und legen Sie außerdem zwischen die Teile eine schmale Hohlkehle Kleber. Nehmen Sie sich Zeit und vergessen Sie keine Verbindung! Jede von ihnen garantiert die Festigkeit des Höhenleitwerks. b. Legen Sie das Höhenleitwerk wieder zurück auf das Baubrett und überschleifen Sie leicht beide Seiten, um alle Klebeverbindungen zu glätten. ACHTUNG: Schleifen Sie nicht zu viel, damit das Höhenleitwerk nicht mehr als 0,07 cm dünner wird als die vorgesehene Dicke von 0,79 cm. c. Markieren Sie auf der gesamten Außenseite des Höhenleitwerks eine Mittellinie. Benutzen Sie diese Mittellinie als Vorgabe, um die Kanten zu verrunden. O 4) a. Legen Sie die Teile ER-1, E-3, E-4, E-5, E-6 (Brett 13) und Teil E-2 (Brett 14) zurecht. Heften Sie die Teile auf den Bauplan und kleben Sie diese zusammen. b. Schneiden Sie die quadratischen 0,79 cm Balsarippen für die beiden Höhenruderhälften auf Länge und kleben Sie diese ein. O 5) a. Wenn der Kleber getrocknet ist, nehmen Sie die Höhenruder vom Baubrett und kleben noch einmal alle Verbindungen mit SLO ZAP CA nach. Verwenden Sie ausreichend Kleber, um alle Verbindungen vollständig auszufüllen und legen Sie außerdem zwischen die Teile eine kleine Hohlkehle. b. Legen Sie die Höhenruder wieder zurück auf das Baubrett und überschleifen Sie beide Seiten leicht, um alle Klebeverbindungen zu glätten. ACHTUNG: Schleifen Sie nicht zu viel, damit die Höhenruder nicht mehr als 0,07 cm dünner als die vorgesehene Dicke von 0,79 cm werden. O 6) Mit dem vorgebogenen 0,23 cm Höhenruderverbindungsdraht werden die beiden Höhenruderhälften zu einer Einheit verbunden. Der Höhenruderverbindungsdraht muss in die Nasenleiste der Höhenruder eingelassen und dann mit Epoxy fest geklebt werden. a. In einem ersten Schritt wird der Verbindungsdraht mit Lackverdünner oder Aceton von Öl- oder Fettresten gereinigt. Richten Sie dann Höhenruder und leitwerk auf dem Bauplan aus. Positionieren Sie jetzt den Höhenruderverbindungsdraht oben auf den Höhenrudern und markieren Sie die Stellen, an denen die Schenkel des Drahtes zurück in die Nasenleiste der Höhenruder führen. Bohren Sie an beiden Stellen vorsichtig ein 0,23 cm Loch. Um diese Löcher wirklich mittig anbringen zu können, empfehlen wir die Verwendung eines Bohreinsatzes in einem passenden Handgriff. Machen Sie jedes Loch 3,81 cm tief und in einem 90 Winkel zur Nasenleiste. b. Kerben Sie die Nasenleiste der Höhenruder von den gebohrten Löchern bis zur Mitte hin ein, damit der Verbindungsdraht dort eingelassen werden kann. Am einfachsten geschieht dies mit einem Hobbymesser und einer #11er Klinge. c. Stecken Sie die beiden Höhenruder am Verbindungsdraht zusammen. Arbeiten Sie die Löcher und die Einkerbung gegebenenfalls nach, um einen guten Sitz zu erzielen. Mischen Sie dann eine kleine Menge 5-Minuten-Epoxy an und bringen Sie den Kleber in beide Löcher und die Einkerbung in den Höhenruderhälften ein. Stecken Sie den Verbindungsdraht in beide Höhenruderhälften und wischen Sie den überschüssigen Kleber ab. Legen Sie die gesamte Einheit mit der Nasenleiste fest gegen eine gerade Kante auf den mit Wachspapier abgedeckten Bauplan und heften Sie diese mit Stecknadeln fest. Lassen Sie das Ganze trocknen. O 7) Ziehen Sie eine Mittellinie um die gesamte Nasen- und Endleiste der Höhenruder. Nehmen Sie diese als Anhaltspunkt und verrunden Sie die Kanten. O 8) Schneiden Sie von dem mitgelieferten 5,08x50,8 cm Glasseidengewebe zwei 2,54 cm lange Stücke ab. Halten Sie die beiden Stücke mit einer Pinzette fest und besprühen Sie eine Seite leicht mit 3M-77 Sprühkleber. Legen Sie dann zur Verstärkung jeweils ein Stück um die Nasenleiste der Höhenruder und über den eingeklebten Verbindungsdraht. Glätten Sie eventuelle Falten. Bringen Sie anschließend eine Schicht ZAP CA Thin auf das Gewebe auf. Wischen Sie den überschüssigen Kleber ab und lassen Sie alles trocknen. Überschleifen Sie alles mit 220er Schleifpapier. 12