Handwerkstechniken Inhaltsverzeichnis

Transkript

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2 Inhaltsverzeichnis Weißstickerei Die Kunst des Perlenstricken...3 Perlensticken...4 Perlenhäkeln...5 Klöppeln Lederpunzierung...14

3 Die eigentliche Weißstickerei, so zu sagen, ein Vasall der Wäsche- und Putzgegenstände, gliedert sich in mehrere Abteilungen. Man unterscheidet Schlingerei und Hochstickerei für Buchstaben, Einsätze und Plein; mit letzterer wird auch die Schweizer à-jour Arbeit häufig in Verbindung gebracht. Ferner gehören dahin durchbrochene Arbeiten mit languettierten oder kordonnierten Rändern, wie Madeira-, Renaissance- und Richelieu-, sowie die besonders reich wirkenden Venetianer-Stickereien. Die der dänischen Hausindustrie entnommene, unter dem Namen»Hedebo«bekannte Weißstickerei, welche ebenfalls zum Teil durchbrochen erscheint, und endlich auch die früher so häufig für Kleideraufputz verwendete Piquéstickerei sind sehr wirkvolle Techniken und können mit Berechtigung in dem Kapitel der eigentlichen Weißstickerei Aufnahme finden. Im praktischen Leben findet die Weißstickerei am meisten beim Zeichnen der Wäsche Verwendung. Buchstaben, Monogramme bedürfen einer ganz besonderen Sorgfalt in der Ausführung. Dies lässt sich am leichtesten erreichen, wenn die Arbeit im Stickrahmen hergestellt wird. Die Weißstickerei wird urkundlich im 11. Jahrhundert in den Klöstern von St. Gallen und jenen an Rhein und Donau nachgewiesen. Dort wurde versucht, die kostbaren Stickerei nachzuahmen, die Kreuzfahrer aus dem Nahen Orient mitbrachten. Diese interessante Weißstickereien auf Leinengrund waren wie geschaffen für die Bedürfnisse der Kirche. Weißstickerei 1

4 Die Schwälmer Weißstickerei, eine regional bis heute beliebte Nadelarbeit, die nach einem kleinen hessischen Landstrich am Flüsschen Schwalm benannt ist, hat ihren Ursprung ebenfalls in Frauenklöstern. Im Laufe der Zeit entwickelte sich diese Technik zu einer zarten Weißstickerei, die weiße Spitzen nachzuahmen versuchte. Die zarte Weißstickerei wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts von der etwas gröberen Richelieustickerei verdrängt. Auf dem Land ist jedoch die volkstümliche Weißstickerei im 19. Jahrhundert weiterhin ein wichtiger Bestandteil der bäuerlichen Trachten. Zur Weißstickerei gehört auch das weite Gebiet der Lochstickereien, die speziell dem 19. und 20. Jahrhundert vorbehalten sind. In den Schulen war der Lochstecher noch lange ein wichtiges Werkzeug. Mit ihm wurden Löcher in das Leinen gestochen und anschließend umstickt. Im westlichen Deutschland unterstützen Schulen vor allem die Museen mit Sonderausstellungen alte Handwerkstechniken und regen damit zugleich die künstlerische Kreativität der Jugend an. 2

5 Die Kunst des Perlenstricken Zur gleichen Zeit wie die Weißstickerei entwickelte sich auch Strickerei mit Perlen. Ihren Höhepunkt erreichte die Perlstrickerei in der der Mitte des 19. Jahrhundert. Bereits in Strümpfe wurden damit Monogramme, Namen und sogar Jahreszahlen eingestrickt. Es gehört unendliche Geduld dazu, die Perlen, dem Muster entsprechend, aufzufädeln und damit einzuarbeiten. Die Perlen wurden nach einer Vorlage in umgekehrter Reihenfolge auf das Strickgarn gereiht und dann, dem Muster entsprechend, mit eingestrickt. Bereits in der Antike entdeckte man, dass sich aus Glas Perlen Herstellen ließen, und man verwandte sie auch schon für Handarbeiten. Als im 16. Jahrhundert die Glasmacher Venedigs eine noch heute angewandte rationelle Produktionsweise erfanden, nahm die Verbreitung in Europa weiter zu. Die Lagunenstadt behielt bis ins 19. Jahrhundert das Monopol der Glasperlenherstellung; danach wurde die neue Glasindustrie Böhmen eine spürbare Konkurrenz. Inventar-Nr. 2009/1588 Die Perlen wurden, auf Schnüre gezogen, vor allem den Strickerinnen angeboten, die auf zahlreiche illustrierte Vorlagen an Anweisungen für die Perlenstrickerei zurückgreifen konnten. Diese Art der Handarbeit war so recht geeignet für die Biedermeierzeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Perlenstrickerei des Biedermeiers hat wahre Kunstwerke hervorgebracht, die wir heute nur bewundern können; in keinem der folgenden Jahrzehnte unseres Jahrhunderts ist es gelungen, Arbeiten von damals mit der gleichen Exaktheit und Anmut nachzuarbeiten. Inventar-Nr. 2008/

6 Perlensticken Neben der Woll- und Seidenstickerei befasste sich die Romanik auch mit der Perlenstickerei, einer Tradition des Orients. Es gibt viele Techniken der Perlenstickerei. Man kann Perlen einzeln annähen oder auf Fäden aufziehen, den man dann mit einer zweiten Nadel annäht, oder aber den so genannten»blattstich«einsetzen. Die Stickerei auf Stramin ist die große Erfindung des 19. Jahrhundert. Ursprünglich wurde diese Stickerei immer mit einem weißen oder beigefarbenen Leinengarn auf weißem Stramin gearbeitet. Inventar-Nr. 2008/0191 4

7 Perlenhäkeln Über die historische Entwicklung des Häkeln ist im Gegensatz zum Stricken und Sticken bisher noch recht wenig bekannt. So gibt es auch über das genaue Alter der Häkelkunst recht unterschiedliche Meinigungen, da verschiedene Grabfunde oft den unterschiedlichsten Handarbeitstechnik, wie sie heute auch praktriziert wird, ist mit größter Wahrscheinlichkeit erst im 16. Jahrhundert entstanden. Als man Ende des 15. Jahrhunderts begann, Spitzen zu nähen und zu klöppeln, was dies nicht nur sehr mühsam, sondern auch äußerst aufwendig. Die Ergebnisse dieser kunstvollen Arbeiten waren deshalb fast unerschwinglich für den normal Sterblichen. Nur der Adel und die Kirchenfürsten konnten sich im allgemeinen prachtvolle Spitzen leisten. Allgemeinere Verbreitung fand die Häkeltechnik erst Ende des 18. Jahrhunderts. Ein frühes Beispiel ist ein Damen-Täschchen in beiger Seide (siehe Schöne Münchnerin Mädchen-Gwand). Die durchgehend festen Maschen des Beutels wurden nur hinten eingestochen, wodurch man das bändchenartige Muster erhielt. Perlen wurden damals nicht nur eingestickt und eingestrickt, sondern auch eingehäkelt. Auf einen Geldstrumpf (siehe Bild)) wurden Perlen eingearbeit. Wie zum Sticken und zum Stricken verwendete man von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an auch zum Häkeln verschiedene Mustertücher, auf welchen Muster-Beispiele für den eigenen Gebrauch und für kommende Generationen festgehalten waren. Inventar-Nr. 2008/

8 Klöppeln Klöppeln ist eine Handarbeitstechnik, bei der mittels Klöppel (spindelförmige, meist aus Holz gefertigte»spulen«) und dem daran aufgewickelten Garn verschiedenartige Spitzen gefertigt werden. Die Herstellung der Handklöppelspitze beruht auf einem systematischen Wechsel von Verdrehen Verkreuzen Verknüpfen Verschlingen von Fäden im Mehrfachsystem. Es gibt Handklöppelspitze in folgenden Varianten: Meterware, Einsätze, Deckchen, Kanten, Schmuckelemente oder Accessoires, in der Mode und in der Bildklöppelei. Grundlage für die Fertigung einer jeden»echten Spitze«bildet die Mustervorlage, der Klöppelbrief. Der Wert eines Klöppelbriefs liegt in der künstlerischen Gestaltung wie auch in der mathematischen und geometrischen Berechnung der Entwurf als hohe Kunst der Gestaltung. Die Klöppelbriefe stehen im Urheberrecht. Von der Vielzahl der Handklöppler gibt es nur sehr wenige, die in der Lage sind, neue Muster zu entwerfen und zu entwickeln. Diese Entwürfe sind und waren stets die Grundvoraussetzung für die Herstellung einer Handklöppelspitze. Geschichte Klöppelspitzen entstanden, als man den Rändern von Kleidungsstücken eine feste und gleichzeitig dekorative Kante geben wollte. Mit Variationen von Flechten wurden so aus losen Fransen schmückende Elemente an der Kleidung der Reichen. Vermutlich um die Herstellung zu vereinfachen kam dann die Idee, diese Flechtwerke unabhängig von Kleidungsstücken zu gestalten und die ersten Klöppelspitzen wurden gefertigt: Flechtspitzen. Die ersten Quellen für das Klöppeln sind Musterbücher des 16. Jahrhunderts aus Italien, wo man auch den Ursprung der Technik vermutet. Das erste reine Musterbuch für die Klöppeltechnik erschien ca in Venedig: Le Pompe. Aus Italien soll die Technik zunächst nach Spanien oder in die spanischen Niederlande und danach nach Frankreich gelangt sein. Aber auch im Erzgebirge sind bereits im 16. Jahrhundert die ersten Klöppelspitzen nachgewiesen. Barbara Uthmann, die Witwe eines Montan-Unternehmers aus Annaberg, soll als Verlegerin maßgeblich an der Verbreitung des Klöppelns im Erzgebirge beteiligt gewesen sein. Nach Überlieferungen hat sie bis zu 900 Bortenwirkerinnen mit Aufträgen versorgt. 6

9 Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts können Klöppelspitzen auch durch Klöppelmaschinen hergestellt werden. Klöppeln ist heute nur noch eine seltene Freizeitbeschäftigung, die hauptsächlich von Frauen betrieben wird. Die traditionellen Klöppelregionen sind in Deutschland das Erzgebirge, das östliche Niedersachsen und Franken. Eine dezentrale Verbreitung des Klöppelns erfolgt durch zahlreiche Kurse an Volkshochschulen in Deutschland. Nachdem die Hochschule für bildende Künste Hamburg 1969 ihre Klasse für Stickerei und textile Techniken schloss, ist die Westsächsische Hochschule Zwickau die einzige Hochschule in Deutschland, die Klöppeln im Fach Textilkunst im Fachbereich Angewandte Kunst, Schneeberg, noch unterrichtet. In Mittelfranken ist besonders die Stadt Abenberg im Landkreis Roth für die Herstellung von Klöppelspitzen bekannt. In der Vergangenheit verdienten sich bis zu 400 Frauen gleichzeitig ihren Lebensunterhalt. Heute zeugt das Klöppelmuseum auf der Burg Abenberg von der Klöppelkunst, die in einer eigenen Klöppelschule noch heute gelehrt wird. Klöppeln von Hand Die Klöppel sind zumeist paarweise an einem Klöppelkissen befestigt. Beim Klöppeln werden die Fäden von mindestens zwei Paar Klöppeln durch Kreuzen und Drehen der Klöppel miteinander verflochten. Je nach Muster und Klöppeltechnik kann die Anzahl der verwendeten Klöppel mehrere Hundert betragen. Dies geschieht meist anhand des darunter befestigten Klöppelbriefes nach vorgegebenem Muster, kann aber auch frei ohne Mustervorgabe (Freihandspitzen) erfolgen. Während des Klöppelns wird die Klöppelarbeit mit Stecknadeln auf dem Klöppelkissen fixiert. Nach der Fertigstellung der Spitze werden sie wieder herausgezogen, um das Werk vom Klöppelkissen abnehmen zu können. Das am häufigsten benutzte Material für Klöppelspitzen ist Leinengarn, da die Fäden sehr reißfest sind. Es werden aber auch Seiden- und Baumwollgarne verwendet. 7

10 Schmuckdesigner benutzen auch Metallfäden aus Gold, Silber oder Kupfer zum Fertigen von Schmuckteilen oder kompletten Schmuckstücken in Klöppeltechnik. Für das Klöppeln mit Metallfäden gibt es spezielle Klöppel. Je nach Region, in der die Klöppelarbeit entsteht, verwendet man Flachkissen (wie in Belgien und Frankreich) oder Rollen (in Deutschland). Im Erzgebirge werden traditionell auf Ständern liegende Klöppelrollen benutzt. Klöppelarten Die Unterscheidung der Klöppelarten kann auf dreierlei Weise geschehen: nach Muster und verwendeter Technik oder Material aufgrund der historischen Entwicklung in Renaissance-, Barock-, Klassizismus- und moderne Spitzen anhand der Klöppelregionen: Honiton (England), Tondern (Dänemark), Brüssel und Brügge (Belgien), Mailand (Italien), Erzgebirge etc. Es gibt mehr als 40 verschiedene Klöppeltechniken. Flechtspitze Stilepoche: Renaissance, Jahrhundert Die Flechtspitze ist die erste freie Klöppelspitze, die sich in der Renaissance entwickelte. In Europa wurde sie, aus Italien kommend, bekannt. Die Flechtspitze ist eine sehr gut geeignete Besatzspitze als schmückendes Element von Säumen. Sie führte den Übergang von der Flächenbildung zur gestalteten Zacke als Abschlusskante aus. In der zeitlichen Reihenfolge der Spitzenkunst ist die Flechtspitze nach der Franzenbildung und der Knüpfarbeit Macramè einzuordnen. Die ausgesprochen strenge geometrische Musterung wird mit der Einarbeitung von Zänkelchen im Flechter aufgelockert. in der Mustergestaltung werden kaum Grundschläge eingefügt. Bei floraler und figürlicher Gestaltung wird die Flechtspitze selten angewendet. Reticella-Spitze Stilepoche: Renaissance Eine typische Spitze der Renaissance, geometrisch aufgebaut und doch verspielt. Mit Formschlägen in vielen Figuren zeichnet sich die hohe Kunst der Handklöppelspitze ab. Neben runden in der Mitte ausgesparten oder halbrunden steht der dreieckig geklöppelte Formschlag in der Musterung im Vordergrund. Diese offene Spitze baut sich in ihrer Gestaltung, konzentriert vom Mittelpunkt ausgehend, geometrisch auf. 8

11 Ragusaspitze Stilepoche: Barock Benannt wurde die Ragusaspitze nach der Stadt Ragusa in Dalmatien, dem heutigen Dubrovnik. Hervorgegangen ist sie aus der gotischen Flechttechnik. Die spitzen Formen wurden beibehalten. Die Grundzüge bilden Leinenschlagbändchen in gleichmäßiger Breite. Anstelle des üblichen Nadelsteckens werden rechts und links nur Umkehrschläge gearbeitet. Die Perfektion zeichnet sich in der spitzen Eckbildung des Leinenschlagrändchens, dem Ineinanderführen des Bändchens, verbunden mit einem Zweiten ab. Dies setzt äußerstes Feingefühl und größte Geschicklichkeit der Klöpplerin voraus. Die Ragusaspitze gehört zu der Gruppe der offenen Spitzen. Sie gestaltet sich in abstrakten symmetrischen Formen, die sehr spitz gehalten werden. Als schmückendes Element ist die große Öse eingefügt, die durch Umflechten der Ragusanadel entsteht. Gimpenspitze Stilepoche: Barock Es ist anzunehmen, dass die Gimpenspitze von Spanien aus in Europa eingeführt wurde. Gearbeitet hat man sie in Italien, Belgien und Flandern. Ihren Namen erhielt die Spitze durch die Besonderheit der Einarbeitung einer Gimpe (umsponnener Faden, auch als Schnur bezeichnet). Sie unterstreicht die einzelnen Musterformen und erzielt ein plastisches Hervorheben. Gestaltung: die Gimpe wird mit Leinenschlag geführt und in einem fortlaufenden Bändchen gearbeitet. Sie kann als offene und geschlossene Spitze frei gestaltet werden. Die Besonderheiten zeichnen sich in dem Stil Barocks als geschwungene Kompaktheit aus. Mailänder Spitze Stilepoche: Barock Die traditionelle Mailänder Spitze beherrscht das Wesen des Malerischen und strebt nach dekorativer wuchtiger Gestaltung. Sie ist als erste Spitze auch mit Grund einzustufen und gehört in der Klassifizierung zu den Bändchenspitzen. Mit Beginn dieser Technik wird die strenge quadratische Aufteilung der Spitzen verdrängt. Die Ranke wird zum herrschenden Motiv und formt in ihrer bewegten Linienführung neue ausdrucksvollere Ornamente. In der Gestaltung liegt ein hoher Anspruch. Dem Muster ist eine große Entfaltungsmöglichkeit und Freiheit gegeben. Dicht geklöppelte stilisierte Motive vorwiegend Blumen und Rankenteile bestimmen die Mustergestaltung. Die Mailänder Spitze ist Ausdruck für die Bandspitze in Leinenschlag mit oder ohne Netzgrund. 9

12 Reliefspitze (Venise) Stilepoche: Barock, die hohe Kunst der Handklöppelspitze Sie ist wohl die ausdrucksvollste und zugleich komplizierteste Klöppelspitze in ihrer Herstellung. Das Ursprungsland dieser Technik ist Italien. Sowohl die vollendete Mustergestaltung ein Meisterstück im Spitzenentwurf als auch die hohen Anforderungen an das Talent der Klöpplerin begründen ihren Ruf als die kostbarste aller Spitzen. Ihren Höhepunkt hatte sie in der Stilepoche des Barocks. Ausgeführt in peinlichster Präzision fügt sich Ornament an Ornament. Die Reliefspitze ist eine offene Spitze. Ihre sehr naturalistische Gestaltung lässt einen großen Spielraum zwischen Wirklichkeit und Phantasie zu. Es ergibt stets ein malerisches Gebilde ohne klare Rapportierung und Schwerpunkte. Die geschwungenen Formen liegen auf der Fläche auf. Im Hintergrund steht die Herausarbeitung der Plastizität und der Formwirkung. Das Aufarbeiten von Formschlägen und dem echt folgenden Speichengrund, welcher die Verbindung der unregelmäßigen einzelnen Teile bewirkt, ist kennzeichnend für diese Spitze. Valenciennes-Spitze Stilepoche: Rokoko Die Entwicklung dieser Spitze ist in den Niederlanden zu verzeichnen. Nach den Anfängen im 16. Jahrhundert kam die Blütezeit im 18. Jahrhundert. Die Musterungen zeigen sich vom Hochbarock bis zum Rokokostil. Die Valenciennesspitze ist trotz des hauchdünnen Leinengarnes und ihrer Feinheit eine sehr haltbare und dauerhafte Spitze. Diese Spitzen werden waagerecht mit fortlaufenden Fäden als geschlossene Spitze gearbeitet. Die Besonderheiten bestehen in der Anwendung von drei verschiedenen Maschengründen, die sich in der Entwicklung zeitlich zuordnen lassen. Flandrische Masche-Rosengrund um 1650, Runde oder fast runde Masche, die echte Masche um 1700 und die viereckige Masche (klare Masche) um In der Gestaltung entsprechen die Musterungen dem Rokokostil. Ihre Formen werden in Leinenschlag ausgeführt und mit einem Drehpaar umschlossen. Die Valenciennesspitze kommt vorwiegend in der Gestaltung als schmaler Spitzenstreifen vor. Mechelner Spitze Stilepoche: Rokoko Die Mechelner Spitze ist zeitlich in ihrer Entwicklung, beginnend in der Epoche des Barocks und in ihrer Vollendung im Zeitalter des Rokoko einzuordnen. Sie beherrscht bis zum heutigen Tage die Klöppelkunst in Belgien. Typisches Merkmal ist die Umschließung der Formen mit dem Cordonnetfaden. Die 10

13 zahlreichen, sehr feinen Ziernetzpartien werden vorwiegend in Droschel- oder Tüllgrund ausgeführt. In ihrer Arbeitsweise ist sie eine geschlossene Spitze. Vom Beginn bis zur Verknüpfung bedarf die Systematik der Führung des starken Fadens, dem Cordonnetfaden. Die Muster sind naturalistisch, die Motive vorwiegend kleine Blumen, zarte Ranken und Girlandenbänder. Bestimmt wird das Muster von der Zartheit der Spitze. Brüsseler Handklöppelspitze Stilepoche: Rokoko, die Königin der Spitze Der Name bezeichnet den Ort, in dem die Entwicklung dieser Technik vorwiegend ihren Verlauf nahm. Die Blütezeit reichte von der Epoche des Barocks bis zum Klassizismus. Die Charakteristik in der Barockzeit schwere und üppige Fülle wandelte sich im Stil des Rokoko zur leichten, zierlichen und verspielten Spitze ab, welche im Klassizismus beibehalten wurde. Die Brüsseler Handklöppelspitze wird als offene Spitze gearbeitet. Die Hervorhebung der Formen, die Füllung dieser in verschiedenen Schlägen erzielt eine Kontrastwirkung, welche sehr ausdrucksvoll ist und der Spitze einen besonderen Reiz verleiht. Die Gestaltungsmotive sind in der Breite und Tiefe sehr vielfältig. Sie reichen von Nachbildungen der Natur, Ornamenten, bildlichen Darstellungen bis hin zu Phantasieformen. Die beliebtesten Musterungen sind die Arrangements der Blütenformen. Duchesse-Spitzen Stilepoche: Klassizismus, die Fürstin der Spitzen Belgische Duchesse-Spitze Belgischer Herkunft, in die Mitte des 18. Jahrhunderts einzuordnen. Die Duchesse- Spitze als Kombinationsspitze stellt das Klöppeln in höchster Vollkommenheit dar. Sie vereinigt in besonderer Harmonie verschiedene Spitzentechniken sowohl der Klöppel- als auch der Nadelspitze. Gearbeitet als offene Spitze, lässt sie ein Spiel mit dem Faden zu. Unterschiedliche, in Anwendung gebrachte Fadenstärken und Fadenarten, der Wechsel der Füllungen von Motiven vom luftigen Halbschlag zum zarten Leinenschlag, bewirken eine Schattierung des Gebildes. Die Musterung ist klassizistisch mit unregelmäßiger Aufteilung. Die Hauptmotive sind ziemlich großflächige, künstlerisch wertvolle Bestandteile. Die Betonung der Konturen mit einem Cordonnet- oder Seidenfaden, das Umschließen mit zarten Bändchen und die wiederkehrenden Variationen der Blattform vervollkommnen das Kunstwerk. Die Grundpartie bildet der Speichergrund oder auch der Tüll. 11

14 Torchon-Spitze Stilepoche: Klassizismus Französische Torchon: Die Französische Torchon gehört in die Gruppe der modernen Spitzen, in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie entwickelte sich in Frankreich und hat ihren Ursprung in der Nachahmung der Filetarbeit. Sie wird als eine geschlossene Spitze gearbeitet. Die Musterung erfolgt durch ein quadratisches Grundnetz in diagonaler Ausführung. Der neue Schlag steht senkrecht im hochgestellten Quadrat und bildet neben den Halb- und Leinenschlagpartien das Hauptgestaltungsmerkmal. Zu den Grundverzierungen gehören auch blattförmige Neue Schläge, Spinnen und Drehstellen. Die Gestaltungen heben sich in geometrisch schlichten und einfachen, aber sehr charakteristischen Ausdrucksformen ab. In Anwendung kommt diese Spitze als Meterware, Einsätze oder rechteckige und quadratische Decken. Eine Gestaltung in runder Form ist nicht möglich. Belgische Torchon: Sie ist ebenfalls eine Vertreterin der modernen Spitze und wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bevorzugt angewandt. Sie ist eine geschlossene Spitze mit dem Neuen Schlag als typisches Merkmal, der meist senkrecht zum hochgestellten bzw. diagonal verlaufenden Quadrat des Grundnetzes steht. Die Belgische Torchon ist in der Grundgestaltung recht einfach, klar und teilweise recht grob. Um die Differenzierung zur Spitze zu erhalten, wird die Gestaltung mit ausführlichen großzügigen Verzierungen ergänzt. Dabei bleibt der Charakter der geometrischen Formen und Linien vorherrschend und basiert auf dem quadratischen Grundnetz in diagonaler Ausführung. Am ehesten erkennbar ist die Belgische Torchon an ihrem äußeren Musterabschluss ein dargestellter Fächer jedoch nicht immer zutreffend. Idria-Spitze Stilepoche: Klassizismus Italienische Idria: Die Idria-Spitze gehört zu der Gruppe der modernen Spitzen. Die Technik wurde im 18. Jahrhundert in der Stadt Idria entwickelt und nach ihr benannt. Das Merkmal ist ein gleichmäßiges Bändchen aus breitem Leinenschlag mit jeweils einem, außerhalb der Nadelreihe mitgeführtem Drehpaar. Die Italienische Idria ist eine offene Spitze. Die Musterung ist sehr abstrakt. Bändchen betonen meist nur die Waagerechte und Senkrechte. Als Verbindung der Bändchen dienen vorwiegend Stege (geflochtene falsche Flechter) oder einfache geometrische Grundpartien. Russische Idria: Im 18. Jahrhundert bewirkte der Zar Peter der Große die Einführung des Spitzenklöppelns in Russland. In Anlehnung an die Italienische 12

15 Idriatechnik geometrische Musterung gestaltete sich die Bändchenform der Russischen Idria naturalistisch. Die Kombination mit Folklore bestimmt den volkstümlichen Stil, der bis in die Gegenwart Bestand hat. Im Vordergrund der Gestaltung der Russischen Idria stehen die Motive von Pflanzen, Blüten und Blättern. Schneeberger Spitze Stilepoche: Moderne Spitze Sie ist die einzige im Erzgebirge um etwa 1910 entwickelte Technik. Der Zeichenlehrer Paul Rudolph an der Klöppel- und Zeichenschule in Schneeberg war von Verlegern des Erzgebirges beauftragt, neue Muster zu entwerfen. Diese sollten sich durch ein etwas stärkeres Material, vor allem schnellere Anfertigung und eine typische Gestaltungsweise auszeichnen. Dies gelang mit der Schneeberger Technik in allen Anforderungen. Sie kann als offene und als geschlossene Spitze gearbeitet werden. In der freien Gestaltung wird das fortlaufende Bändchen geschwungen zu naturalistischen oder stilisierten Gebilden, die in ihrer Wirkung eine vielseitige und geschmackvolle Musterung und Formgebung erzielen. Trotz des stärkeren Leinenfadens sind die Grundzüge der Spitze leicht und luftig über die Mustergestaltung realisierbar. Russische Spitze Stilepoche: Klassizismus Die Spitze zum Verlieben wird mit nur wenigen Paaren geklöppelt. Es gibt viele Gestaltungsmöglichkeiten mit der Bänderspitze, die in verschiedenen Regionen Russlands und auch in den Klöppelregionen Deutschlands gefertigt wird. Die Techniken dieser Bänderspitze besteht hauptsächlich im Einsatz von Konturfaden, von Farbe und verschiedenen Arten von Gründen. Spitzenklöpplerinnen

16 Lederpunzierung Der Punzer ist ein historischer Kunsthandwerker, der Motive auf das Leder überträgt. Als Punzwerkzeuge finden Punzhammer und Punzen (auch Punziereisen) Anwendung. Alle Lederartikel aus Blankleder können mit Punzierungen versehen werden. Dies reicht von Handtaschen über Gürtel, Gürteltaschen, Hosenträger, Schmuck etc. bis zu Pferdesättel. In der Vergangenheit waren es vor allem Messerscheiden, welche speziell angefertigt und personalisiert wurden. Bei Lederartikeln mit Punzierungen aus Handarbeit, handelt es sich in der Regel um kostbare Einzelstücke, die unmittelbar für einen Auftraggeber angefertigt werden. Das Leder wird mit Punziereisen geprägt um eine Vertiefung des Musters zu erwirken. Da das Leder elastisch sein muss, können nur vegetabil (pflanzlich) gegerbte Rindleder verwendet werden. Zum Punzieren sollte das Leder zwischen 2 und 3,5 mm stark sein. 2 mm starkes wird für Taschen und 3-3,5 mm starkes für Gürtel verwendet. Leder ist zu elastisch, um im trockenen Zustand punziert zu werden. Daher muss es zuvor mit Wasser angefeuchtet werden, bis auch die innerste Schicht Wasser aufgenommen hat. Ist die Oberfläche wieder nahezu trocken, kann das Muster mit den Punziereisen in das Leder geprägt werden. Die zu punzierenden Motive müssen zuerst auf das Leder aufgetragen werden. Dies wird durch das Eindrücken mit einem stumpfen Griffel auf die angefeuchtete Oberfläche erreicht. Die Linien werden in die nasse Oberfläche mit einem Drehmesser (englisch: Swivel Knife) eingeschnitten. Punzieren ist sehr zeitaufwendig, da man das Muster aufzeichnen, einschneiden und in zeitraubender Handarbeit Schlag um Schlag mit den Punziereisen in das Leder einschlagen muss. Durch die Punzierung ergeben sich Licht und Schatteneffekte, die die Ornamente besonders hervorheben. 14

17 Ein kleiner Schritt für Dich ein großer für den Förderverein Förderverein Haus der bayerischen Trachtenkultur und Trachtengeschichte e.v. Gläubiger-Identifikationsnummer: DE93FVN Ich ermächtige den Förderverein Zahlungen von meinen Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Privatperson...10, Trachtenverein Verband Firma, Körperschaft freiw. Jahresbeitrag von Kreditinstitut: Name... BIC:.../... IBAN: DE... /.../.../.../... /... BLZ:... Kto-Nr.:... Angaben Angaben zu Privatpersonen Anschrift, Telefon, zu Vereinen, Verbänden, Sonstiges Name... Strasse, Nr.... Vereinsname... Vorname... PLZ, Ort... Name Verband... Geb.-Datum... Telefon... Firmenname... Trachtenverein Körperschaft... Gauverband... Vertretungsberechtigter Ort Datum Unterschrift Quelle: Encyklopädie der weiblichen Handarbeiten von Thérèse de Dillmont 1897 Mit Nadel und Faden von Marianne Stradal und Ulrike Brommer Wikipedia Perlenbuch von Natacha Wolters Mit Nadel und Faden von Marianne Stradal und Ulrike Brommer Ausgabe: Mai 2015 Herausgeber: Trachtenkulturmuseum, Wolfgang Gensberger Gestaltung: Erika Korenjak 15

18 Trachtenkulturmuseum Holzhausen Geisenhausen Tel.: 08741/