Südafrika. .ADAC Reisemagazin. Wild auf

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1 Nr. 156 Januar / Februar ,10 (D); 9,10 (A); CHF 15,80 B 2149 F SÜDAFRIKA.ADAC Reisemagazin Safari So lernen Guides das Fährtenlesen Braai So grillen die Südafrikaner Kapstadt So kreativ ist die Designmetropole Wild auf Südafrika å åç Reisemagazin 9,50 (BeNeLux); 10,20 (F, I, E, SK)

2 Inhalt 050 Spursinn: Die Rangerausbildung im Krüger-Nationalpark ist sehr praxisnah 092 Leise rieselt der Tee: Der Rooibos- Strauch liefert ein ungemein populäres Getränk 102 Oberwasser: In Durban pendelt eine Gruppe junger Ärzte zwischen Krankenbett und Surfstrand 126 Tief zu Ross: Basuto-Ponys sind zwar eher klein gewachsen, tragen aber ihre Reiter zuverlässig durch die Drakensberge 042 Aufsteigerin: Siku Dlanga amüsiert sich mit Freunden im Great Dane, einem Musikclub in Johannesburgs Partyviertel Braamfontein 064 Glasklar: Unterwegs in Kapstadts Kreativquartier, wo im Studio von Hoi P loy alte Glüh birnen zu leuchtenden Kunstwerken werden 074 Feuer frei: Am liebsten kochen und grillen Südafrikaner draußen in der Natur Fotos: Roger Jardine, Jonathan Wood, Roman Haindl, Greg Lomas (2), Sydelle Willow Smith, Hayden Phipps 008 Menschen Ein Haie suchender Strandwächter, eine junge Radiomacherin, eine Straußenfarmerin, eine Ndebele-Frau, ein Modedesigner, ein Bauinspektor und eine kletternde Pflanzenheilkundlerin 020 Heimat Wilde Sounds aus Durban, Pinguine neben Strandurlaubern und ein feuriges Festival: Interessantes, Kurioses, Wissenswertes 028 Kolumne Knapp daneben: Hans Zippert hat es immerhin bis ins Nachbarland Namibia geschafft und unzählige Südafrika-Fans getroffen 030 Tour Gute Geister: Zwischen Kapstadt und Pretoria fährt die nostalgische Rovos Rail. Hauptrollen spielen die Mitarbeiter, die den Gästen das luxuriöse Leben an Bord des Zuges erst ermöglichen 042 Szene Tonspur: In Johannesburgs Clubs, Studios und Radiosendern folgt Autorin Victoria Schneider dem Ruf des Kwaito, einer Mischung aus House, Dancehall und Blues in allen Sprachen und Dialekten 050 Wildnis Auf leisen Pfoten: In einem Tracking-Kurs lernen angehende Ranger, die Fährten von Löwe, Leopard & Co zu lesen 064 Design Schokoladenseite: 2014 war Kapstadt weltweite Designhauptstadt. Das Viertel Woodstock ist nach wie vor ein kreatives Epizentrum z. B. für Keramiker und kreative Süßmacher 074 Kulinarik Feuer und Flamme: Mit Freunden und Familie treffen sich Südafrikaner am liebsten zum Braai Kochen und Essen im Freien 084 Weingüter Mehrwert: Die hochkarätigen Weingüter des Landes erweitern ihr Portfolio um Kunst, Oldtimer, Wellness und Bio-Enten 092 Handwerk Rot und heiß: Im steinigen Bokkeveld lebt eine kleine Kooperative vom Rooibos-Strauch. Der Tee aus der alten Heilpflanze startet gerade als Superfood durch 100 Essay Zukunftsmusik: Für den Autor Richard Poplak ist die kritische Studentenschaft der größte Hoffnungsträger Südafrikas 102 Sport Weiß Bescheid: Beruflich kämpfen diese sportvernarrten Ärzte um das Leben von Unfallopfern oder Menschen mit HIV, privat mit den gewaltigen Wellen am 10 km langen Strand von Durban 112 Übernachten Mittendrin: Wer Alltag und Kultur Sowetos ungefiltert erleben möchte, mietet sich einen Schlafplatz oder ein Zimmer im Lebo s 122 Interview Dickhäuterin: Helen Zille, Premierministerin der Provinz Westkap, braucht für ihr politisches Leben viel Humor und ein dickes Fell 126 Natur Höhenluft: Redakteurin Katja Fastrich auf Pferdetrekkingtour in den Drakensbergen, dem bis zu 3482 m aufragenden Grenzgebirge zu Lesotho 136 O-Ton Hier kommen Touristen zu Wort, diesmal auf dem Tafelberg, hoch über Kapstadt 138 Heimatkunde Adressen, Telefonnummern, Karte: Nützliches kompakt 146 Souvenir Echt heiß! Im runden, bunten Wonderbag lassen sich Suppen und Eintöpfe extrem energiesparend garen Rubriken 003 Editorial 143 Impressum 144 Rückblick und Vorschau 4 å åç Reisemagazin å åç Reisemagazin 5

3 Menschen in Südafrika TEXT: Kerstin Welter FOTOS: Thom Pierce DER DURCHBLICKER Wenn Monwabisi Sikiya, 36, auf einen Knopf drückt, verlassen die Menschen fluchtartig das Wasser. Der Knopf löst eine Sirene aus, eine Flagge wird gehisst, und die Badenden und Surfer am Strand von Muizenberg wissen: ein weißer Hai. Monwa bisi Sikiya schützt als Shark Spotter die Menschen im Wasser sowie die Haie. Denn während diese sonst getötet werden, wenn sie Menschen angreifen, verhindern die Shark Spotter von Kapstadt dies von vornherein, bisher fast 2000-mal in zwölf Jahren. Monwabisi Sikiya war von Anfang an dabei. Seit 2004 hatten wir nur zwei Angriffe, erzählt der ehemalige Rettungsschwimmer. Damit das so bleibt, sitzen er und seine Kollegen täglich zehn Stunden in einer Hütte oberhalb von Muizenberg mit Fernglas, Funkgerät, der Fernbedienung für die Sirene und einer Sonnenbrille mit polarisierten Gläsern. Dadurch können sie ungeblendet ins Wasser schauen. Wir suchen nicht nach Flossen, das gibt s nur im Fernsehen. Wir entdecken bestimmte Schatten und Bewegungen. Das Schlimmste ist schlechtes Wetter. Dann sehen auch wir nichts. Foto: 8 å åç Reisemagazin å åç Reisemagazin 9

4 DIE SENDUNGS- BEWUSSTE Thokozani Nqwili, 17, wäre von selbst nie auf die Idee gekommen, ein Mikrofon in die Hand zu nehmen. Geschweige denn, etwas hineinzusprechen hat eine Freundin so lang auf sie eingeredet, bis sie es doch getan hat. Heute ist sie Teil des ersten Live-Radios einer staatlichen Schule in Südafrika. Optimistic Youth Reporters nennen sich die jungen Radiomacher, weil sie an jedes Thema positiv rangehen. Was nicht immer leicht ist, wenn man wie Thokozani aus Khayelitsha kommt. In der riesigen Township vor den Toren Kapstadts leben bis zu zwei Millionen Menschen. Es ist nicht der beste Ort der Welt, man muss sehr auf sich aufpassen, sagt Thokozani. Sie allerdings hat Glück, denn sie wohnt mit ihrer Familie in einem gemauerten Haus und geht in eine Schule, die den Schülern neue Perspek tiven bietet. Das Schulradio wird von einer Stiftung finanziert, und die Jugendlichen dürfen eigene Themen bearbeiten und sich ausprobieren. Dadurch kann Thokozani zur Abwechslung auch mal Bo-Kaap besuchen, das bunte Viertel am Fuß des Tafelbergs. Ich glaube, die Touristen kommen auch wegen der Sicht auf den Berg hierher, aber das könnten sie bei uns auch haben. Sie müssten sich nur trauen. org Foto: 10 å åç Reisemagazin å åç Reisemagazin 11

5 DIE VOGELWILDE Lorish Oliviers Eltern hätten am liebsten gehabt, dass ihre Tochter Ärztin wird. Oder Anwältin auf keinen Fall Farmerin! Also hat die 29-Jährige zunächst Tier medizin studiert, um am Ende festzustellen, dass ihre eigentliche Berufung in einem Stück Land mit vielen Tieren liegt. Dafür hat sie sich Oudtshoorn ausgesucht, das südafrikanische Zentrum des Straußentourismus. Aber, so erinnert sich Lorish: Auf keinen Fall wollte ich Strauße züchten, weil das viel zu aufwendig ist. Am Ende erwiesen sich die Riesenvögel jedoch als das Ertragreichste für ihre 500 Hektar Land, und nach vier Jahren hat sie es auf einen Bestand von 1500 Stück gebracht. Lorish Olivier ist dazu noch die einzige Frau im männlich dominierten Straußenzüchtergeschäft von Oudtshoorn, aber da winkt sie gelassen ab: Es ist viel einfacher, sich da zu behaupten, als gleichzeitig Farmerin, Mutter und Ehefrau zu sein. Die Tage auf der Straußenfarm beginnen morgens um fünf und enden abends um acht. Lorish würde es nicht anders wollen. Im Büro langweile ich mich zu Tode, und in der Stadt krieg ich Platzangst, sagt sie. Da habe sie lieber einen Vogel auf der Farm. Oder eben 1500 Foto: 12 å åç Reisemagazin å åç Reisemagazin 13

6 DIE PERLE Veli Skosana (l.) hat schon viel erlebt, seit sie 1928 im Norden Pretorias geboren wurde. Heute sitzt sie vor ihrem Haus im Dorf Mapoch, 45 Kilometer von ihrem Geburtsort entfernt, und fädelt Glasperlen zu Schmuckstücken. Veli Skosana gehört zu den Ndebele, einem der kleinsten Volksstämme Südafrikas. Das Wort,Ndebele bedeutet so viel wie Ausreißer, denn unser Stamm hat sich vor Hunderten von Jahren von den Zulu abgespalten, erzählt Velis Tochter Johanna. Ihre fünf Geschwis ter hat die Mutter alle überlebt, ebenso die Zwangsumsiedelung der Dorfbewohner durch Apartheid-Behörden. Ihr Alter, ihren Status im Dorf und den Familienstand trägt Veli Sko sana traditionell mit der langen, bestickten Schürze und den Ringen um Hals und Füße zur Schau. Die Glasperlenkunst wird schon seit jeher von Mutter an Tochter weitergegeben, genauso wie das Verzieren von Mauern mit bunten, geometrischen Figuren und Formen. Beides hilft den Ndebele-Frauen, die leeren Dorfkassen aufzufüllen. So hat Veli Skosana auch mit 88 noch nicht vor, sich in den Fädelruhestand zu begeben. DER GOLDJUNGE Gold auf Schwarz schon David Tlales Label macht klar: Hier mag es einer royal. Zu Recht. David Tlale, 41, ist in Südafrika der König der Modeszene, und nicht nur dort: Models tragen seine Entwürfe auch in New York und Paris. Ein Tlale ist erkennbar: am abenteuerlich-luxuriösen Mix von Materialien wie Spitze auf Leder, kombiniert mit Afroprints, und an der Konsequenz, mit der die Designs umgesetzt werden. Wenn ich einen Ballettrock entwerfen müsste, der üblicherweise aus 10 Lagen besteht, würde ich 25 nehmen. Seine erste Kollektion hat David Tlale 2002 innerhalb einer Nacht entworfen und ist damit durchgestartet. Kurz zuvor war er noch auf dem besten Weg, Wirtschaftsprüfer zu werden seiner Mutter zu liebe, die ihn allein in der Township Vosloorus südöstlich von Johannesburg aufgezogen hatte. Das Designstudium fiel in eine Zeit, in der die Apartheid gerade endete, sonst hätte ich das nicht machen können. David Tlales größter Coup in der Heimat war folglich seine Verneigung vor Nelson Mandela: Die gleichnamige Brücke in Johannesburg wurde für eine Show zum längsten Laufsteg Südafrikas å åç Reisemagazin å åç Reisemagazin 15

7 Heimat Läuft: Nashörner mit zwei- oder dreistelliger Pferdestärke gibt es nur auf der Stonehenge-Farm bei Afrikaburn Südafrika in Zahlen. In Südafrika leben auf 1,22 Mio. km 2 etwa 55,91 Mio. Menschen in 9 Provinzen, die größte ist Northern Cape mit einem Flächenanteil von 30,6 %. Das Land hat 3 Hauptstädte: In Kapstadt tagt das Parlament, das 490 Abgeordnete aus 13 Parteien zählt, davon 90 Vertreter aus den Provinzen, in Pretoria / Tshwane die Regierung und in Bloemfontein der Oberste Gerichtshof. In den Drakensbergen der Enklave Lesotho entspringt der 2200 km lange Fluss Oranje, der auf gut 500 km die natürliche Grenze zwischen Südafrika und Namibia bildet. Die Küste des Landes ist 2798 km lang. Völkerverständigung. Südafrika ist nach Indien und Bolivien das Land mit den meisten Amtssprachen, insgesamt sind es elf: Zulu (Muttersprache von 23,8 % der Bevölkerung), Xhosa (17,6 %), Afrikaans / Kapholländisch (13,3 %), Sesotho sa Leboa (9,4 %), Englisch (8,2 %), Tswana (8,2 %), Sesotho (7,9 %), Tsonga (4,4 %), Swati (2,7 %), Venda (2,4 %) und Ndebele (1,6 %). Diese Vielfalt ist u. a. dadurch zu erklären, dass sich nach der Ankunft der Niederländer im Jahr 1652 Menschen aus unterschiedlichsten Ländern ansiedelten, neben Hol ländern etwa Portugiesen, Briten und Deutsche, die wiederum Sklaven aus Ost afrika und Madagaskar holten. Englisch wird heute als Lingua franca im ganzen Land verwendet mit vielen Anleihen aus den afrikanischen Sprachen und Afrikaans. Hier ein kleiner Sprachführer zum südafrikanischen Englisch: Bonsella Gogo Born frees China Dorp Howzit Lekker Mampara Robots Skrik vir niks Überraschung, Geschenk Großmutter, ältere Frau Nach 1994 Geborene Guter Freund Dorf Hallo / Wie geht s? Klasse, köstlich Idiot, Dummkopf Ampel Völlig furchtlos Macht Bock MODE. Die Kanadierin Aurora James liebt traditionelle Schuhe, außerdem ist sie Geschäftsfrau und Philanthropin. Beste Voraussetzungen also für die Gründung eines Unternehmens, das in Afrika Handwerkern zu sicheren Arbeitsplätzen verhilft und Damen, Herren und Kindern per Versand zu außergewöhnlicher Fußbekleidung. Das Modell Congo z. B. wird in Südafrika von Hand aus Springbock- und Rindsleder gefertigt und ist bei seinen Trägerinnen geradezu ein Garant für Freudensprünge. Fotos: Ovidiu Pacuraru, Brother Vellies, Look / Sabine Lubenow Infografik: / ADAC Reisemagazin 291 m 192 m 185 m Hochtief. Den weltweit tiefsten Bungee-Jump bietet die Bloukrans River Bridge: 216 Meter, höher als die Plattformen des Münchner Olympiaturms Iriusto dolore vendre velit nostio dolutpatum et lor il utet, sequat, sequat in ulpute magna feugiat ionsequam eliquatet aliquisl dolor senisissi. Sandkastenliebe TIERWELT. Einen schönen Wohnort haben sich die einzigen in freier Wildbahn lebenden Pinguine Afrikas ausgesucht: Boulders Beach besitzt weißen Sand, Felsen (Boulders), die die Wellen des Atlantiks brechen, und seichtes, relativ warmes Wasser zur Aufzucht des Nachwuchses. Bedingungen also, die auch Menschen als angenehm empfinden, sodass sich hier die Spezies fröhlich durchmischen fand man unter den windgeschützten Büschen ein einsames Brillenpinguinpaar, bei der letzten Zählung lebten hier rund 2100 Exemplare. Die Nach Afrika Alaaf! FESTIVAL. Karneval in Köln bei Schneeregen? Konfettimatsch auf Kopfsteinpflaster? Wenn es eine afrikanische Entsprechung zur närrischen Zeit in unseren Breiten geben müsste, käme das Kunstfestival Afrikaburn der Sache wohl am nächsten. Seltsa me Gestalten bewegen sich durch die Dämmerung: Geparden auf zwei Beinen, verrückte Fabelwesen, Star Wars -Figuren im Sand. Das Gelände der abgelegenen Stonehenge-Farm nahe dem Tankwa Karoo National Park verwandelt sich einmal im Jahr für eine Woche in ein künstlerisches Tollhaus. Zuschauer im eigentlichen Sinn gibt es keine. Jeder Teilnehmer (2016 waren es knapp ) ist auch Performer und als solcher aufgefordert, etwas zu bauen, zu tanzen, singen, kochen oder spielen. Play lautet das Motto Ausdrücklich erwünscht sind temporäre Kunstwerke, etwa aus Holz, Stoff, Wachs und Papier, die tagsüber das Auge erfreuen und abends spektakulär abgefackelt werden. Bei Planung, Konstruktion und dem Abflammen stehen erfahrene Pyrotechniker beratend zur Seite. Für alle, die das brennend interessiert: Nächstes Jahr wird die Karoo vom 24. bis zum 30. April zum Kunstraum auf Zeit. Strandleben: Spheniscus demersus am Boulders Beach barschaft funktioniert recht gut, solang die Zweibeiner den Vögeln nicht zu nahe kommen. Dann kann deren scharfer Schnabel wehtun. Die meiste Zeit betrachten sich Mensch und Tier aber durch die rosa Brille å åç Reisemagazin å åç Reisemagazin 21

8 Wildnis Spurensicherung Wer auf Safari nur Löwen oder Elefanten im Kopf hat, verpasst viel. Der Busch ist voller rätselhafter Geschichten, die nur ein Fährtenleser entziffern kann. Eine uralte Kunst, die in Südafrika gelehrt wird TEXT: Leonie March FOTOS: Roger Jardine Spürrunde: Die Gruppe junger Fährtenleser auf dem Weg zurück ins Camp. Im Busch geht man in Gruppen gemeinhin hintereinander, weil dann die Wildtiere nicht so leicht aufgeschreckt werden Foto: 50 å åç Reisemagazin å åç Reisemagazin 51

9 Stammpersonal: Guide Norman Chauke ruht sich am Morgen noch ein wenig aus. Die Waffen haben die Fährtenleser nur für den Notfall dabei, nicht für die Jagd Panthera leo Auch bekannt als: Löwe Größe (Schulterhöhe): bis 120 cm Lebenserwartung: Jahre Besonderheit: das größte Landraubtier Afrikas Fußstapfen: Der Abdruck einer Löwenpfote im Krüger-Nationalpark Foto: 52 å åç Reisemagazin å åç Reisemagazin 53

10 Aepyceros melampus Auch bekannt als: Impala Größe (Schulterhöhe): cm Lebenserwartung: 12 Jahre Besonderheit: springt bis zu 9 m weit und 3 m hoch Lauschaktion: Eine Gruppe Impala-Antilopen grast friedlich im Makuleke-Gebiet Foto: 54 å åç Reisemagazin å åç Reisemagazin 55

11 Panthera pardus Auch bekannt als: Leopard Größe (Schulterhöhe): cm, 45 cm Lebenserwartung: Jahre Besonderheit: Leoparden sind hervorragende Kletterer Die Leopardin überquert das Flussufer. Ihre Pfoten sinken in den weichen Sand ein. Sie läuft zielstrebig auf das Wasser zu, beugt sich vor, nimmt ein paar hastige Schlucke. Dann dreht sie sich um und geht wieder zurück. Das aufgeregte Schnattern der Affen in den Bäumen am Ufer ignoriert sie. Ebenso wie die Büffelherde auf der anderen Seite des mächtigen Limpopo-Flusses und die beiden Geier, die sich ein paar Meter weiter um einen Fischkadaver zanken. Sie hat ihre Beute schon. Das muss vergangene Nacht gewesen sein, sagt Robert Row Hlatshwayo. Vor seinem inneren Auge sieht er die Leopardin genau vor sich. Dabei schläft das Tier wahrscheinlich schon längst in einer der dichten Baumkronen. Satt und zufrieden. Nur ihre Pfotenabdrücke erzählen die Geschichte ihres nächtlichen Abstechers. In einer Sprache, die man aber erst erlernen müsse, fügt der erfahrene Fährtenleser lächelnd hinzu. Er ist ein Meister seines Fachs. Wir Dickes Fell: Der Leopard bleibt entspannt, obwohl der Wagen mit den Fährtenlesern nah ist. Ganz oben: Die Hütten für die Teilnehmer wirken idyllisch Shangaan lernen diese Kunst schon als Kinder. Das gehört zu unserer Kultur. Robert ist in einem traditionellen Dorf am Rande des Krüger- Nationalparks aufgewachsen. Wie jeder Junge hütete er dort das Vieh; ging eine Kuh verloren, folgte er ihren Spuren, bis er sie wiedergefunden hatte. Der bescheidene Anfang seiner Karriere. Ein Dutzend Wissbegierige richten ihre Augen wenig später auf den 48-Jährigen. Junge, angehende Field-Guides aus Südafrika, zu deren Ausbildung bei Eco-Training auch ein einwöchiger Tracking-Kurs gehört über die Kunst des Fährtenlesens. Robert ist einer ihrer Ausbilder. Für ein paar einführende Worte hat er die Gruppe im Schatten eines Reetdachs versammelt. Draußen brennt die Sonne bei mehr als 35 Grad. Es ist Mittagszeit im Makuleke-Camp im äußersten Nordosten des Krüger-Nationalparks. Die Blätter der Nyalabäume rascheln nur leicht in einer Brise, die jedoch keine Abkühlung bringt. Selbst die sonst so lebhaft zwitschernden Vögel scheinen in dieser Hitze den Atem anzuhalten. Mittags stehen in dieser Woche deshalb Theorieunterricht und eine Siesta auf dem Stundenplan. Frühmorgens und spätnachmittags, wenn es etwas kühler wird, gehen wir auf Spurensuche, kündigt Robert an. Kerry-Lee Robert kann es kaum erwarten. Die blonde 24-Jährige ist in der Nähe von Kapstadt aufgewachsen, aber schon als kleines Mädchen hat sie mit ihrer Fami lie die Ferien in Südafrikas Nationalparks verbracht. Daher stammt meine Leidenschaft für das Leben im Busch, sagt sie schwärmend. Ich liebe einfach alles: die Gerüche, die Geräu sche, die Weite. Als Field-Guide möchte sie all das schon bald mit Touristen aus aller Welt teilen. Am Nachmittag schnürt sie ihre Stiefel. Festes Schuhwerk ist Pflicht, wenn man zu Fuß im Busch unterwegs ist. Es schützt vor Dornen, Steinen, Skorpion- und Schlangenbissen. Dass dies nicht übertrieben ist, wird der Gruppe schon nach ein paar Metern klar. Schaut mal her, sagt Robert und deutet auf den Boden. Winzige Vertiefungen im Sand in parallel verlaufenden Linien beweisen: Hier ist erst kürzlich ein Skorpion entlanggelaufen. Die Schüler versammeln sich um die Spur und teilen sich dann auf. Eine Hälft e geht mit Robert, die andere mit seinem jüngeren Kollegen Norman Nkateko Chauke. Wenn ihr Papierkram und Büros ebenso wenig mögt wie ich, dann werden wir in dieser Woche viel Spaß miteinander haben, sagt er mit einem strahlenden Lächeln. Schweigend, im Gänsemarsch, so wie es die Buschetikette verlangt, setzt sich das Grüppchen in Bewegung. Der breite Weg vom Camp wird immer schmaler, bis nur noch ein Trampelpfad übrig ist, gesäumt von mächtigen Baobab-Bäumen, Dorn- > Parabuthus transvaalicus Auch bekannt als: Südafrikanischer Dickschwanzskorpion Größe (Länge mit Schwanz): cm Lebenserwartung: 5 10 Jahre Besonderheit: zählt zu den giftigsten Skorpionen Afrikas Randerscheinung: Spurensuche am Gewässerrand Unten: Eine Büffelherde im Makuleke-Gebiet 56 å åç Reisemagazin å åç Reisemagazin 57

12 Lesehilfe: Guide Robert Hlatshwayo am Crooks Corner, wo die Grenzen Südafrikas, Mosambiks und Simbabwes aufeinandertreffen Hippopotamus amphibius Auch bekannt als: Fluss- oder Nilpferd Größe (Schulterhöhe): cm Lebenserwartung: Jahre Besonderheit: bis zu 4,5 t schwer Spurweite: Die Fußabdrücke eines Nilpferds im ausgetrockneten Flussbett des Limpopo Hyaenida Auch bekannt als: Hyäne Größe (Schulterhöhe): cm Lebenserwartung: Jahre Besonderheit: Durch ihr Lachen signalisieren Hyänen ihre Rangordnung in der Gruppe büschen und Schirmakazien. Auf einer kleinen Lichtung bleibt Norman abrupt stehen. Mit seinem Stock zieht er einen Kreis rund um zwei Pfotenabdrücke im Sand. Was meint ihr: Leopard oder Hyäne? Kerry-Lee und die anderen gehen in die Hocke und zücken ihr Lehrbuch. Während sie noch damit beschäftigt sind, die Spuren zu identifizieren, spielt sich in Normans Kopf bereits die gesamte Szene ab. Die Leopardin ist auf der Pirsch. Sie hat eine Herde Kudu-Antilopen gewittert, verfällt vom Trab- in den Laufschritt. Zwei Hyänen folgen ihr in respektvollem Abstand. Als opportunistische Jäger hoffen sie auf einen Teil der Beute ausgewachsene Tiere, ebenso wie die Leopardin selbst. Schwerfälliger als die elegante Raubkatze. Sie ist wunderschön, so beendet Norman seinen Vortrag. Dann erklärt er seinen staunenden Schülern, woher er das alles weiß. Die Form der Pfoten und der Zehen, sichtbare oder fehlende Krallenabdrücke, die Entfernung und Anordnung der Hinter- und Vorderpfoten alles Hinweise, die überlebenswichtig sein können. Denn wer möchte schon einer jagenden Leopardin über den Weg laufen? Hyänen bewegen sich wie Models, meint der 24-Jährige scherzend und geht ein paar Schritte hüftschwenkend durch den Busch. Ansonsten würden sie bei ihrem Körperbau das Gleichgewicht verlieren. Kerry-Lee und die anderen kichern. Zweieinhalb Stunden und etliche Spuren später kehren sie ins Camp zurück. Pünktlich mit den letzten Sonnenstrahlen. Kerry-Lee schnappt sich eine der Solarlaternen, denn elektrisches Licht gibt es in dem Camp nicht, geht ein paar Stufen hoch zur kleinen Holzveranda und öffnet die Tür des schlichten Raums, den sie sich mit einer Mitschülerin teilt. Zwei Betten, zwei Regale, ein kleines Badezimmer. Die Wände aus Zeltplanen, das Dach reetgedeckt. Wer Luxus liebt, liegt hier falsch. Ihre Freunde in Kapstadt könnten sich ein Leben ohne Strom und Handysignal nicht vorstellen, sagt Kerry-Lee. Aber ich finde es schön, die Zivilisation mal hinter mir zu lassen und in diese ursprüngliche Natur einzutauchen. Frisch geduscht trifft sich die Gruppe am Lager feuer wieder. Das Grillfleisch auf dem Rost duftet köstlich. Am Nachthimmel leuchtet der Vollmond, und sogar die Milchstraße ist sichtbar. In den sirrenden Gesang der Zikaden und das Lachen der Hyänen mischen sich plötzlich seltsame Klagelaute. Das ist der Alarmruf eines Buschbabys, erklärt Norman und richtet seine Taschenlampe auf eine der Baumkronen. Dort sitzt der putzige Primat mit dem buschigen Schwanz. Seine riesigen Augen starren auf eine Schlange, die sich um einen der Äste windet. Es verteidigt sein Revier gegen die Python. Schlangenlinie: Ein Buschbaby beobachtet wachsam eine Python, die sich langsam nähert. Der morgendliche Kaffee wird am Boden serviert (oben) Die Kursteilnehmer tauschen die Eindrücke des Tages noch einmal aus und verschwinden schon bald in ihren Zelten. Norman bleibt als Letzter zurück. Ich möchte noch etwas Zeit mit meinen Ahnen verbringen. Seine Vorfahren vom Volksstamm der Makuleke lebten früher in dieser Gegend, bis das rassistische Apartheid regime sie aus ihrer Heimat vertrieb und diese zu einem Teil des Krüger-Nationalparks erklärte. Erst nach der demokratischen Wende, Mitte der Neunziger, bekamen die Makuleke ihr Land zurück. Heute werden sie an den Einnahmen aus dem Tourismus beteiligt. Eco-Training und zwei Lodges in der sogenannten Makuleke-Konzession schaffen Arbeitsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten für junge Leute wie Norman. Vielleicht wäre ich sonst irgendwo in einem Büro gelandet, meint er nachdenklich, bevor auch er zu Bett geht. Am Morgen werden die Schüler von den Klängen der Buschtrommel geweckt. Es ist Viertel nach fünf und noch stockdunkel. Verschlafen ziehen sich alle ihre beigefarbenen Shorts, Kakihemd und Stiefel an. Mit den ersten > 58 å åç Reisemagazin å åç Reisemagazin 59

13 Connochaetes Auch bekannt als: Gnu Größe (Schulterhöhe): cm Lebenserwartung: 20 Jahre Besonderheit: bis zu 80 km / h schnell Sonnenstrahlen brechen sie auf. Die weite Buschlandschaft erscheint im Morgenrot noch mystischer. Auf den Gräsern und Wildblumen am Bode n schimmern Tautropfen. Im Sand laufen Dutzende Spuren durcheinander. Robert und Norman bleiben alle paar Schritte stehen, erklären die teils marginalen Unterschiede: Hufabdrücke von Gnu-Antilopen und Büffeln, mal schlank und spitz zulaufend, mal groß und breit. Etliche besonders knifflige Vogelspuren, die die Schüler zur Bestimmung mit einem Lineal vermessen. Sogar die Spuren von Ameisen und Spinnen. Die Schüler haben ihre Augen konzentriert auf den Boden geheftet. Aber ihr müsst den Blick zwischendurch auch heben, rät Bruce Lawson. Wenn eine Spur nicht eindeutig ist, helfen andere Hinweise im Busch: der Kot der Tiere, die Reste ihrer letzten Mahlzeit, der Geruch ihrer Reviermarkierung. Der Mann mit dem rotbraunen Vollbart ist einer der erfahrensten Field- Guides Südafrikas, leitet das Eco-Training-Camp in Makuleke und sorgt bei diesem Kurs für die Schwer verliebt: Ein männlicher Elefant auf Brautschau. Oben: Die angehenden Fährtenleser feiern im Limpopo den Abschluss ihres Kurses Sicherheit der Gruppe. Mit einem großkalibrigen Gewehr steht er etwas abseits, seine Augen registrieren wachsam jede noch so kleine Bewegung, seine Ohren sind gespitzt. Hört mal, dieser Vogel. Das ist ein Madenhacker. Das heißt, dass wahrscheinlich Büffel in der Nähe sind. Tatsächlich: Ein paar Schritte weiter, auf der anderen Seite des Wasserlochs, steht eine ganze Herde der massigen Tiere. Im Busch brauche man alle Sinne, betont Bruce, ohne die Büffel aus den Augen zu lassen. Wer all das zu deuten weiß, kann Touristen ein einzigartiges Erlebnis bescheren. Selbst wenn sich die Big Five (Nashorn, Elefant, Büffel, Löwe, Leopard) mal nicht blicken lassen. Denn Fährtenleser erwecken eine leer erscheinende Landschaft zum Leben. Sogar die Stimmung der Tiere lässt sich aus ihren Spuren ablesen. Im Flussbett entdeckt die Gruppe die ovalen Fußabdrücke eines Elefanten. Dazwischen eine seltsame Schlangenlinie. Nach einigem Rätseln kommen die Schüler darauf: Der Elefant hat seinen Rüssel auf dem Rückweg vom Fluss über den Boden schleifen lassen ein Zeichen dafür, dass er nach seinem Bad entspannt war. Die Sonne geht langsam unter und taucht die urwüchsige Flusslandschaft in Rotorange. Zeit, dass sich auch die Schüler nach den intensiven Schulungstagen entspannen. Robert und Norman haben eine Überraschung vorbereitet: eine Kühlbox mit Getränken. Sie schauen lächelnd zu, wie ihre Schützlinge mit ihren Drinks übermütig im Wasser planschen. Es war eine faszinierende Woche, bilanziert Kerry-Lee atemlos. Ich werde den Boden nie wieder mit denselben Augen ansehen. Er erzählt so viele Geschichten! Als es dunkel wird, machen sich alle im Geländewagen auf den Weg zurück zum Camp. Norman sitzt auf dem Stammplatz eines jeden Fährtenlesers, auf der Kühlerhaube von dort aus hat er den besten Überblick. Seine Taschenlampe leuchtet rechts und links in den Busch, bis er plötzlich eine Hand hebt. Der Wagen hält, und alle halten kurz den Atem an. Die Leopardin sitzt am Rand der Sandpiste. Sie ist gerade von ihrem Schlafbaum geklettert, aber angesichts des Motorengeräuschs hellwach. Wachsam mustert sie die Menschen in dem Auto. Sie wittert, dass von ihnen keine Gefahr ausgeht. Also nimmt sie sich Zeit, schaut ihnen direkt in die Augen. Ihr geflecktes Fell ist makellos, ihre Erscheinung stolz und kraftvoll. Sie ist eine Schönheit, so wie Norman sie beschrieben hatte. Nach einer Weile steht sie anmutig auf, streckt sich kurz und verschwindet im Dickicht. Zurück bleiben nur die Abdrücke ihrer Pfoten.. Syncerus Auch bekannt als: Büffel Größe (Schulterhöhe): cm Lebenserwartung: 18 Jahre Besonderheit: Spitzname schwarzer Tod Bis zu 200 Menschen pro Jahr fallen Büffeln zum Opfer Loxodonta africana Auch bekannt als: Elefant Größe (Schulterhöhe): bis zu 400 cm Lebenserwartung: Jahre Besonderheit: Der längste gefundene Stoßzahn maß 350 cm 60 å åç Reisemagazin

14 Shamwari Game Reserve. Es bietet abwechslungsreiche Landschaften, eine hohe Anzahl von Großwild und kundige Führer. In dem mehrfach ausgezeichneten Park gibt es 5 Luxus-Lodges, ideale Ausgangspunkte für die Game-Drives. Shamwari bezeichnet sich als malariafrei, das macht ihn auch für Eltern mit Kindern attraktiv. Timbavati Private Nature Reserve bei Maruleng, Limpopo, Tel. +27 (0)15 / (B 7) Madikwe Game Reserve, ca. 1 Stunde Fahrt von Zeerust Mob. +27 (0) (B 6) co.za Phinda Private Game Reserve bei Hluhluwe, KwaZulu-Natal Tel. +27 (0)11 / (C 8) Shamwari Game Reserve Auf dem Weg zur Wild Coast Tel. +27 (0)42 / (E 5/6) STAATLICHE PARKS Wem die privaten Luxuslodges zu teuer sind, der kann in die Nationalparks und andere staatliche Parks ausweichen. Von Campingplätzen über einfache Rondavels bis zu luxuriöseren Chalets gibt es dort zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten zu günstigen Preisen. In Tierreichtum, Schönheit und Vielfalt der Landschaften stehen die staatlich geführten Parks ihrer privaten Konkurrenz in nichts nach. Touristen haben die Wahl, sich selbst mit dem Mietwagen auf die Pirsch zu begeben oder eine Safari mit einem Ranger zu buchen. In vielen Reservaten, wie dem Hluhluwe-Umfolozi Park, werden auch geführte Bush- Walks angeboten (von Spaziergängen bis zu mehrtägigen Wanderungen), mit Übernachtung unterm Sternenhimmel. South African National Parks: Pretoria, Gauteng Tel. +27 (0)12 / Ezemvelo KZN Wildlife: Pietermaritzburg, KwaZulu- Natal, Tel. +27 (0)33 / Krüger-Nationalpark Das größte und bekannteste Wildreservat wurde 1898 gegründet und nach dem früheren Präsidenten der Republik Transvaal, Paul Krüger, benannt. Die Größe des Parks ist beträchtlich: Die Nord- Süd-Ausdehnung beträgt etwa 350 km, die Ost-West- Ausdehnung ca. 60 km. Im Norden grenzt er an Simbabwe, im Osten an Mosambik. Einer Begegnung mit den Big Five können Besucher gelassen entgegensehen, denn die Tiere haben sich an Gäste gewöhnt. Für die Übernachtung stehen mehr als 20 Rest Camps zur Verfügung, u. a. das im Norden gelegene Punda Maria und das Skukuza Rest Camp am Süd eingang des Parks. Naturerkundungen sind auf den sieben Wilderness Trails möglich. Tel. +27 (0)13 / (A/B 8) Zentrale Reservierung: Tel. +27 (0)12 / Marakele National Park Auf dem Gelände des erst 1996 eröffneten, ha großen Parks, etwa 30 km nordöstlich von Thabazimbi, finden sich Elefanten, die aufgrund der Überzahl im Krüger-Nationalpark hierher umgesiedelt wurden. Neben weiteren 21 Großtierarten bietet der Park 275 Vogelarten eine Heimat, u. a. dem vom Aussterben bedrohten Kapgeier. Langzeitgäste haben die Wahl zwischen einem Campingplatz und einem Camp mit gut ausgestatteten Safarizelten. Tel. +27 (0)14 / Zentrale Reservierung: Tel. +27 (0)12 / (B 6) marakele Hluhluwe-Umfolozi Park Allein der Zungenbrechername vermittelt ein Gefühl 01 Bodenlose Schönheit: Bayethe Tented Lodge im Shamwari Game Reserve 02 Streifzug: Steppenzebras im Hluhluwe-Umfolozi Park 03 Geländegang: Ein Breitmaulnashorn stellt sich den Touristen im Shamwari Park 04 Familienausflug: Elefantenherde mit Jungen im Addo Elephant National Park 05 Beobachtungsposten: Der Schwarzhalsreiher ist ein geschickter Jäger Fotos: Silke Bodenberger (2), South African Tourism von Out of Africa. Etwa 280 km nördlich von Durban gelegen, ist er mit einer Fläche von ha eines der ältesten afrikanischen Wildschutzgebiete. Die beiden Areale in KwaZulu-Natal mit ihren weiten Tälern, dichtem Dschungel und metallisch glänzenden Flüssen sind das Rückzugsgebiet des einst vom Aussterben bedrohten Breitmaulnashorns. Mehr als 2000 weiße und schwarze Dickhäuter bevölkern neben Löwen, Elefanten, Leoparden, Zebras und Giraffen das Areal. Im Park gibt es einige Unterkünfte, u. a. die luxuriöse Mtwazi Lodge. Tel. +27 (0)35 / Zentrale Reservierung: Tel. +27 (0)33 / (C 8) Golden Gate Highlands National Park Der ha große Park bei Lesotho trägt seinen Namen zu Recht, denn die Sonne hinterlässt Goldtöne auf den Sandsteinfelsen. Außerdem bilden zwei gewaltige, rostrote Felsbrocken mit einer Höhe von 76 m das eigentliche Golden Gate. Der Park, in dem im Frühling Abertausende Blumen blühen, ist das Rückzugsgebiet von Antilopen, Zebras und Greifvogelarten. Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Gelände. Tel. +27 (0)58 / Zentrale Reservierung: Tel. +27 (0)12 / (C 6/7) parks/golden_gate Addo Elephant National Park Der etwa ha große Park, rund 70 km nördlich von Port Elizabeth, wurde 1931 gegründet, als Vorzeige- Reservat für Dickhäuter und um die Addo-Elefanten vor der Ausrottung zu schützen; mittlerweile leben hier wieder mehr als 200 Tiere. Neben Nashörnern, Löwen und Leoparden sind auch Kapbüffel zu sehen. Wer längere Zeit für Tierbeobachtungen einplant, hat die Wahl zwischen verschiedenen Unterkünften: von einfachen Rundhütten bis zur noblen Luxuslodge. Etwa 12 km nördlich liegt der Zuurberg Park, heute ein Teil des Addo Elephant National Park. Tel. +27 (0)42 / Zentrale Reservierung: Tel. +27 (0)12 / (E 5) Mountain Zebra National Park Der vergleichsweise kleine Park, ca. 15 km westlich der Stadt Cradock, wurde 1937 gegründet und umfasst rund ha. Angelegt wurde er zum Schutz des vom Aussterben bedrohten Kap-Bergzebras, dessen Population bis heute auf etwa 700 Tiere angewachsen ist. Neben den Zebraherden sind auf dem nährstoffreichen Grasland der Hochebenen und an den höher gelegenen Berghängen des Bankberg-Massivs u. a. Antilopen, Kaffernbüffel, Hyänen und Löwen anzutreffen. Zur Übernachtung stehen Farmhäuser, Zelt- und Caravanplätze sowie z. B. das viktorianische Doornhoek Guest House zur Verfügung. Tel. +27 (0)48 / Zentrale Reservierung: Tel. +27 (0)12 / (E 5) mountain_zebra Kgalagadi Transfrontier Park Entstanden durch den Zusammenschluss des südafrikanischen Gemsbok-Parks und des Gemsbok-Parks in Bot s wana, umfasst das Gelände dieses Nationalparks rund km2. Landschaftlich zeigt er sich eher monoton, da er z. T. nur spärlich bewachsen ist, dennoch sind die roten Sanddünen und die Weite faszinierend. Das Reservat ist für Gams-, Springböcke und Antilopen sowie für seine dunkelmähnigen Löwen bekannt. Zur Übernachtung stehen Gästehäuser, Luxuszelte oder Herrenhäuser wie das Le Must River Manor bereit. Tel. +27 (0)54/ Zentrale Reservierung: Tel. +27 (0)12/ (B 3/4) kgalagadi. 62 å åç Reisemagazin * Die Koordinaten beziehen sich auf die Übersichtskarte Seite 140 å åç Reisemagazin 63