Beryl- EVO. Wettbewerbssegler 2m RES und E-RES Klasse. CFK Heckausleger mit Kreuzleitwerk. Segler und E-Version

Transkript

1 Beryl- EVO CFK Heckausleger mit Kreuzleitwerk Segler und E-Version Wettbewerbssegler 2m RES und E-RES Klasse

2 Vorwort zu Beryl: Beryl: englischer weiblicher, amerikanischer männlicher Vornahme (eher selten) Silikat: Halbedelstein, grüne Farbe, selten rot, gelb oder blau. Song von Mark Knopfler, zu ehren von Beryl Bainbridge, einer englischen Schriftstellerin. Wettbewerbsflugzeug der F3B-RES Klasse! Herzlichen Dank, dass sie Sich für den Bau des Beryl entschieden haben. Sie können beim Bauen entscheiden, ob Sie die Segler oder die E-Version bauen, die Bauteile für beide Versionen sind im Bausatz enthalten. Diese Bauanleitung ist für den erfahrenen Modellflieger gedacht, es werden nicht alle Bauschritte bis in kleinste Detail dargestellt, dennoch ist der Bau dieses Modells ohne größeren Aufwand möglich und für jeden versierten Modellflieger keine große Herausforderung. Bevor Sie beginnen: Bauteile: Nr.: Anzahl Benennung Material Dicke/Dimension 1 2 Rumpfseitenteil, links, rechts Balsa 3 mm 2 je 1 Motorspant 1 und 1A (2 Varianten) Sperrh. 1.5mm 3 je 1 Rumpfspant 2-4 Pappelsp. 3 mm 4 1 Rumpfverstärkung oben 10 Sperrh. 1.5mm 5 4 Verstärkung Flächenbefestigung 9 Sperrh. 1.5mm 6 1 Servobrett Pappelsp. 3 mm 7 2 Verstärkung Servobrett 8 Pappelsp. 3 mm 8 2 Rumpf verstärkung Pappelsp. 3 mm 9 1 Verstärkungsspant 11 Pappelsp. 3 mm 10 1 Hochstarthakenaufnahme Sperrh. 1.5mm 11 2 Dreikantleiste Balsa 8x8x Rumpfbeplankung Balsa 3mm 13 1 Heckausleger CFK Ø10/9x CFK Verstärkung CFK 3x0,5x Rumpfnase (nur Seglerversion) Balsa 3mm 16 2 Bowdenzüge kompl. mit Innenseele Ø2x HLW Auflage Balsa 3mm 18 2 Ruderhörner GFK 10x15x HLW Höhenruder Balsa 3mm 20 2 HLW Höhenruder Versteifung Balsa 3mm 21 2 HLW Randbögen Balsa 3mm 22 1 HLW Endleiste (Flosse) Balsa 3mm 23 1 HLW Auflage Balsa 3mm 24 2 HLW und SLW Verstärkung CFK Ø3/2x HLW Diagonalrippen (h1-h4 je 2x) Balsa 3mm 26 2 SLW Randbogen Balsa 3mm 27 1 SLW Haupfholm Balsa 3mm Seite 2

3 28 1 SLW Auflage Balsa 3mm 29 8 SLW Diagonalrippen (s1-s8) Balsa 3mm 30 1 SLW Haupfholm Ruder Balsa 3mm 31 1 SLW Endleiste Ruder Balsa 3mm 32 1 SLW Randbogen Ruder Balsa 3mm 33 1 SLW Verstärkung Ruder (EVO) Balsa 3mm 34 1 SLW Flosse Verstärkung Finne Balsa 3mm 35 1 SLW Flosse Nasenleiste Finne Balsa 3mm 36 4 Flügelbeplankung unten Balsa 1mm 37 2 Wurzelrippen (WR) Sperrh. 1.5mm 38 2 Verstärkungsrippen (2) Sperrh. 1.5mm 39 2 Holmgurt Flügelinnenteil CFK 5x0.6x Holmgurt Flügeaußenteil CFK 3x0.5x Flügelrippen Balsa 2mm 42 4 Rippenverstärkungen (2A, 7A) Balsa 1.5mm 43 4 Holmstege stehende Maserung Balsa 3mm 44 2 Eckverbinder EV Sperrh. 1.5mm 45 1 Flächensteckung ALU ø8/7x Flächenverbinder CFK ø7x Nasenleiste Balsa 10x2x Randbogen Balsa 3mm 49 2 Bremsklappenauflage Balsa 3x3x Klappenschacht (16) Balsa 3mm 51 6 Beplankung Flügel oberseite Balsa 1mm 52 2 Bremsklappen Balsa 3mm 53 2 Bremsklappenkulissen GFK 5x25x Hellingrippen Balsa 3mm 55 4 Hellingauflage (Endleiste) Balsa 2mm 56 2 Bauhilfe Helling Kiefer 5x2x Nylonschraube M4x30 Flügel Nicht im Bausatz enthalten: Sekundenkleber, Weißleim, Bespannmaterial, Hochstarthaken Servos: 2x Graupner DES 271 oder 281 oder ähnlich, 2x 8mm Servo mit 1,5 kg Baumaß 25x8x20mm Motor: Hacker A10 7L +4,4:1 mit (Getriebe), Luftschraube 13x8 oder Torcster Brushless Blue A2225/ (Direktantrieb), Luftschraube 8x5 Regler: Hacker Speed Controller X-12-Pro mit BEC Stromversorgung: LIPO 3S 800 bzw. 3S 450 Baubrett Rumpf: 1200 x 200 mm, Flügel 2100x300 mm Leitwerke: Beginnen sie zum Aufwärmen mit dem Leitwerk. Fixieren sie den Bauplan auf dem Baubrett und decken diesen mit PE-Küchenfolie ab. Fixieren sie die Bauteile und verkleben sie die Teile mit Sekundenkleber. Seite 3

4 Schleifen Sie die Ruder an der Scharnierseite schräg an um einen Ruderausschlag zu ermöglichen, das Scharnier besteht aus einem TESA Klebefilm und ist an der Oberseite bzw. links. Heckrohr: Verkleben Sie die Bauhilfe (siehe Bild unten) Schieben Sie das Rohr bis zum Anschlag in die Bauhilfe und Bohren Sie die Löcher ø3mm je unten und Oben. Stecken Sie den Bohrer als Verdrehsicherung durch das gebohrte Loch und Feilen Sie an der Hinterseite die Einkerbung für die 3x0,5mm CFK Verstärkung der SLW Flosse. Die Bauhilfe dient als Schablone. Seite 4

5 Verkleben Sie die Flosse mit dem Heckrohr, legen Sie 4.5mm am Randbogen der Flosse unter und verkleben Sie die HR-Auflage 32mm vor der SR-Flosse. Rumpf: Der Rumpfaufbau ist bewusst sehr einfach gehalten, um den Bauaufwand in Grenzen zu halten. Kleben sie die Balsadreikantleiste (8x8)auf die Seitenteile. Verkleben Sie die Verstärkungen mit dem Servobrett und der Flügelauflage. Seite 5

6 SetzenSie die Teile auf das Rumpfseitenteil und verkleben alles miteinander Verkleben Sie die Rumpfhälften und den Motorspant und die untere Rumpfbeplankung (Balsa 3mm mit Maserung quer). Wenn alles sorgfältig verklebt ist, dann verbreitern Sie den Bereich des Kabinendeckels indem Sie die Dreikantleiste auf 3mm Dicke senkrecht ausnehmen. Die Ausnehmung sollte ca. 10mm länger sein als die Kabinenhaube, sonst passt die Haubenfixierung nicht. Nun können sie die restliche Rumpfbeplankung (Balsa 3mm mit Maserung quer) auf den Rumpf aufkleben. Vergessen Sie nicht auf die Rumpfhaube (Deckel) für den Zugang zur Elektronik. Die Halterung des Rumpfdeckels kann entweder mit Magnet oder aus Resten der CFK-Verstärkung 3x0.5 mm (Feder) hergestellt werden. Seite 6

7 Rumpfnase (nur Seglerversion) Verkleben Sie die Teile der Nase so, dass 3 Baugruppen entstehen, danach verkleben die Nase komplett, nachdem sie den Spant 1 plangeschliffen haben, kann die Rumpfnase an den Rumpf verklebt werden. Der Rumpf kann nun verschliffen werden, verrunden Sie die Kanten. (siehe Bauplan) Heckausleger einbauen: Schieben Sie den Heckausleger von hinten bis zum Spant 3 und lassen Sie Ihn 2mm überstehen. Richten Sie den Ausleger im rechten Winkel zur Tragflächenauflage aus und verkleben Sie den Ausleger mit dem Rumpfboot sorgfältig. Montage Höhenruder: Das Höhenruder wird mit 2 Schrauben auf den HR-Auflage verschraubt (siehe Bauplan), kontrollieren Sie ob HR und SR im rechten Winkel zu einender stehen, ev. muss noch etwas nachgearbeitet werden. Servo Einbau: Das hintere Servo wird von oben in das Servobrett gesteckt und verschraubt. Das vordere Servo wird durch den vorderen Durchbruch in der Flächenbefestigung auf das Servobrett nach hinten geschoben. Danach wird die Verstärkung durch die Ausnehmungen im Rumpf eingeschoben und mit Sekundenkleber gesichert. Dieser ungewöhnliche Servoeinbau ist notwendig, um mit allen Versionen des Beryl kompatibel zu bleiben. Seite 7

8 Tragfläche: Bevor Sie mit dem Bau der Tragfläche beginnen, muss eine Helling (Hilfskonstruktion) gebaut werden. Diese Helling ist notwendig um einen verzugsfreien und Flügel zu bauen, da sonst die Geometrie des Profils nicht mit hinreichender Genauigkeit gebaut werden kann. Helling: Sie benötigen ein gerades verzugsfreies Baubrett von mindestens 1100x 300mm oder 2000 x 220 mm. Übertragen sie den Rippenabstand von Bauplan auf das Baubrett (bis Rippe 1, 20mm Abstand, Rippe 5 bis 12, 40mm Abstand, Rippe 13 bis 14, 20mm Abstand, danach 40mm Abstand bis Rippe 26). Zeichnen Sie eine Linie parallel zur Vorderkante de Baubretts im Abstand von 60mm und verkleben Sie die Kiefernleiste mit der Hinterkante. Setzen Sie die Rippen auf und fixieren Sie alles mit Sekundenkleber. In diesem Fall habe ich die Außenflügeln (Ohren) an der Knickstelle getrennt. Danach kleben Sie je 2 Stk. Balsa 1,5mm in die Ausnehmungen der Rippen (Auflage für die Endleiste) Fertige Helling ACHTUNG Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite!!!! Seite 8

9 Decken Sie die Helling mit Küchenfolie ab um ein Verkleben der Flügelbauteile mit der Helling zu verhindern. Flügel: Verkleben Sie die Holmgurte mit der Nasenbeplankung, die Hinterkante des Holmgurts ist an der Unterseite der Beplankung angezeichnet. Die Innenflügel haben einen Holmgurt 5.0 x 0.6 x 500 mm die Außenflügel 3.0 x 0.5 x 470 mm. Beginnen Sie mit dem Bau der Außenflügel (Ohren). Fixieren Sie die Unterbeplankung an der Helling und kleben Sie den Holmsteg auf den Holmgurt. Trennen Sie den Holmsteg bei jeder Rippe durch (Blasamesser) Setzen Sie die Rippen ein und verkleben diese mit der unteren Beplankung. Im Bereich der Knickstelle entfernen Sie den Homsteg und ersetzten diesen durch den Eckverbinder (EV), kontrollieren sie danach die Passung des oberen Holmgurtes, ggf. muss der Steg etwas Seite 9

10 nachgearbeitet werden und verkleben sie den oberen Holmgurt mit dickflüssigem Sekundenkleber. Achten Sie sorgfältig darauf, dass der Holmgurt flächig mit dem Steg verklebt ist, da sonst eine potentielle Bruchstelle entsteht. Verkleben sie die obere Beplankung. Wenn sie eine RES konformes Wettbewerbsflugzeug bauen, dann eignet sich am besten dazu Epoxidharz mit Baumwollflocken und ev. Aerosil (Kieselsäure) zum eindicken, wenn sie keinen Wettbewerb fliegen, dann können sie auch die Hinterkante an der Verklebung mit eine 30mm Glasfaserband (50g/m²) verstärken. Innenflügel: Trennen Sie das Alu Rohr Ø8/7 mittig durch (60mm Länge) und verkleben Sie Dieses mit der Wurzelrippe. Achtung, linke und rechte Seite herstellen. (rechte Seite) Wie beim Außenflügel verkleben sie den Holm mit der Beplankung (Hinterkante Holm ist auf der Beplankung angezeichnet. Decken Sie die Helling mit Küchenfolie ab und fixieren sie die Untere Beplankung. Verkleben Sie den Holmsteg, trennen Diesen an den Rippen durch setzten Rippe 3 bis Rippe 12 ein. Bauen Sie die rechte und die linke Seite. Seite 10

11 Schieben Sie die Rippe 2 auf das Alu Rohr und verkleben Sie die an der rechten Flügelhälfte die Wurzelrippe und die Rippe 2 mit der Beplankung. Nehmen Sie die rechte Flügelhälfte von der Helling und stecken sie die den Flächenverbinder (CFK Ø7 x 118mm) in das Rohr, stecken Sie die linke Wurzelrippe und die Rippe 2 auf den Flächenverbinder und verkleben Sie so die linke Flügelsteckung mit der Beplankung, dadurch passt die Steckung und die V-Form ergibt sich automatisch. Achtung: Die Verklebung vorerst nur heften, erst nach dem Sie die Flügelhälften wieder auseinander genommen haben, sollten Sie die Verklebung fertigstellen. (Gefahr, dass Sie die Steckung mitverkleben). Nach dem Sie die rechte Seite wieder am Helling fixiert haben, platzieren sie den Außenflügel (Ohr) an der Knickstelle und stellen durch Unterlegen am Randbogen die richtige V-Form her. Passen sie den Holmsteg an, dieser muss nun um die Länge des Eckverbinders (EV) gekürzt werden und verkleben Sie den Eckverbinder (EV) mit dem Holmgurt. Derselbe Vorgang muss nun auch mit der anderen Flügelseite gemacht werden. Wenn beide Ohren verklebt wurden, kann der obere Holmgurt eingepasst (CFK 5x0.5x500) mit dem Holmsteg verklebt werden, ev. muss der Holmsteg etwas in der Höhe angepasst werden. Die Verklebung sollte mit dickflüssigen Sekundenkleber erfolgen. Achten Sie sorgfältig darauf, dass der Holm flächig mit dem Steg verklebt ist. Stellen Sie die Verstärkungen für die Verschraubung her, es Seite 11

12 eignet sich am besten dafür 2 Balsasteifen zwischen Wurzelrippe und Rippe 1 zu stellen und passen Sie diese an die Rippenkontur an (siehe Bauplan) Bremsklappe: Zwischen Rippe 2 und Rippe 7 ist eine Drehbremsklappe vorgesehen. Verkleben Sie den hinteren Abschluss (besteht aus Teil 16 und Balsaleiste 3x3x200)und die seitlichen Auflagen 2A und 7A mit den Rippen 2 und 7. Obere Beplankung: Überprüfen Sie vor dem Verkleben der oberen Beplankung die ob diese an der Anschlussstelle beim Außenflügel passt, ev. muss hier etwas nachgearbeitet werden. Die hintere Beplankung liegt 0.5mm am Holmgurt auf. Die Verklebung der Beplankung mit dem Rippen können Sie mit Weißleim durchführen, die Endleiste sollten sie mit Epoxidharz, welches mit Baumwollflocken und Aerosil (Kieselsäure) eingedickt ist, verkleben. Diese Verklebung ergibt eine feste stabile Hinterkante und ist RES konform. Wenn Sie an keinem RES Wettbewerb teilnehmen, können Sie die Hinterkante vor dem Zusammenkleben zusätzlich mit 30mm breiten Glasgewebe 50g/m² verstärken. Vergessen Sie nicht die Verstärkungen an den Schraubenlöchern mit Epoxidharz und Microbaloons aufzufüllen. Seite 12

13 Nach dem die hintere Beplankung aufgeklebt wurde, ziehen Sie das Kabel für das Klappenservo in die dafür vorgesehenen Löcher ein. Beim Holmsteg müssen Sie dafür noch einen Durchbruch machen. Decken Sie das Kabelende an der Flügelwurzel mit Klebeband ab und verkleben Sie die vordere Beplankung vergessen Sie nicht die Verstärkung für die Verschraubung mit Epoxidharz und Microbaloons zu füllen). Nasenleiste: Verschleifen sie die Nasenbeplankung stirnseitig bis zu den Rippen, Verkleben sie die Nasenleiste (2x Blasa 10x2) mit Weißleim oder Sekundenkleber. Verkleben sie die Randbögen und passen diese an die letzte Rippe an, danach verrunden Sie diesen. Schleifen sie die Nase gemäß den Rippenzeichungen am Bauplan und überschleifen Sie den kompletten Flügel mit 240er Schleifpapier. Bremslkappe: Passen Sie die Bremsklappen an den Ausschnitt in der Beplankung an und schleifen sie die Scharierseite der Bremsklappe 45 an. Stellen sie das Servo des Bremsklappenservos in die Mittelposition (Servotester) und montieren Sie den Servohebel 45 nach hinten. Biegen einen Stahldraht 1,5mm Durchmesser und einer Länge von 6mm um 90 um und längen diesen auf 12mm ab. Seite 13

14 Verkleben sie den Stahldraht mit den Servohebel (siehe Bild) und sichern Sie diesen mit Schrumpfschlauch und Sekundenkleber. Passen sie die Kulisse an die Bremsklappe an (wegschleifen). Sichern Sie das Klappenservo mit Schrumpfschlauch und verkleben Sie dieses mit der unteren Beplankung bei der Rippe 4. Markieren sie die Position der Kulisse und verkleben diese mit der Bremsklappe. Montieren Sie nun die Bremsklappe, verwenden Sie als Scharnier TESA Klebeband. Fertigstellung: Bohren Sie die Löcher für die Flächenbefestigung am Flügel (4mm Durchmesser) und Markieren die Bohrungen der Flügelverschraubung am Rumpf (siehe Bauplan). Bohren Sie mit 3mm und schneiden dann eine Gewinde M4. Das Gewinde mit Sekundenkleber festigen und danach noch einmal mit dem Gewindebohrer das Gewinde fertig auf Maß schneiden. Der Durchbruch für die Kabel der Bremsklappenservos befindet sich 15 mm hinter der Nasenleiste zwischen Wurzelrippe und Rippe 1, installieren Sie die restliche Elektronik (Servos, Empfänger, Motor Regler und Stromversorgung), als Akku empfehle ich 3S 450mAh, 3S-800 mah sind auch möglich. Seglerversion 4 Zellen ENELOOP 800mAh. Es empfiehlt sich eine Bespannung aus leichter Bügelfolie (ORACOVER LIGHT), die Unterseite sollte dunkel bespannt werden zur besseren Sichtbarkeit in großer Höhe. Schwerpunkt: 60mm hinter der Nasenleiste an Flügelwurzel gemessen. Seite 14

15 Zum Einstellen des Schwerpunkt kann der Flugakku so lange verschoben werden, bis sich der Schwerpunkt bei 60mm hinter der Nasenleiste (Flügelwurzel) befindet. Es gilt: Starke Thermik, Schwerpunkt nach vorne um das Thermikkurbeln zu erleichtern, schwache Thermik, Schwerpunkt eher nach hinten um den Streckenflug zu verbessern Ruderausschläge (Startwerte): Seite +- 40mm, Höhenruder +- 10mm an der tiefsten Stelle gemessen. Bremsklappe: es genügt ein Ausschlag von 45 nach oben, dieser wirkt schon sehr kräftig. Bei Einsatz der Bremse muss ca. 5 mm Höhenruder dazu gemischt werden. E-Version: Es liegen 2 Motorspanten bei für Getriebemotor Hacker A10 +4:1 und Dierektantrieb ROXXY C oder ähnlich. Als Akku empfehlen wir einen 3S 450 mah und einen Regler 20A BEC. Flügel mit Doppel V: Ein 2. V-Knick verbessert die Händlingeigenschaften des Beryl. Diese Änderung können Sie auch nachträglich am Flügel durchführen. Legen sie den Flügel auf das Hellingbrett und zeichnen sie den Spant 21 an. Trenn sie den Flügel mit einem senkrechten Schnitt durch (Säge), schleifen sie die Schnittfläche vorsichtig eben und kleben sie sowohl an der Linken- wie auch an der rechten Seite eine 3mm Balsarippe. Verschleifen Sie die Balsaverstärkung (Balsarippe) mit der Flügelkontur. Schleifen Sie dann einen Gehrungswinkel auf die soeben angeklebte Balsarippe. Der Winkel gelingt am besten, wenn sie am Randbogen 20mm unterlegen, ebenso am restlichen Flügel im gleichen Abstand. Verkleben sie die beiden Flügelteile stumpf miteinander (keine Sorge die Verklebung ist ausreichend fest). Flugphasen: Streckenflugphase: alle Ruder im Strack, gilt auch für Steigflug mit Motor. Thermikflugphase: Höhenruder gezogen ca. 1 2 mm an der tiefsten Stelle gemessen Speedflugphase: Höhenruder gedrückt ca. 1mm an der tiefsten Stelle gemessen. Start: Höhenruder ca. 1.5mm gezogen. Bremse: ca. 45 nach oben Höhenruder 5 mm gezogen Achtung, Bremse in ausreichender Höhe testen und die Höhenruderstellung ggf. korrigieren. Vor dem Erstflug vergewissern Sie sich, dass alle Ruder im Strack eingestellt sind und sich in die richtige Richtung bewegen. Seite 15

16 Noch ein paar Tipps Beginnen Sie mit dem Erstflug in der Streckenflugphase. Ändern sie den Schwerpunkt in kleinen Schritten, 5g Blei reichen oft schon aus um das Flugverhalten zu beeinflussen. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß mit dem BERYL-EVO Helmut Loidl Seite 16