Bauphase 9 Stoßdämpfer und Rad für hinten rechts zusammensetzen Ihre Bauteile Reifen Stoßdämpferöl 3-mm-Flanschmutter, 2 x 6,8-mm-Uniball, 2 x 5,8-mm-Kugelgelenk, 2 x 3 x 20-mm-Kopfschraube, 2 x 3 x 20-mm-Schraubenschaft, 2 x Werkzeug & Material Zange Hobbymesser Sekundenkleber Baumwoll- oder Papiertuch Spülmittel Nassschleifpapier Schieblehre Rad, Radkappe und Aufkleber (Bauphase 2) Stoßdämpferteile (Bauphase 4) Für die Fertigung des Rades ziehen Sie Bauphase 3 zurate. Bauteile der Bauphase 4 Stoßdämpfergehäuse Feststellring Dämpferfeder, hinten Dämpferfederstopper 11-mm-O-Ring Stopperring 3-mm-O-Ringe, 2 x Mutter, 2,6 mm 2,3-mm-Unterlegscheiben, 2 x Dämpferkolben Kolbenstange Dämpferkappe 6,8-mm-Kugelpfanne 34
Den Stoßdämpfer zusammensetzen 1 Tipp Nur das vom Kolben abtrennen, was mehr als ein paar Millimeter absteht, da es leicht passieren kann, dass Sie zu viel Material abtragen. Überprüfen Sie die Bauteile auf Grate (siehe Markierung). Beim Entfernen beachten Sie den Tipp-Kasten rechts. Sind die Grate kleiner, genügt Schleifpapier zum Entfernen. Beim Entfernen von Graten, die sich auf der großen Oberfläche befinden, führen Sie die Klinge entlang der flachen Seite vom Körper weg. 2 3 4 Schützen Sie das Gewinde an der Kolbenstange mit einem Stoff- oder Papiertuch. Die Kolbenstange an der mit einem Tuch geschützten Gewindeseite mit einer Zange festhalten. Sie nehmen eine 2,3-mm- Unterlegscheibe auf...... und schieben diese auf die Kolbenstange. 5 6 7 Als Nächstes schieben Sie den Kolben auf die Stange,...... gefolgt von einer zweiten 2,3-mm- Unterlegscheibe. Zum Abschluss die 2,6-mm-Mutter aufsetzen und handfest drehen. 35
8 Sitzt die Mutter handfest, drehen Sie sie mithilfe einer zweiten Zange eine Umdrehung fester. Nun legen Sie die Baugruppe beiseite. 9 Der Stopperring weist nach oben gebogene Laschen auf. 10 Schieben Sie den Stopperring auf die Stoßdämpfer-Montagehilfe. 11 Die Laschen sollen in Richtung des breiten Bereichs weisen. 12 Fügen Sie einen 3-mm-O-Ring hinzu. 13 Einen zweiten 3-mm-O-Ring gegen den ersten schieben. 14 Die O-Ringe mit ein wenig Stoßdämpferöl versehen. 15 Die Dämpferkappe, wie gezeigt, auf das Ende mit den O-Ringen und dem Stopperring setzen. 36
16 Die Montagehilfe auf die Arbeitsfläche stellen, gut festhalten und die Dämpferkappe gerade herunterdrücken. 17 Die Oberseite der Kappe soll beinahe bündig mit dem schmalen Ende der Montagehilfe abschließen (siehe Strichlinie). Entfernen Sie 18 die Kappe, und prüfen Sie, ob der Stopperring die O-Ringe an ihrem Platz hält. Falls nicht, nochmals die Kappe aufsetzen und herunterdrücken. Geben Sie abermals Öl auf die O-Ringe. Ein Tuch verhindert, dass das Öl heruntertropft. 19 Wie gezeigt, die Kolbenstange auf die Dämpferkappe stecken. 20 21 Schieben Sie die Stange bis zum Anschlag in die Kappe. Überschüssiges Öl, das an der Stange haftet, wischen Sie ab. Umwickeln Sie die Stange mit einem Tuch, um sie vor Beschädigung durch die Zange zu schützen. 22 Die Stange in die 6,8-mm- Kugelpfanne stecken. 23 37
24 25 Die Kugelpfanne so weit auf die Stange drehen, dass sie das Gewinde komplett verdeckt. Ermitteln Sie mit einer Schieblehre den Abstand zwischen Pfanne und Kappe. Er sollte 14 mm betragen. Die Pfanne entsprechend vor- oder zurückdrehen. 26 27 14 mm Nochmals den Abstand von 14 mm überprüfen. Falls Sie nicht über eine Schieblehre verfügen, verwenden Sie ein Lineal für diesen Zweck. Die Kappe in Richtung Pfanne schieben, dann den 11-mm-O-Ring über den Kolben hinweg auf die Stange setzen. 28 Lassen Sie nun den O-Ring in die Kappe gleiten. 29 Er soll in der innenseitigen Rille der Kappe ruhen (siehe Foto). 30 Stecken Sie vorübergehend die Dämpferbaugruppe in das Dämpfergehäuse. 31 Beide Teile gegeneinander drehen, um sie zusammenzuhalten. 38
32 Die Öffnung in der Kugelpfanne (siehe Markierung) ist auf einer Seite kleiner als auf der anderen. 33 Setzen Sie einen 6,8-mm- Uniball in die größere Öffnung der Kugelpfanne. 34 Bei Einsetzen darauf achten, dass die Bohrung des Uniballs parallel zu jener der Kugelpfanne bleibt. Ein Stofftuch schützt vor Kratzern, wenn Sie mit einer Zange den Ball in die Pfanne drücken. 35 Bewahren Sie die übrigen Bauteile in einer mit der Nummer der Bauphase versehenen Tüte auf. 36 Ihr Baufortschritt 39
Bauphase 10 Die hinteren unteren Querlenker zusammensetzen Ihre Bauteile hinterer Querlenker (unten, links) hinterer Querlenker (unten, rechts) 4 x 74-mm-Stift, 2 x E3 E-Ring, 4 x Werkzeug & Material Zange Seitenschneider Hobbymesser 2,5-mm- Sechskantschlüssel Kreuzschlüssel Hintere Differential-Baugruppe (Bauphase 8) 3-mm-Flanschmutter, 2 x (Bauphase 9) 5,8-mm-Kugelgelenk, 2 x (Bauphase 9) 3 x 20-mm-Kopfschraube, 2 x (Bauphase 9) 40
Die Bauteile vorbereiten 1 2 Mit einem Seitenschneider behutsam die Verbindungsstege (eingekreist) zwischen Querlenkern und Gießast durchtrennen. Anschließend ist es erforderlich, die Bauteile mit scharfer Klinge zu entgraten (siehe Pfeile). 3 Einen E3 E-Ring mit der gewölbten Seite nach oben auf das dünnere Ende des 4 x 74-mm-Stifts drücken. 4 Am besten drücken Sie ihn mit der Hand so weit wie möglich auf den Stift,... 5 6... und nehmen dann eine Zange zu Hilfe. Der E-Ring muss hörbar an dem Stift einrasten. Statten Sie auf die gleiche Art und Weise den zweiten 4 x 74-mm- Stift mit einem E-Ring aus. Die hinteren unteren Querlenker montieren 1 2 "L" Setzen Sie, wie gezeigt, den linken unteren Querlenker er ist mit einem L gekennzeichnet in die Aufnahme zwischen Aufhängungsträger und Aufhängeblech. Die Befestigung erfolgt mit einem der 4 x 74-mm-Stifte, den Sie in Pfeilrichtung einschieben. 41
3 4 Beim Einschieben des Stifts werden die Bohrungen an Querlenker und Aufhängeblech sich nicht decken (siehe Markierung). Schieben Sie den Stift so weit wie möglich durch die Bohrungen. Bringen Sie also die Löcher in Deckung, damit sich der Stift komplett hindurchschieben lässt. 5 6 Setzen Sie einen E-Ring auf den dünnen, vorstehenden Teil des Stifts (siehe Pfeil und Markierung). 7 8 "R" Mit einer Zange den E-Ring komplett auf den Stift drücken er muss hörbar einrasten. Setzen Sie anschließend den mit R markierten rechten Querlenker an die gegenüberliegende Seite der Differenzialbaugruppe. 9 10 Halten Sie die Bauteile, wie im Foto gezeigt, damit Sie den zweiten 4 x 74-mm-Stift einschieben können. Den Stift in Pfeilrichtung durch die Bohrungen schieben. 42
11 Am gegenüberliegenden Ende die Bohrungen in Deckung bringen, dann den Stift auch durch diese schieben (siehe Markierung). 12 Der Stift muss sich komplett hindurchschieben lassen. 13 14 15 Die hintere Aufhängung nach dieser Montagesitzung. Beide Querlenker sollen sich leichtgängig nach oben und unten bewegen lassen können. Setzen Sie einen E-Ring auf den dünnen, vorstehenden Teil des Stifts (siehe Pfeil u. Markierung). Mit einer Zange den E-Ring festsetzen. Kugelgelenke montieren 1 Schieben Sie eine 3 x 20-mm- Kopfschraube durch ein 5,8-mm-Kugelgelenk (beide von Bauphase 9). 2 Das schmale Ende der Kopfschraube nun von hinten durch die linke, obere Bohrung der hinteren Dämpferbrücke stecken. Als Nächstes benötigen Sie eine Flanschmutter. Die Unterseite zeichnet sich durch eine Sperrverzahnung aus, die guten Halt auf Oberflächen gewährleistet. 3 Setzen Sie eine Flanschmutter auf das Gewinde der Kopfschraube. 4 43
5 Sie ziehen die Mutter zunächst handfest an. 6 Mit dem 2,5-mm- Sechskantschlüssel die Kopfschraube weiter anziehen,...... dann mit dem Kreuzschlüssel die Mutter festhalten, während Sie die Schraube mit dem Sechskantschlüssel fest anziehen. 7 Auf der gegenüberliegenden Seite die rechte, obere Bohrung ebenfalls mit einem 5,8-mm-Kugelgelenk ausstatten. 8 9 Setzen Sie eine Flanschmutter auf das Gewinde der Kopfschraube. 10 Analog zu den Schritten 5 7 die Schraubverbindung fest anziehen. Ihr Baufortschritt 44
Bauphase 11 Die hintere linke Radnabe zusammensetzen Ihre Bauteile Schmiermittel Innenteil der linken hinteren Radnabe Außenteil der linken hinteren Radnabe 15T-Zahnrad 1260-Metallbuchse 1480-Metallbuchse 3 x 48-mm-Schraubenschaft E6 E-Ring Kardanmuffe 1,5-mm-Sechskantschlüssel 2 x 10-mm-Kopfschraube, 7 x Werkzeug & Material Zange Schere Zellophan-Klebeband Permanent-Marker 45
1 2 Die 1480-Buchse gehört in die mit einem Pfeil markierte Vertiefung in der hinteren Radnabe. Achten Sie darauf, dass die Buchse komplett in der Vertiefung sitzt. 3 Welle 4 Schauen Sie, wo sich die abgeflachte Seite (im Foto rot markiert) an der Welle der Kardanmuffe des Differenzials befindet. Geben Sie ein wenig Fett auf die abgeflachte Seite (entsprechend der Markierung im vorigen Foto). Stecken Sie die Kardanmuffe durch die Buchse in der Radnabe. 5 6 Die Kardanmuffe drehen, damit sich das Fett gut verteilt. Geben Sie zusätzlich Fett auf den an der Buchse hervorstehenden Teil der Welle. 7 8 Beachten Sie die unterschiedlichen Seiten des 15T-Zahnrads (siehe rot betonte Flächen rechts). Rückseite: Die Flachseite ist klein. Vorderseite: Die Flachseite ist groß. 46
9 10 Das 15T-Zahnrad mit der Rückseite voran auf die Kardanmuffe stecken. 11 Üben Sie mit beiden Daumen Druck aus (siehe Pfeile), bis das Zahnrad bündig mit der Buchse abschließt. Das Zahnrad beim Aufstecken leicht hin- und herdrehen, damit es korrekt sitzt. 12 Legen Sie den E6 E-Ring auf die Arbeitsfläche. Der rot hervorgehobene Bereich ist im Gegensatz zur anderen Seite leicht gewölbt. Das ist oftmals wichtig für die Einbaurichtung eines E-Rings. Im nächsten Schritt soll er nach oben weisen. 13 14 Den E-Ring auf dem Zahnrad in die Rille der Kardanmuffe klemmen. Die Seitenteile des Rings liegen an den runden Seiten der Welle. Mit einer Zange drücken Sie den E-Ring an seinen Platz, er soll hörbar einrasten. Ihr Baufortschritt 47
Die unterschiedlichen Schraubenarten und ihre Merkmale Von Zeit zu Zeit wird es an Ihrem ferngesteuerten Hummer H1 nötig sein, Schrauben für die Erhaltung der Leistungsfähigkeit auszutauschen. Aus diesem Grund machen wir Sie mit den vielen Schraubenarten vertraut, denn aufgrund einer falsch gewählten Schraube kann es zu Unfällen und irreparablen Schäden an Ihrem oder anderen Modellen kommen. Im Zuge der vergangenen Montagesitzungen haben Sie bereits mehrere Arten von Schrauben kennengelernt. Es ist nun wichtig, dass Sie sich auch mit ihren Merkmalen vertraut machen. Die grundlegenden Abmessungen werden wie folgt angegeben: Durchmesser x Länge (z. B. 2 x 10 mm). Größe und Form des Kopfes sind für diese Angaben irrelevant (außer bei Senkkopfschrauben, bei denen er mit zur Länge zählt). Der Unterschied zwischen einer Standardschraube und einer Schneidschraube Standardschraube Schneidschraube Die Schraube links im Foto ist eine Standardschraube, die in eine Gewindebohrung passt. Die Gewindegänge sind dünn und liegen dicht beieinander. Die rechte Schraube ist eine Schneidschraube (auch Blechschraube genannt), die sich ihr eigenes Gewinde beim Eindrehen in die Bohrung schneidet. Die Gewindegänge sind dicker und liegen weiter auseinander. Der Unterschied zwischen einer Senkkopfschraube und einer Rundkopfschraube Senkkopfschraube 1 2 Rundkopfschraube Bei der Senkkopfschraube schließt die Oberseite des flachen Kopfes bündig mit der Oberfläche des Bauteils ab, in das die Schraube gedreht wird. Allgemein bedeutet dies, dass diese Verbindung fester ist als bei einer Rundkopfschraube gleicher Schaftlänge, da die Kontaktfläche größer ist (bei beiden Schrauben im Foto mit einem blauen Doppelpfeil markiert). Wenn die Rundkopfschraube jedoch die gleiche Nennlänge hat, so weist sie eine annähernd gleiche Kontaktfläche auf wie die Senkkopfschraube aufgrund der größeren Zahl an Steigungen, die in der Bohrung sitzen. Daher umfasst die angegebene Länge bei Letzterer den Kopf (Foto 1), wohingegen bei der Rundkopfschraube lediglich die Länge des Gewindes zählt (Foto 2). Der Unterschied zwischen einer Rundkopfschraube und einer Flachkopfschraube Rundkopfschraube breiter Flachkopfschraube Die Form einer Flachkopfschraube entspricht weitestgehend jener einer Rundkopfschraube, doch ist ihr Kopf etwas breiter. Dies führt zu einer leicht vergrößerten Kontaktfläche, wodurch sich eine bessere Haftung bzw. Festigkeit der Schraubverbindung ergibt (linkes Foto). Diesen Effekt kann man bei einer Rundkopfschraube erzielen, wenn man zusätzlich eine Unterlegscheibe verwendet (rechtes Foto). Rundkopfschraube und Unterlegscheibe Flachkopfschraube 48
Bauphase 12 Die hintere linke Radnabe zusammensetzen Ihre Bauteile Hintere Antriebswelle 2,5 x 12-mm- Bolzen Hintere Radwelle E7 E-Ring 16T-Zahnrad 1480-Metallbuchse 1680-Metallbuchse 6-mm-Flanschmutter Radnabenadapter Radnabe 2,5 x 14-mm- Bolzen Werkzeug & Material Zange Permanent-Marker Schraubendreher 1,5-mm-Sechskantschlüssel (Bauphase 11) Fett (Bauphase 11) Innenteil der linken hinteren Radnabe (Bauphase 11) Außenteil der linken hinteren Radnabe (Bauphase 11) 1260-Metallbuchse (Bauphase 11) 3 x 48-mm-Schraubenschaft (Bauphase 11) 2 x 10-mm-Kopfschraube, 6 x Hintere Differenzial-Baugruppe (Bauphase 10) 49
1 Geben Sie ein wenig Fett auf die Radwelle, anschließend schieben Sie in einer drehenden Bewegung die 1480-Metallbuchse auf. Auf diese Art wird das Schmiermittel gut verteilt. 2 Die Radwelle, wie gezeigt, in die Radnabe von Bauphase 11 stecken nur ein kurzes Stück weit, siehe Schritt 3. 3 Drehen Sie die Welle, bis die markierte Bohrung sichtbar ist. 4 Führen Sie den 2,5 x 12-mm- Bolzen durch die Bohrung in der Welle. Diese so positionieren, dass sich der Bolzen leicht einfügen lässt. 5 Falls sich die Welle nicht herausziehen lässt, entfernen Sie mit einem fusselfreien Tuch das Schmiermittel von ihr. 6 Drehen Sie die Baugruppe um, und vergewissern Sie sich, dass Welle und Buchse so angeordnet sind, wie im Foto zu sehen. 7 Geben Sie ein wenig Fett auf den Bolzen von Schritt 4. 8 Rückseite Vorderseite Diese beiden Fotos verdeutlichen, wie sich Vorder- und Rückseite des 16T-Zahnrads unterscheiden. Aussparungen 50
9 Mit einem Permanent-Marker schwärzen Sie jene Stellen, denen gegenüber die beiden Aussparungen des Zahnrads sitzen. 10 Setzen Sie das Zahnrad mit den Aussparungen voran auf die Radwelle und den Bolzen. 11 12 Achten Sie darauf, dass die beiden Zahnräder ineinandergreifen. Zudem soll das 16T-Zahnrad mit seinen Aussparungen den Bolzen umschließen. 13 Setzen Sie den E7 E-Ring in die Nut der Radwelle. Die gewölbte Seite weist nach oben, der Ring liegt auf dem 16T-Zahnrad auf. 14 Den E-Ring mit einer Zange festklicken. 15 Beide Zahnräder werden jetzt mit ein wenig Fett versehen. 16 So sollte das Innenleben der Radnabe nun aussehen. 51
17 Die Welle drehen, damit sich das Fett gleichmäßig auf die Zähne beider Zahnräder verteilt. 18 Setzen Sie die 1260-Buchse von Bauphase 11 auf die Muffe. Die Radwelle soll beim Zusammenfügen der Baugruppe mit dem Außenteil der linken hinteren Radnabe durch die Öffnung geführt werden. 19 Die beiden Radnabenteile zusammenfügen. 20 Stecken Sie eine 2 x 10-mm-Kopfschraube auf den 1,5-mm- Sechskantschlüssel. 21 22 Drehen Sie die 2 x 10-mm- Kopfschraube in die Gewindebohrung an gezeigter Ecke der Baugruppe. In rechts gezeigter Reihenfolge 23 fünf weitere Kopfschrauben gleicher Größe hinzufügen. Falls sich eine Schraube nicht festziehen lässt, erweitern Sie die Bohrung zunächst leicht mit dem Sechskantschlüssel. Aber Vorsicht, die Bohrung darf nicht zu groß werden. 5 6 Den Bereich um die Radwelle einfetten. 24 52
25 Die 1680-Buchse auf die Radwelle schieben. 26 Bis zum Anschlag herunterdrücken, dabei etwas drehen, damit sich das Fett verteilt. Nun schieben Sie die Radnabe auf die Radwelle. 27 Achten Sie darauf, dass die (eingekreisten) Bohrungen von Welle und Nabe deckungsgleich übereinander liegen. 28 Führen Sie den 2,5 x 14-mm-Bolzen in Pfeilrichtung durch beide Bohrungen. 29 30 Schieben Sie den Bolzen komplett hinein. Die Radnabe ein wenig drehen, falls die Bohrungen nicht mehr fluchten. Sitzt der Bolzen ans einem Platz er darf auf keiner Seite überstehen fügen Sie den Radnabenadapter hinzu. 31 Der Adapter soll die Radnabe komplett abdecken. 32 53
33 Die 6-mm-Flanschmutter mit der gezahnten Seite voran auf die 34 Welle stecken...... und handfest anziehen. Wenn Sie die Kardanmuffe dabei festhalten, geht s womöglich leichter. 35 36 Stellen Sie nun die Baugruppe, wie gezeigt, vor sich auf die Arbeitsfläche. Die Radnabenbaugruppe, wie gezeigt, in Pfeilrichtung in der Aufnahme des linken Querlenkers platzieren. 37 38 Die Bohrungen beider Baugruppen in Deckung bringen. Den 3 x 48-mm-Schraubenschaft von Bauphase 11 durch die Bohrung führen... 39... und mit einem Schraubendreher anziehen. Ihr Baufortschritt 54