HERRSCH AFTLICH! Graubünden. vinum märz 2014

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1 16 vinum märz 2014 Die Bündner Herrschaft verdient ihre Ausnahmestellung in der Schweizer Weinszene. Das ist das Fazit der grossangelegten Verkostung von weissen Spezialitäten und gereiften Pinots durch das VINUM-Profipanel. Der Notendurchschnitt aller 70 verkosteten Weine liegt bei beeindruckenden 17 Punkten. Obwohl sich mehrheitlich Favoriten durchsetzten, gab es auch handfeste Überraschungen. Text: Thomas Vaterlaus, Fotos: Hans-Peter Siffert Graubünden HERRSCH AFTLICH! E igentlich schade, dass nur gerade 20 Prozent der Bündner Rebberge mit weissen Sorten bestockt sind. Das ist ein zentrales Fazit unserer grossen Graubünden-Verkostung. Denn die Durchschnittsnote aller degustierten weissen Bündner Spezialitäten lag bei diesem VINUM-Profipanel, bestehend aus neun Degustatoren, mit rund 17 Punkten fast gleich hoch wie der Schnitt aller verkosteten Blauburgunder (17.19 Punkte). Andererseits beweist gerade die Serie der gereiften Blauburgunder (verkostet wurden 24 Weine des Jahrgangs 2007 und zehn Weine des Jahrgangs 2008) eindrücklich, dass die Pinots aus dem Bündnerland ein exzellentes Reifepotenzial besitzen. Auch wenn sich die Blauburgunder aus dem Bilderbuchjahrgang 2007 mit seiner ausgeglichenen, langsamen Reife eine Spur runder und schon trinkiger zeigten als die immer noch etwas verschlossen wirkenden Crus aus dem kühleren 2008, befinden sich doch beide Jahrgänge erst am Anfang ihrer optimalen Trinkreife und verfügen noch immer über ein grosses Entwicklungspotenzial. Besonders erfreulich ist auch, dass die Bündner Pinots nach einer Periode, in der sie zunehmend Opulenz und Fülle zeigten, wieder spürbar zur burgundischen Finesse und Eleganz zurückkehren. Gewächse mit einer forcierten, süsslich wirkenden Fruchtfülle, die nachträgliche Konzentrationsprozesse wie das Antrocknen der Trauben vermuten lässt, sind nicht zu unserer Probe eingereicht worden. Auch was die Stilistik anbelangt, neigen die Weine wieder vermehrt zu einem eigenständigen, bündnerischen Ausdruck und sind keine Kopien von burgundi- schen oder kalifornischen Vorbildern. Beeindruckend ist auch, mit welcher Konstanz die verschiedenen Betriebe ihre Qualitätsstrategie umsetzen. Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen jeweils unsere Top Ten der weissen Spezialitäten sowie der gereiften Barrique-Pinots. Nicht weniger als sechs Winzern gelang es, sich in beiden Kategorien unter den ersten zehn zu klassieren. Ebenso beeindruckend ist aber auch das Gesamtbild aller verkosteten Bündner Spitzenweine. Das Spektrum der Bewertungen reicht von 18.5 bis 15.5 Punkten. Nur drei Punkte Unterschied bei total 70 verkosteten Weinen dieser Wert beweist, wie hoch das generelle Niveau im Bündner Weinbau heute ist. Denn auch die Note 15.5 steht nach unserem Massstab für einen absolut empfehlenswerten Wein. Mit anderen Worten: Wer einen prestigeträchtigen weissen oder roten Bündner Cru kauft, der vom betreffenden Winzer als Top-Cru angepriesen wird, dem ist der Genuss so gut wie sicher. Und dies zu mehrheitlich immer noch moderaten, zumindest aber angemessenen Preisen. VINUM-Profipanel Es degustierten: Beat Caduff (Gastgeber «Caduff s Wineloft»), Paul Liversedge MW (Weinhändler), Martin Kilchmann (Weinjournalist), Ivan Barbic (Weinhändler), Urs Pircher (Winzer), Hans Babits (Wein-Consultant), Alain Kunz (Weinjournalist), Ursula Geiger (Redaktorin VINUM), Benjamin Herzog (Redaktor VINUM) und Thomas Vaterlaus (Chefredaktor VINUM)

2 Weisse Spitzenweine aus Graubünden DIE TOP TEN Die weiteren Resultate finden Sie ab Seite PLATZ Bester Chardonnay 2. PLATZ Bester Completer 4. PLATZ 6. PLATZ 8. PLATZ Bester Sauvignon Bester Pinot Blanc 3. PLATZ Blanc 5. PLATZ 7. PLATZ 8. PLATZ 10. PLATZ 18.5 Punkte Martha und Daniel Gantenbein, Fläsch Chardonnay 2010 Verhaltene, aber reintönige und hochelegante Aromatik mit einem Anflug von Agrumen, mineralischen Noten und verhaltener Würze. Am Gaumen komplex und dicht gewoben, herrlich saftige Säure. ca. 125 Franken im Fachhandel Completer-Kellerei, Adolf Boner, Malans Completer 2000 Typische Rancio-Aromen mit Nüssen, getrockneten Früchten, Melasse, Meersalz und einer Spur Rauch, am Gaumen ein Anflug von Extraktsüsse, sehr komplex, präsente Säure, endet herrlich erfrischend bis Franken ab Hof Tel.: Christian Hermann, Fläsch Chardonnay 2010 Edle Aromen von Agrumen, Minze, dazu eine Spur Waldhonig und präsente, aber gut integrierte Würznoten. Am Gaumen mit viel Fülle, die aber perfekt von der präsenten Säure ausbalanciert wird. 38 Franken ab Hof Weingut Eichholz, Irene Grünenfelder, Jenins Sauvignon Blanc 2012 Verhaltene Aromatik mit Zitrusfrüchten und einer Spur Holunder. Am Gaumen geradlinig, getragen von einer rassigen, aber reifen Säure. Trinkiger, gut komponierter Sauvignon mit viel Schmelz bis Franken ab Hof Cicero Weinbau, Zizers M Chardonnay 2012 Komplexe, reife Aromatik mit Agrumen, Marzipan, dazu eine Spur Butter und Malz. Am Gaumen dicht gewoben, voll und würzig. Reichhaltiger, aber dank der saftigen Säure auch trinkiger Chardonnay. 30 Franken ab Hof Weingut Heidelberg, Hanspeter Lampert, Maienfeld Chardonnay Barrique 2012 Sehr frischer Chardonnay wie aus einem Guss: Agrumen, Apfel und blumige Noten. Am Gaumen straff, mit sehr dezenten Würznoten und einer präsenten Säure. Ehrlicher Wein mit Klasse. 27 Franken ab Hof Weingut Georg Fromm, Malans Malanser Chardonnay 2011 Aromen von Zitrusfrüchten, Kräutern und Birne, dazu eine präsente Eichenholzwürze. Am Gaumen vollmundig, weich und würzig. Sehr runder Chardonnay mit präsenter, aber eher milder Säure. 30 Franken ab Hof Weingut Plandaditsch, Andrea Lauber, Malans Pinot Blanc 2012 Aromen von Kräutern, Williams Christbirne, Apfel, dazu eine Spur von Pfeffer. Wirkt am Gaumen trotz seiner Würze und Tiefgründigkeit sehr gut ausbalanciert, trinkig und frisch bis Franken ab Hof Weingut Treib, Ueli & Jürg Liesch, Malans Malanser Chardonnay 2012 Noch verschlossen, nach Belüftung entwickeln sich Aromen von Agrumen und frischen Kräutern. Sehr dezentes Holz. Am Gaumen im besten Sinne burgundisch, mit einer saftigen, präsenten Säure. Finessenreich. 25 Franken ab Hof Weingut Donatsch, Malans Completer «Malanserrebe» 2012 Dezente Aromen von Zitronenblüten, Grapefruit, Minze und etwas Pfeffer. Am Gaumen saftig, dicht gewoben und voll, zeigt zuerst einen Touch Restsüsse, dann setzt sich die frische Säure durch. Noch sehr jung bis Franken ab Hof «Sicher eine hochstehende Auswahl. Wenn unter 36 Weinen kein einziger dabei ist, der nicht ein gut verdient, ist das schon eine Referenz. Bei gewissen Chardonnays ist das Holz immer noch am oberen Limit. Diese Weine brauchen vier, fünf Jahre, um sich zu entfalten, doch wer gibt ihnen schon diese Zeit? Bei den Completer-Weinen irritiert mich die Tendenz zur Restsüsse. Jung getrunken hat dies seinen Charme, doch beim Entwicklungspotenzial setze ich ein Fragezeichen.» Urs Pircher Winzer, Eglisau ZH «Vielfalt auf hohem Niveau, das ist für mich das Fazit dieser Weisswein-Auswahl, wobei ich Chardonnay und Completer generell höher eingeschätzt habe als Sauvignon Blanc und Pinot Blanc. Die aus meiner Sicht besten Chardonnays, etwa jene von Gantenbein, Donatsch, Fromm und Cicero, setzen auf Eleganz und Trinkigkeit. Mit dem Burgund verglichen, würde ich von einem guten Premier-Cru-Niveau sprechen, wenn auch nicht von Weltklasse.» Paul Liversedge MW Weinhändler, Stallikon ZH

3 Gereifte Barrique-Pinots aus Graubünden DIE TOP TEN Die weiteren Resultate finden Sie ab Seite PLATZ Stilistik: Burgund (6/9) 2. PLATZ Stilistik: Burgund (5/9) 3. PLATZ Stilistik: Neue Welt (7/9) 4. PLATZ Stilistik: keine klare Zuordnung 5. PLATZ Stilistik: Herrschaft (5/9) 6. PLATZ Stilistik: Herrschaft (5/9) 7. PLATZ Stilistik: Herrschaft (6/9) 8. PLATZ Stilistik: keine klare Zuordnung 9. PLATZ Stilistik: keine klare Zuordnung 10. PLATZ Stilistik: Herrschaft (5/9) 18.5 Punkte Weingut Plandaditsch, Andrea Lauber, Malans Pinot Noir Barrique 2007 Viel frische Beerenfrucht, dazu eine Spur Lakritze und sehr gut integrierte Würznoten. Am Gaumen trotz seiner Fruchtfülle und der dichten Struktur leicht und trinkig. Ein Schmeichler mit viel Saft und Kraft! Weingut Donatsch, Malans Pinot Noir «Unique» 2007 Noch dezente, aber sehr elegante Aromatik mit roten Beeren, Minze und frischem Pfeffer. Am Gaumen dicht gewoben und präsent, mit feinkörnigem Tannin. Maskuliner, klassischer, jugendlich wirkender Pinot mit grossem Potenzial bis Martha und Daniel Gantenbein, Fläsch Pinot Noir 2007 Komplexe, eine beginnende Reife anzeigende Aromatik mit eingelegten Früchten, dazu präsente, aber edle Würznoten. Am Gaumen komplex und füllig, mit einem Anflug von südländischem Charme bis Weingut Treib, Ueli & Jürg Liesch, Malans Malanser Pinot Noir Barrique 2007 Rote Beeren, dazu präsente, etwas karamellig wirkende Würznoten. Am Gaumen im Auftakt weich und voll, mit cremiger Säure und viel reifem Tannin. Etwas ruppiger Abgang. Weingut Davaz, Fläsch Pinot Noir Uris 2007 In der Nase eine südländisch anmutende Beerenfrucht, dazu eine Spur Pfeffer und Gummi. Am Gaumen dicht und voll, unterlegt von einer guten Säure. Gut komponiert, aber nicht klar als Pinot erkennbar bis Weingut zur Sonne, Christian Obrecht, Jenins Trocla Nera 2007 Verhalten mit reifer Beerenfrucht, floralen Noten und gut integrierter Würze. Am Gaumen ausgewogen und mittelgewichtig, geprägt von einem kernigen Tannin. Leichte, edle Bitternote im Abgang bis Weingut Eichholz, Irene Grünenfelder, Jenins Pinot Noir Eichholz 2007 Sehr frische Beerenfrucht, vor allem Johannisbeere, auch Dörrfrüchte und erdige Noten. Am Gaumen klar strukturiert. Zeigt bei guter Fülle auch viel Finesse. Prototyp eines hochkarätigen Herrschäftlers! Annatina Pelizzatti, Jenins Pinot Noir Barrique 2007 Aromen von reifen roten Beeren, aber auch Pflaume und Dörrfrüchte. Am Gaumen weich und voll, mit cremiger Säure und schöner Extraktsüsse. Endet sehr schön fruchtbetont bis Weingut Sprecher von Bernegg, Jan Luzi, Jenins Pinot Noir 2007 Elegante Beerenfrucht, vor allem Erdbeere, auch erdige Noten und ein Anflug von Wolle. Am Gaumen weich, mit angepasster Extraktsüsse, unterlegt von einer saftigen Säure und kernigem Tannin. Hat Klasse bis Christian Hermann, Fläsch Fläscher Pinot Noir Reserve 2007 Elegant mit reifen roten Beeren, auch Kräutern, Heu und einer Spur Pfeffer. Sehr gut integrierte Würznoten. Am Gaumen mittelgewichtig, aber knackig, geradlinig und elegant. Ein Pinot mit Finesse! 2014 bis «Die Verkostung zeigt, dass die Rückkehr zu den alten Burgunderklonen nun ihre Früchte trägt. Es ist wie bei den Tomaten: Die grössten sind nie die besten. Das Niveau war schon sensationell. Wir haben vor 20 Jahren solche Degustationen gemacht, damals waren wirklich gute Weine noch Ausnahmen. Generell habe ich Weine mit burgundischer Finesse höher bewertet als jene mit samtigem, aber manchmal etwas konturlosem Herrschäftler Touch.» Beat Caduff Gastgeber, Zürich «Die 2008er wirkten eine Spur schlanker als die etwas volleren 2007er. Hier gab es doch einige Weine, bei denen die Dörrfruchtkomponente die Eleganz überdeckte. Beeindruckend ist, wie präzis die Bündner Winzer heute mit dem Holz arbeiten. Auch die qualitative Homogenität dieses Panels war eindrücklich. Ich denke, so ein Niveau findet man sonst nirgends in der Schweiz. Graubünden ist für mich darum das wahre Blauburgunderland.» Martin Kilchmann Weinjournalist, Hergiswil LU

4 VINUM-PROFIPANEL GRAUBÜNDEN FACTS & FIGURES Top Ten der Winzer Dieses Ranking beruht auf der Durchschnittsnote, welche die Winzer mit ihrem eingereichten Weisswein sowie dem Barrique-Pinot (2007 oder 2008) erreicht haben. 01 Martha und Daniel Gantenbein, Fläsch (18.25 Punkte) 02 Weingut Plandaditsch, Familie Lauber, Malans (17.97 Punkte) 03 Weingut Eichholz, Irene Grünenfelder, Jenins (17.64 Punkte) 03 Weingut Donatsch, Malans (17.64 Punkte) 05 Christian Hermann, Fläsch (17.61 Punkte) 05 Weingut Treib, Ueli & Jürg Liesch, Malans (17.61 Punkte) 07 Weingut Davaz, Fläsch (17.53 Punkte) 08 Completer-Kellerei, Adolf Boner (17.42 Punkte) 09 Weingut Georg Fromm, Malans (17.39 Punkte) 10 Adank Weine, Hansruedi Adank, Fläsch (17.25 Punkte) Die Winzerin Annatina Pelizzatti konnte in diesem Ranking leider nicht berücksichtigt werden, weil ihr 2011er Pinot Blanc wegen Korkschmecker aus der Wertung genommen werden musste und keine Ersatzflasche vorhanden war. Chardonnay knapp vor Completer Der Pinot Noir spielt in der Herrschaft unangefochten die Hauptrolle. Die Ergebnisse des VINUM-Profipanels zeigen aber, dass die 36 verkosteten Weissweine mit exakt 17 Punkten praktisch die gleich hohe Durchschnittsbewertung erzielten wie die 34 Pinots, die im Durchschnitt mit Punkten benotet wurden. Was das Potenzial der weissen Sorten anbelangt, könnte der Completer zum Trumpf der Bündner Winzer avancieren. Die Durchschnittsbewertungen der weissen Sorten: 01 Chardonnay (17.27 Punkte) 02 Completer (17.20 Punkte) 03 Sauvignon Blanc (16.97 Punkte) 04 Pinot Blanc (16.61 Punkte) 05 Pinot Gris (16.59 Punkte) Riesling-Silvaner (kein eingereichter Wein) und Gewürztraminer (nur ein eingereichter Wein) konnten nicht bewertet werden. Herrschaft: Die besten Terroirs Wie schnitten die Herrschäftler Top-Crus in Bezug auf ihre Herkunft ab? Für dieses Dörfer-Ranking sind die Durchschnittsnoten aller Weissweine sowie aller Pinots ermittelt worden, die im gleichen Dorf angebaut wurden. Das Weinbaudorf Zizers erscheint nicht in dieser Wertung, weil nur zwei Weissweine sowie zwei Pinots eingereicht wurden. Weissweine: Pinot Noir: 01 Fläsch (17.14 Punkte) 01 Malans (17.45 Punkte) 02 Malans (17.13 Punkte) 01 Jenins (17.45 Punkte 03 Maienfeld (16.86 Punkte) 03 Fläsch (17.20 Punkte) 04 Jenins (16.68 Punkte) 04 Maienfeld (16.86 Punkte) Die Favoriten der Jury Hier die Favoriten der einzelnen Juroren des VINUM-Profipanels. Falls die Juroren ihre höchste Note an mehrere Weine vergaben, wurde für diese Auswahl der Wein berücksichtigt, der in der Gesamtwertung am besten platziert war. Martin Kilchmann, Weinjournalist Fläscher Pinot Noir 2007, Weingut Bovel, Daniel Marugg, Fläsch Paul Liversedge MW, Weinhändler Beat Caduff, Gastgeber «Caduff s Wineloft» Pinot Noir Fläsch 2007, Martha und Daniel Gantenbein, Fläsch Hans Babits, Wein-Consultant Ivan Barbic, Weinhändler Malanser Sauvignon Blanc 2012, Weingut Plantahof, Landquart Urs Pircher, Winzer (nahm nur am Weisswein-Panel teil) Alain Kunz, Weinjournalist (nahm nur am Pinot-Noir-Panel teil) Ursula Geiger, Redaktorin VINUM Pinot Noir Uris 2007, Weingut Davaz, Fläsch Benjamin Herzog, Redaktor VINUM Pinot Noir Uris 2007, Weingut Davaz, Fläsch Thomas Vaterlaus, Chefredaktor VINUM Die Graubünden-Verkostungen durch das VINUM-Profipanel fanden am 16. und 17. Januar 2014 in «Caduff s Wine Loft» in Zürich statt. Es wurde blind degustiert, alle Weine wurden vor der Degustation in Karaffen dekantiert. Das Verkostungsteam (von links nach rechts): Paul Liversedge, Thomas Vaterlaus, Beat Caduff, Ivan Barbic, Ursula Geiger, Hans Babits, Urs Pircher, Martin Kilchmann und Benjamin Herzog. Auf dem Bild fehlt Alain Kunz.

5 «Martha, du bisch doch dä Schef de Service!» oder manchmal auch ein etwas resoluteres «Material fasse!» schallt bis spät nach Mitternacht von der chromstahlglänzenden Semi-Gastro-Küche ins Esszimmer gleich nebenan, in diesen so unscheinbaren, aber so wichtigen Raum, der sich in all den Jahren des gantenbeinschen Aufstiegs kaum verändert hat: rundum warmes Holz, ein weisser Kachelofen, der Holztisch mit den sechs Stühlen, ein restauriertes, knallrot bezogenes kleines Sofa, das an eine Ottomane erinnert und meist von Matteo, dem 18-jährigen Gantenbein-Kater, beansprucht wird, und natürlich die Kommode mit den vielen Weinkaraffen darauf. In diesen vier Wänden hat sie also stattgefunden, die nun schon fast 30 Jahre währende Suche nach dem Besten im Glas und auf dem Teller. Degustierend, trinkend, essend, diskutierend und zu später Stunde auch philosophierend zu zweit, aber auch oft mit Besuchern, haben sich die beiden hier ihren individuellen Genusskosmos erschaffen. Zu Tisch bei Gantenbeins DER WEG ZU ZWEIT IST HALB SO WEIT Nicht ganz unerwartet erzielten Martha und Daniel Gantenbein mit ihrem Chardonnay 2010 und dem Pinot Noir 2007 das beste Gesamtergebnis dieses VINUM-Profipanels. In ihrer modernen Küche im alten Fläsch gaben sie uns Einblick in ihre individuelle Welt des guten Geschmacks. Text: Thomas Vaterlaus Von Tanninen und Krumen Zum Beispiel das Brot. Jahrelang waren sie auf der Suche nach einem wirklich guten Brot und fanden es dann endlich vor vier Monaten in Adelboden in der Bäckerei Haueter, die ihre Teige vor dem Backen mindestens 48 Stunden lang führt. Jetzt galt es nur noch auszutüfteln, wie ein Brot, das in Adelboden gebacken wird, in Fläsch genauso knusprig auf den Tisch kommt. Die Lösung: Die Brote werden in Adelboden genau 20 Minuten lang bei 180 Grad gebacken, danach in Alufolie eingepackt und nach Fläsch geschickt. Hier werden sie dann in den Folien nochmals 90 Minuten bei 160 Grad fertig gebacken. Und genau so steht es jetzt frisch gebacken vor uns. Und plötzlich diskutieren wir nicht mehr über Säure und Tannin, sondern über die Krumenstruktur, über den weichen, inneren Teil des Brotes. Die Geschichte, wie Gantenbeins zu den besten eingemachten Tomaten aus Italien kamen, ist übrigens ebenso abenteuerlich. Nur so viel sei gesagt: Seit sie diese Tomaten gefunden haben, importieren sie eigenhändig eine ganze Palette für den Eigengebrauch in die Schweiz. Ja, man muss halt schon ein bisschen verrückt, zumindest aber radikal sein, wenn man dahin kommen will, wo Martha und Daniel Gantenbein heute stehen. Und, wo stehen sie heute? Jeder Abend, den die Gantenbeins mit Gästen verbringen, wird diesbezüglich zur schonungslosen Standortbestimmung. «Burgund versus Gantenbein» heisst meistens die Versuchsanordnung, natürlich verdeckt, alle Weine werden hier prinzipiell aus Karaffen kredenzt. An diesem Abend ist der subtilfrische Chassagne Montrachet Premier Cru Morgeot 2002 von Marc Morey gegenüber dem 2002er Chardonnay der Gantenbeins leicht im Vorteil, doch schon ihr 2004er wird sich gegenüber dem 2004er Meursault von J.F. Coche-Dury als ebenbürtig erweisen. Und spätestens gegen Ende des Abends, beim grossen, aber friedlichen Pinot- Showdown, liegen die Vorteile dann beim 95er Gantenbein, obwohl der mit keinem Geringeren als dem 95er Clos de la Roche Grand Cru der Domaine Dujac auf den Tisch kommt. Unterbrochen wird dieses burgundisch-fläscherische Freundschaftsspiel durch Kreationen wie Saku-Thon-Tartar, mariniert mit Zitronenöl (Huilerie St. Michel, Menton), Zitronenzeste, Panch-Phoron-Gewürzmischung, in Essig eingelegtem Ingwer und Sojasauce. Dazu gibt s Wakame-Algen mit Zitronenöl, geröstetem Sesam und Sherry-Essig. Garniert wurde der Algensalat mit «Serum 12», dem Aceto des deutschen Gewürzgurus Ingo Holland. Von diesem übrigens führen die Gantenbeins ein beeindruckendes Arsenal an Gewürzen und Pasten, untergebracht in zwei grossen Schubladen. Der zweite

6 vinum graubünden 29 Gang, «Bio-Scampi aus den vietnamesischen Mangroven-Sümpfen auf Sauerkraut mit Crème fraîche», mutet gegenüber dem ersten Gang vergleichsweise einfach an, und spätestens beim Hauptgang, «Angusrind-Schulterbraten mit Schmorgemüse», kehrt Daniel Gantenbein dem Pinot Noir zuliebe («der Chardonnay erlaubt eher eine kleine Extravaganz») zur puren Klassik zurück. Die Suche nach dem Besten Mit allem begonnen haben Gantenbeins «Damals waren wir knapp 20 Jahre alt und wussten eigentlich nur eines: dass wir künftig nicht mehr als Angestellte, fremdbestimmt von irgendwelchen Vorgesetzten, weiterleben wollten», erinnert sich Martha Gantenbein. Mit einem Kredit und wenigen Rebparzellen gründeten sie das Projekt Gantenbein. In den ersten Jahren unterschied sich ihr Betriebskonzept nicht gross von dem der anderen Herrschäftler Winzer. «Wir wollten gut sein, wussten aber noch nicht, was gut überhaupt ist», erzählt Martha Gantenbein. Erst Ende der 80er Jahre wurden sie selbstbewusster, begannen zu reisen und knüpften Kontakte zu anderen Winzerpersönlichkeiten wie Alois Kracher, Paul Fürst oder Paul Draper. Das waren entscheidende Begegnungen. «Um wirklich weiterzukommen, mussten wir für uns selbst eine individuelle Vorstellung von dem entwickeln, was einen grossen Chardonnay oder Pinot ausmacht. Und diese Vorstellung kannst du dir eben nicht im stillen Kämmerchen erarbeiten, sondern nur in der ständigen Auseinandersetzung mit anderen Weinen und anderen Winzern.» 1993 stellten sie komplett von Stahltank- auf Barrique-Ausbau um, seit 1995 filtrieren sie ihre Weine nicht mehr. Zudem bestockten sie zwischen 1986 und 2008 sämtliche Parzellen neu mit dem nach ihren Erkenntnissen besten Klonmaterial. Absoluter Qualitätsanspruch, gekoppelt mit einem gesunden Pragmatismus, das ist ebenso ein zentraler Aspekt ihres Erfolges wie ihr Mut zur Reduktion. Während andere Winzer immer neue Sorten und Selektionen auf den Markt brachten, gingen sie radikal den entgegengesetzten Weg. Wird «bio» der nächste Schritt? Das Renommee der Gantenbeins beruht heute auf einem einzigen Chardonnay und einem einzigen Pinot Noir. Damit diese beiden Weine mit jedem Jahrgang das Prädikat «State of the Art» verdienen, söndern sie ihre Reben bis zu achtmal vor der Ernte. Und damit sie mit dem Nichtfiltrieren keine bösen Überraschungen erleben, wird jede einzelne Barrique analysiert (oft auch mehrfach), um sicherzustellen, dass der biologische Säureabbau wirklich zu hundert Prozent abgeschlossen ist. Mit 55 (Martha) und 53 Jahren (Daniel) sehen sich die Gantenbeins noch lange nicht am Ende ihres Weges. Und dabei denken sie nicht nur an Finetuning. Ihr nächstes grosses Ziel: ohne Einbussen in Bezug auf Qualität und die ohnehin schon bescheidene Menge künftig auf den Einsatz von synthetischen Mitteln im Rebberg weitestgehend zu verzichten. Bei den Insektiziden ist ihnen das schon gelungen, der nächste Schritt wäre der Verzicht auf Herbizide. Werden die Gantenbein-Crus womöglich in zehn Jahren kontrolliert biologisch abgefüllt? Darauf festlegen will sich das Winzerpaar nicht, aber immerhin: Die Frage beschäftigt die beiden intensiv. Die Runde übrigens klingt aus mit der Nr. 27 Versteigerungs-Auslese 1989 von Egon Müller. Diesem perfekten Riesling stellen die Gantenbeins kein eigenes Gewächs gegenüber. Und so endet der Abend irgendwie, wie er begonnen hatte: mit einem Champagner Egly-Ouriet V.P. Grand Cru Extra Brut, der über 70 Monate auf der Hefe reifte. Grosse Winzer, die einem auch gleich noch Crus von anderen grossen Winzern kredenzen, sind schon sehr, sehr sympathisch.